ISBN 5-255-01476-1 8 страница

очень изящно. При аккуратном ис­полнении неискушенный зритель не будет даже догадываться, сколько на самом деле труда и сил было вложе­но на ее изготовление.

Приступая к выбору резного де­кора вазы, следует помнить о том, что он должен обязательно подчер­кивать чередование участков тем­ной и светлой древесины.

Еще одним вариантом оформле­ния вазы может стать ее украшение деревянной мозаикой. В этом слу­чае целесообразно оставить вазу в форме многогранника и специаль­но еще больше выделить грани. Ра­зумеется, заготовки для набора до­статочно вырезать из древесины какой-нибудь одной породы, лучше твердой. Тогда грани вазы, облицо­ванные мозаикой, будут смотреть­ся особенно эффектно. Сами моза­ичные наборы могут представлять собой не только различные повто­ряющиеся орнаменты, но и отдель­ные сюжетные картинки, разные для каждой грани, но объединен­ные общей темой, - «знаки зодиа­ка», «календарь» и т.д.

Завершается работа над вазой, как обычно, отделкой прозрачным декоративным покрытием.

Интересным занятием для мас­тера может оказаться изготовление всевозможных резных светильни­ков. Такие изделия всегда остают­ся модными и желанными практи­чески в любом доме.

Конструкция светильников до­пускает любые вариации: это могут быть подвесные люстры, настоль­ные лампы, торшеры, бра. Вариан­ты их художественного оформле­ния также бывают самыми различ­ными. Мы предлагаем остановить свой выбор на ажурных люстре и настольной лампе.

В качестве материала для изго­товления резных светильников луч­ше выбрать древесину твердых и средней твердости пород, имеющую красивый, выразительный рисунок и хорошо поддающуюся отделке: дуб, клен, ясень, ильм, березу, ли­ственницу. Порядок изготовления и сборки деревянной ажурной люст­ры или настольной лампы несло­жен: отдельные детали вырезают из дощечек и брусочков подходящего размера, дополняют мелкими деко­ративными элементами, резными или точеными, затем тщательно подгоняют друг к другу и склеива­ют. В деталях люстры и в основа­нии лампы нужно предусмотреть отверстия для электропровода.

Для крепления люстры к потол­ку нужна колодка - прочный короб, склеенный из деревянных дощечек и усиленный металлической скобой. Светильник подвешивается к коро­бу на 2-4 цепях - в зависимости от конструкции. Служат они не только

в декоративных целях: через цепи очень удобно незаметно протяги­вать провода к светильнику; а что­бы они не перетирались при раска­чивании люстры, укладывать их нужно аккуратной «змейкой» и точ­но по центру в каждом звене цепи.

Важную и ответственную часть любого светильника составляет электросхема. В целях безопаснос­ти все ее элементы - провода, пат­роны и места соединения - долж­ны быть качественными, надежны­ми и правильно рассчитанными на условия эксплуатации светильника. Патроны и в настольной лампе, и в люстре закрепляются на металли­ческих трубках с резьбой, внутри которых пропускают провод. Под­вешивать патроны с плафонами люстры непосредственно на про­водах нельзя! По окончании сборки электросхемы светильника ее «про- званивают» с помощью пробника.

Светильники весьма оригиналь­ной формы, например, ту же на­стольную лампу и бра, можно вы­полнить и в технике корнепласти­ки. Основания вырезают из цельных корневищ или - для бра - комлевых участков с корнем, но при желании светильник можно также изготовить из нескольких за­готовок. Крепление элементов электро схемы к светильникам из корня производится аналогично описанному выше.

Все светильники должны иметь абажуры, дающие рассеянный или полурассеянный свет, - это требо­вания не только гигиены освеще­ния, но и техники пожарной безо­пасности. Из этих же соображений абажур должен быть изготовлен из
негорючих материалов, а расстоя­ние от его поверхности до лампы должно быть достаточным для того, чтобы при долгой работе све­тильника абажур сильно не нагре­вался. Изящным абажуром для представленной здесь лампы из корневища может стать стеклянная колба от керосиновой лампы, по­крытая матирующим составом.

Копирование изделий

Очень часто мастерам приходит­ся сталкиваться с проблемой копи­рования каких-либо понравивших­ся образцов либо собственных из­делий из дерева или других материалов. Нередко при копирова­нии необходимо увеличить или уменьшить размеры, то есть прове­сти его масштабные изменения. Иногда копирование может касать­ся лишь какой-либо части предме­та либо только его основных очер­таний. Все это в ряде случаев пред­ставляет определенные трудности, особенно когда речь идет о копиро­вании сложных по форме и насы­щенных деталями изделий.

Для создания копии плоского резного украшения или деревянной скульптуры, выполнения эскизного и рабочего рисунков в основных ра­курсах можно воспользоваться сле­дующим способом. Для его реали­зации понадобится простое устрой­ство, представляющее собой рамку с натянутой внутри нее сеткой (по принципу теннисной ракетки) с оди­наковыми ячейками. Такую рамку очень просто изготовить. Величина ячеек зависит от размеров изделия и точности, с которой предполагает­ся его копировать.

Этот способ позволяет произво­дить легкое масштабирование, при­чем в неограниченных пределах, од­нако к точным его отнести нельзя. С другой стороны, копирование по сетке позволяет мастеру не механи­чески повторять изделие, а привно­сить в его композицию часть соб­ственной творческой идеи, домыс­ливая отдельные детали с любой степенью соответствия оригиналу.

Сетка может понадобиться не только для копирования изделий, но и создания эскизов реальных пред­метов-моделей (людей, животных, зданий, пейзажей и т.д.), последу­ющего выполнения скульптуры, ре­льефов и других сюжетных компо­зиций, имеющих с моделями черты портретного сходства.

Точное копирование изделий сложной формы становится возмож­ным с использованием различных технических средств. Создать рабо­чие чертежи в необходимых проек­циях со скульптуры или резного из­делия можно с помощью стендо­вого фотографирования модели. В углу экспозиции устанавливается линейка, которая будет нужна для определения всех размеров изделия при обработке фотографий и со­ставлении по ним чертежей.

Копирование непосредственно модели производится с помощью измерительных циркулей, которыми размечаются все размеры. Чтобы ко­пирование стало возможным, на мо­дели следует выбрать наиболее за­метные точки: габариты, выступаю­щие детали и т.д., они называются маячками. По мере выполнения ко­пии, усложнения ее формы и увели­чения числа деталей, количество маячков, соответственно, постепен­но увеличивается.

Одним из старинных, но не вы­шедших из употребления приспособ­лений для копирования скульптуры в натуральную величину является крестовина; принцип работы с ней также основан на использовании то- чек-маячков. Крестовина состоит из четырех подвижных штанг с иглами, закрепленных на подставке.

Как известно, положение объема в пространстве единственным обра­зом задается тремя его точками, не лежащими на одной прямой. Тогда, выбрав три маячка на модели, при­ставив к ним три иглы и зафиксиро­вав штанги, можно однозначно опре­делить положение искомой точки ко­пии, в точности соответствующее ее положению на модели. Делается это с помощью четвертой - рабочей - штанги крестовины. В таком поряд­ке, шаг за шагом отмечая положение нужных точек на модели и перено­ся их на копию, выполняется вся скульптура. Метод копирования с помощью крестовины удобен тем, что, пользуясь им, можно наглядно представлять, сколько материала и в каком именно месте нужно снять с заготовки, чтобы вырезать желае­мый рельеф. К основным недостат­кам этого метода относятся невоз­можность выполнения масштабных копий и слишком долгий процесс копирования.

Отделка резных изделий

Работу над резными и наборны­ми изделиями из дерева завершает декоративный этап изготовления - отделка. Она выполняется с целью не только придать готовому пред­мету опрятный внешний вид и ху­дожественную законченность, но и защитить его от возможных по­вреждений и воздействия неблаго­приятных внешних условий - пере­падов температур, высокой и низ­кой влажности, агрессивных сред и т.д. Кроме того, отделка частично маскирует допущенные в ходе ра­боты огрехи и незначительные ошибки.

Резные изделия и мозаичные на­боры из дерева обычно отделыва­ются прозрачными материалами - лаками, восковыми мастиками, по­литурами. Это позволяет сохранить неизменной уникальную природ­ную текстуру древесины. Достаточ­но часто для отделки применяется и тонирование, поскольку подо­брать материал по тону, особенно при изготовлении и украшении ме­бели и предметов бытового назначе­ния, бывает непросто. Однако тони­рование необходимо выполнять так, чтобы результат окрашивания вы­глядел естественно: тонирование - это лишь исправление натурально­го цвета материала, а не изменение его.

К способам непрозрачной отдел­ки, применяемым при декорирова­нии художественных изделий из дерева, относится обработка метал­лизированными покрытиями. Наи­более распространенными из них являются бронзирование, золоче­ние и серебрение, а также левкаше- ние и покрытие различными эмаля­ми и цветными лаками с целью имитации других материалов - ко­сти (левкашение), рога, камня и т.д.

Перед отделкой изделие необхо­димо тщательно осмотреть со всех сторон и обязательно исправить за­меченные огрехи, которые невоз­можно скрыть декоративными по­крытиями. К подготовительному этапу отделки относятся также ошкуривание, снятие ворса, запол­нение пор, шпаклевание и грунто­вание, приклеивание мелких дета­лей (для композиционных работ, скульптур), исправление контуров резьбы, гравированных рисунков.

Поверхность изделия следует отшлифовать: сначала наждачными шкурками различной зернистости, затем - шкуркой-нулевкой и по­

рошком пемзы, а в завершение про­тереть суконкой. Особенно ответ­ственно следует отнестись к про­цедуре шлифования перед полиро­ванием и лакированием.

Элементы деревянной резьбы (в первую очередь высокорельеф­ной) нужно шлифовать по отдель­ности, избегая скругления их кра­ев. Иначе резной рисунок получит­ся менее четким.

При шлифовании дерева отдель­ные волокна древесины приподни­маются, образуя ворс, который при­дает изделию неряшливый вид и затрудняет дальнейшую отделку. Для удаления ворса обработанные поверхности достаточно слегка смочить водой (применять с этой целью слабый водный раствор клея не следует, так как возможно неже­лательное окрашивание древеси­ны), а затем пройтись по ним мел­кой шкуркой, стараясь снимать ворс одним движением.

Грунтование под прозрачные по­крытия выполняют горячей нату­ральной олифой, клеевыми столяр­ными растворами, а также быстро­сохнущими грунтлаками. Клеевые растворы с наполнителями (напри­мер, с мелом) следует применять осторожно, чтобы не окрасить из­делие. Материал для шпаклевания в домашних условиях готовится обычно из 12 частей просеянного мела, 4 частей олифы и 1 части жидко разведенного столярного клея. Уменьшая или увеличивая со­держание мела, шпаклевку можно сделать более жидкой или, наобо­рот, густой. При необходимости в нее можно добавить порошкообраз­ные красители.

Шпаклевание широко применя­ется при выполнении самых раз­личных реставрационных работ по дереву. Сколы и царапины на по­верхности сначала заполняются шпаклевкой, подкрашенной под цвет материала, а затем шлифуют. Только потом можно приступать к восстановлению декоративного ла­кокрасочного слоя, если он имелся на реставрируемом изделии.

Для исправления достаточно крупных сколов, смятых элементов резьбы и т.п. можно использовать шпаклевку, приготовленную из смеси эпоксидной смолы и древес­ных опилок, несколько более свет­лых по тону, чем обрабатываемое изделие. Необходимая густота та­кой шпаклевки выбирается в зави­симости от конкретной цели. Если нужно восстановить сам рельеф, то шпаклевка должна быть воскопо- добной (в этом случае зашпакле­ванный участок следует дополни­тельно пролить жидкой смолой). Для заполнения трещин или вмя­тин используется густая шпаклев­ка, сохраняющая, однако, достаточ­ную текучесть.

Перед декорированием изделий прозрачными покрытиями - лаками и политурами - для получения большей гладкости после шлифова­ния поверхность следует дополни­тельно обработать порозаполняю- щими составами (особенно на тор­цевых срезах пород с неоднородной древесиной, поскольку после лаки­рования поры на торце становятся слишком заметными).

При обработке светлой древеси­ны обычно применяют бесцветные порозаполнители марок КФ-1 и

КФ-2 (для крупнопористых пород) и порошок пемзы (для мелкопори­стых). Окрашенные порозаполняю- щие составы применяют для обра­ботки дерева темных пород.

Древесина редко бывает одно­родной по окраске, что в некоторых случаях может нарушать целост­ность художественной композиции. Добиться желаемого тона, а также слегка осветлить древесину, можно с помощью отбеливания.

В качестве отбеливающего со­става допустимо применять пере­кись водорода (пергидроль): 10- 25%-ный раствор вместе с 2,5%- ным раствором нашатырного спирта. Отбеливающий раствор следует аккуратно с помощью кис­ти или бритвенного помазка нанес­ти тонким слоем на обрабатывае­мую поверхность и выдержать в течение 5-10 мин, после чего так­же аккуратно смыть теплой водой. Для предотвращения дальнейшей реакции в воду рекомендуется до­бавить немного мыла или соляной кислоты (чтобы получился 0,5-1%- ный раствор).

Перекись водорода хорошо отбе­ливает древесину мелкозернистых пород, не содержащую дубильных веществ. Для отбеливания древеси­ны других пород лучше применять другие составы - например, пере­кись титана, щавелевую кислоту (5%-ный раствор; выдержка - от 30 мин до 1 ч с дальнейшей нейтрали­зацией отбеливателя мыльной во­дой или раствором соляной кисло­ты), а также хлорную известь. Со­став на основе хлорной извести готовится следующим образом: 25 г поташа и 30 г кальцинированной соды следует развести в 1 л воды; после остывания (из-за реакции об­разования щелочи раствор разогре­вается) в него нужно добавить 60 г хлорной извести.

Все отбеливающие составы яв­ляются едкими веществами, по­этому при работе с ними следует надевать резиновые перчатки и фартук, а также пользоваться за­щитными очками.

Изделия из древесины хвойных пород, богатой смолами, плохо под­даются прозрачной отделке. Перед началом тонирования или лакиро­вания их необходимо обессмолить. С этой целью можно применять ра­створенный в воде ацетон (1 объем ацетона на 3 объема воды) или 5%- ный водный раствор каустической соды. Раствор нужно нанести кис­тью на изделие и тщательно расти­рать до тех пор, пока на деревян­ной поверхности не исчезнет смо­ла. По окончании работы изделие надо протереть теплым слабым мыльным раствором.

Перед нанесением декорирую­щих покрытий на готовые изде­лия следует также позаботиться о дальнейшем сохранении древес­ного материала, для чего рекомен­дуется повторно его дезинфици­ровать.

Окрашивание древесины с помо­щью протрав или морилок отно­сится к самым простым и дешевым способам декоративной обработки. Чаще всего для окрашивания дере­ва используются синтетические и натуральные (гуминовые) красите­ли, а также слабые растворы солей различных металлов - марганца, железа, меди, хрома и др.

Морилки и красители наносят с помощью жесткой щетинной щет­ки (на мелкие и тонкие изделия - ватно-марлевым тампоном) и рав­номерно растирают по всей окра­шиваемой поверхности. Протравы удобно наносить с помощью ватно- марлевого тампона.

После обработки протравами и морилками изделие нужно просу­шить, протерев его сухой мягкой тряпкой. Следует учитывать, что после окрашивания поверхность дерева (особенно мягких пород) может становиться слегка шерохо­ватой, так как под действием влаги волокна древесины обычно задира­ются. Поэтому после просушки с изделия необходимо снять ворс, от­шлифовав его шкуркой-нулевкой или порошком пемзы.

Лакирование является одним из наиболее популярных способов прозрачной декоративной отделки в домашних условиях. Перед лаки­рованием изделия рекомендуется грунтовать столярными грунтовка­ми (тем же лаком или натуральной олифой) - для прозрачных покры­тий и малярными - для непрозрач­ных (при художественной обработ­ке дерева к такому виду отделки прибегают редко). Малярные грун­товки можно приготовить на осно­ве олифы или густой политуры, до­бавив наполнитель - просеянный мел, тальк или порошок пемзы. Если нужно подобрать грунтовку под цвет материала, в качестве под­крашивающего наполнителя можно использовать порошкообразные пигменты для красок.

Лакирование дерева выполняет­ся в два-три приема. Вначале по­верхность изделия тщательно про­питывается лаком - так, чтобы он полностью заполнил все поры дре­весины (эту процедуру желательно выполнять после обработки изде­лия порозаполняющими состава­ми). Первый слой лака наносится жесткой кистью из щетины и с до­статочным нажимом. Поверхность из мягкой и вязкой древесины ре­комендуется предварительно слег­ка смочить влажной тряпочкой и протереть шкуркой или пемзой против волокон.

Работая с шеллачным лаком, кисть или тампон, которыми лак будет наноситься на поверхность изделия, следует слегка смазать льняным маслом, иначе инстру­мент будет приклеиваться к по­верхности и после высыхания лака на ней останутся пузырьки и раз­воды. Быстросохнущие лаки (в пер­вую очередь нитролаки) желатель­но наносить с помощью пульвери­затора.

Спустя 20-30 мин после нанесе­ния первого слоя лака (за это вре­мя он хорошо подсохнет) обраба­тываемую поверхность следует прошлифовать тонкой шкуркой, пропитанной несколькими каплями льняного масла. На этом этапе важ­но тщательно очистить лакируе­мую поверхность от пыли и частиц абразива, оставшихся после шли­фования. Второй слой лака нужно наносить широкими мазками мяг­кой беличьей кистью или, как при полировании, с помощью тампона.

Полностью высохший второй слой лака необходимо вновь про­шлифовать - на этот раз порошком пемзы, нанесенным на обтянутую войлоком пробковую колодку (вме­сто пробки можно использовать и мягкую древесину). Ровная и глад­кая блестящая лакированная повер­хность получится в том случае, если шлифование вести строго вдоль волокон. При качественном лакировании получается ровный по всей поверхности лаковый слой без видимых потеков. Для достижения большего эффекта поверхность можно дополнительно покрыть од- ним-двумя слоями жидкой политу­ры на льняном масле.

Приступая к лакированию худо­жественных изделий из дерева, сле­дует помнить о том, что этот вид декоративной обработки подходит не для всех изделий. Глянцевый блеск и неизбежные световые бли­ки, возникающие на резных издели­ях со сложным рельефом (в особен­ности с ажурной резьбой), могут существенно исказить восприя­тие вырезанного рисунка, нарушить игру света и тени на элементах резьбы, снизив художественные до­стоинства. По той же причине сле­дует с особой осторожностью под­ходить и к лакированию деревян­ных скульптур.

Лакирование можно использо­вать для декорирования мозаичных наборов-маркетри, резных изделий, украшенных контурной резьбой, гравюр по дереву, полученных пу­тем выжигания, т. е. изделий, для которых характерны протяженные плоские поверхности с ненасыщен­ным или же совсем отсутствующим рельефом.

Еще одним способом художе­ственной отделки является полиро­вание. Главным инструментом при полировании является ватно-тка- ный тампон - от того, насколько тщательно он изготовлен, во мно­гом зависит качество отделки.

На изготовление тампона для полирования больших поверхно­стей требуется достаточно много ваты - столько, чтобы ее слегка об­жатый комок умещался в ладони и его удобно было держать. Вата дол­жна быть хорошо очищенной (луч­ше всего использовать стериль­ную).

Ватный комок следует обернуть куском чистой хлопчатобумажной ткани (без ворса) и обвязать сверху нитью. Готовый тампон должен иметь форму гриба или груши.

Процедура полирования доста­точно длительна, и за это время смоченный в политуре тампон мо­жет высохнуть. Поэтому в процес­се работы рекомендуется хранить его в герметично закрывающейся посуде (в стеклянной или пласти­ковой банке) или в обычном поли­этиленовом пакете. Использован­ный один раз тампон после высы­хания становится непригодным для работы. Для отделки следующих изделий придется изготавливать новые тампоны.

Чтобы обеспечить качественное полирование, изделие нужно со всех сторон обмахнуть мягкой во­лосяной щеткой для удаления пыли, прошлифовать шкуркой-ну­левкой и порошком пемзы, а затем вновь тщательно очистить от пыли.

Тампон необходимо пропитать политурой, чтобы она не капала с него, но легко выжималась при не­сильном нажатии на тампон. Перед началом работы на пропитанный политурой тампон следует обяза­тельно нанести несколько капель масла - льняного, конопляного или подсолнечного (рафинированного). Если этого не сделать, тампон ста­нет прилипать к слою политуры на поверхности изделия, из-за чего образуются потеки и другие не­однородности полировки.

Обычно полирование ведется в три этапа. Вначале обрабатываемая поверхность грунтуется. В качестве грунтовки используется та же по­литура, что и для дальнейшей ра­боты. Цель грунтования - макси­мально заполнить все поры древе­сины, добиваясь тщательной пропитки поверхностного слоя. После полного высыхания грунто­вочного покрытия (через 2-3 су­ток) можно приступать к нанесе­нию последующих слоев.

Высохший прогрунтованный слой нужно прошлифовать шкур­кой-нулевкой, пропитанной не­сколькими каплями масла или ке­росина. Затем необходимо очистить поверхность от следов шлифования (пыли и частиц абразива) и нанес­ти второй, основной, слой политу­ры. Этот этап можно считать завер­шенным, когда полируемая поверх­ность приобретет зеркальный блеск.

На заключительном этапе поли­рования наносят более жидкую по­литуру. На этот раз масло добав­лять не следует, иначе полирован­ная поверхность получится менее прозрачной и не будет иметь жела­емого глянца. Если попадания мас­ла на верхний слой полировки из­бежать все же не удалось, его сле­дует удалить кусочком мягкой ткани, слегка смоченным в денату­рированном спирте.

В процессе нанесения слоев по­лировки очень важно следить за правильностью и очередностью производимых движений. Основная трудность заключается в том, что все движения должны быть строго равномерными, достаточно быст­рыми и в то же время легкими и не­суетливыми, без отрыва тампона от поверхности. Если тампон задер­живается на каком-либо участке большее время, чем на других, по­чти наверняка в этом месте после высыхания политуры образуются трудноустранимые или даже вовсе не устранимые дефекты - потеки или пузыри. Поэтому следует по­стоянно обращать внимание на ка­чество скольжения тампона: если движения становятся затрудненны­ми, нужно тотчас же осторожно, скользящим движением (лучше всего вдоль края) снять тампон с поверхности, пропитать его поли­турой и добавить масла. Возвра­щать тампон на поверхность необ­ходимо также только скользящим движением.

Каждый проход тампоном с по­литурой начинается с одного края изделия и оканчивается на другом. Для достижения равномерного по­лирования рекомендуется произво­дить кругообразные движения, пе­рекрывающие соседние (уже поли­рованные) участки. С этой же целью все проходы, за исключени­ем самого первого, должны выпол­няться с «возвратом»: каждый уча­сток поверхности за один проход должен быть пройден тампоном, как минимум, дважды, причем в

Рис. 68. Последовательность движений тампоном в ходе полирования

двух перпендикулярных направле­ниях.

На каждый слой полировки дол­жно приходиться не менее четырех проходов тампоном. После очеред­ного прохода следует выждать не менее 20-30 мин, а затем выпол­нять следующий проход.

Поскольку полирование пред­ставляет собой технологически сложный, ответственный процесс, перед началом работы рекоменду­ется несколько раз потренировать­ся на подходящих по размерам де­ревянных дощечках. Особое стара­ние следует приложить к тому, чтобы научиться сразу изготавли­вать тампон достаточного размера и насыщать его политурой так, что­бы выполнять проходы в один мо­мент.

При всей эстетической привле­кательности полирование является не самым удачным видом декора­тивной отделки для изделий, укра­шенных сложной геометрической резьбой, поскольку зеркальный блеск полированного покрытия ме­шает восприятию резных форм. Бо­лее всего полирование подходит для отделки изделий средних и больших размеров, но со сравни­тельно малым количеством резных деталей, - например, мебели, а так­же изделий с ажурной резьбой, ин­крустированных металлами, камня­ми или костью.

К одному из древнейших видов художественной отделки древеси­ны относится вощение. Лучшие ре­зультаты этот способ декориро­вания дает на материале очень твердых и твердых пород, к кото­рым относятся дуб, орех, бук и др. Реже вощение используется для отделки березы, клена.

Вощение производится восково- скипидарными мастиками различ­ного состава. Простейшая мастика готовится из смеси 2 частей воска и 1 части скипидара. В расплавлен­ный на водяной бане воск малень­кими порциями при постоянном перемешивании добавляют скипи­дар. Поскольку мастика легко вос­пламеняется, все работы с нею, включая и непосредственно приго­товление, следует вести вдали от источников открытого пламени (перед добавлением скипидара ем­кость с воском необходимо снять с водяной бани).

Материал для вощения можно приготовить и в один момент, рас­плавляя воск со скипидаром (1:1) на водяной бане. Готовя мастику та­ким способом, следует также со­блюдать предельную аккуратность в обращении с огнем и скипидаром.

Существует еще один рецепт приготовления мастики для воще­ния: 3 части воска, 1 часть стеари­на (его можно настрогать со свечи) и 1 часть канифоли нужно распла­вить на водяной бане, после чего добавить 1 часть стружки хозяй­ственного мыла и вновь поставить на водяную баню, расплавляя и тщательно перемешивая до получе­ния однородной массы. Смесь не­обходимо остудить до температуры 35-40 °С, а затем добавить в нее 3- 4 части скипидара (в зависимости от требуемой вязкости мастики).

Качество вощения напрямую за­висит от качества скипидара, ис­пользуемого для приготовления ма­стики. Он должен быть прозрач­ным, слегка желтоватого цвета, хорошо отстоявшимся; на дне бу­тыли со скипидаром должно быть минимальное количество осадка. Поскольку под действием прямых солнечных лучей и на воздухе ски­пидар быстро мутнеет, хранить его следует в плотно укупоренной по­суде (бутылях) из темного стекла, желательно в темном прохладном месте. Из соображений безопасно­сти на тару, в которой хранится скипидар, нужно обязательно на­клеить соответствующую этикетку.

При выполнении вощения мас­тику следует нанести на изделие и растереть по его поверхности при помощи жесткой щетинной щетки или войлочной подушки. Спустя 1- 2 ч, когда скипидар из мастики до­статочно испарится, оставшийся на изделии тонкий восковый слой нужно дополнительно растереть волосяной щеткой или суконной тряпочкой.

Для восстановления старинных резных изделий вощение следует производить соответствующими мастиками, изготовленными по ста­ринным рецептам. Приведем один из них: 8 частей воска и 1 часть ка­нифоли нужно расплавить на водя­ной бане, а затем добавить в горя­чую смесь 4 части скипидара.

Вощение изделий из дерева цен­ных пород можно выполнять мас­тикой, состоящей из 4 частей вос­ка, 1 части копалового лака (он используется при выполнении жи­вописных работ) и 7-8 частей ски­пидара.

Чтобы защитить восковое по­крытие от повреждений, декориро­ванную поверхность рекомендует­ся покрывать одним слоем бесцвет­ного быстросохнущего лака.

Декорирование резных изделий из дерева металлизированными по­крытиями (золочение, серебрение и бронзирование) было весьма широ­ко распространено в Европе с кон­ца XVII по начало XX века.

В русском искусстве резьбы по дереву традиция украшения изделий металлами тесно связана с предмета­ми церковного обихода. В качестве примера можно привести резные ок­лады икон, переплеты старинных ру­кописных книг (они выполнялись в виде резных деревянных дощечек, скрепленных богатой металлической фурнитурой и украшенных инкрус­тацией и позолотой). Некоторые из сохранившихся до нашего времени русских икон и книг относятся к XIV-XV векам. Образцами такого искусства являются также деревян­ные пасхальные яйца, расписанные красками и золотом.