ISBN 5-255-01476-1 5 страница

Во многих случаях перед выре­занием скульптуры непосредствен­но из дерева полезно обратиться к более мягким, податливым матери­алам - пластилину, глине или вос­ку. Из них лепится модель будущей скульптуры в натуральную величи­ну или ее уменьшенная копия. Это необходимо, чтобы увидеть скуль­птуру «вживую», почувствовать объем, определить последователь­ность обработки заготовки (сколь­ко материала, где и в какую оче­редь снимать). Такая модель (ее не­обходимо иметь перед глазами в продолжение всей работы над скульптурой) послужит хорошим подспорьем начинающему мастеру.

Для выполнения деревянной скульптуры средних размеров луч­ше всего подходит мягкая и одно­родная по строению древесина ли­ственных пород - прежде всего липа (пластичная, в меру вязкая, однородная по структуре, по ри­сунку и цвету, она является идеаль­ным материалом), а также ольха, осина. Чтобы придать материалу еще большую вязкость, древесину можно перед обработкой запарить.

Ландшафтную или архитектур­ную (больших размеров) скульптуру, предназначенную для размещения под открытым небом, удобно выре­зать из сосны, хотя в сравнении с лиственными породами этот матери­ал не очень подходит для тонкой резьбы: он сильней скалывается, имеет четко выраженную слоистую структуру (впрочем, учитывая разме­ры скульптуры, слоистость можно не принимать во внимание). Зато древе­сина сосны дешева и долговечна, ме­нее подвержена гниению, легко об­рабатывается и отделывается.

Скульптуры-миниатюры (высо­той в несколько сантиметров) вы­резать из мягких пород сложно. В основном для их изготовления используются твердые и очень твердые лиственные породы, часто ценные: орех, бук, дуб, самшит, ка­рельская береза, красное дерево, груша, абрикос, кизил. Из-за малых размеров такая скульптура обраба­тывается специальными инстру­ментами, в том числе фрезами и борами. Изготовление миниатюр относится к невероятно увлека­тельным и вместе с тем сложным и дорогим занятиям, нуждающимся в отдельном разговоре.

Во всех случаях требования к материалу остаются высокими: в нем не должно быть никаких поро­ков, грубо нарушающих однород­ность строения древесины (сучков, трещин, гнили, расщепления воло­кон и т.д.)

Работа над деревянной скульп­турой ведется последовательными стадиями - всего их 5-6, но для сложных изделий может быть и больше. Приступать к следующей стадии можно только тогда, когда весь объем скульптуры будет обра­ботан в рамках текущей стадии.

Обработка скульптуры ведется со всех сторон, поэтому очень важ­но надежно закрепить заготовку. Резать на весу не только неудобно, но и опасно. На все время работы скульптура должна иметь подстав­ку, которая вырезается из той же заготовки. Подставка скульптуры надежно закрепляется на рабочем столе, но так, чтобы ее можно было при необходимости легко повер­нуть удобной для работы стороной. Когда скульптура будет в целом го­това (до окончательной отделки ма­териала), подставку можно срезать.

На первом этапе обработки заго­товки производится черновая на­метка основных форм композиции - зарубка. Основные инструменты при этом - топор, большой нож-ко­сяк и плоские или отлогие стамес­ки. Перед выполнением зарубки для скульптуры сложных форм на заготовку рекомендуется нанести основные контуры изделия с доста­точным припуском на обработку. Существует и другой способ заруб­ки: заготовка делится на основные планы - плоскости, которые при дальнейшем выявлении формы бу­дут служить ориентирами для резь­бы. Деление на планы позволяет с большой точностью передать фор­му и применяется в основном при

выполнении реалистичных скульп­тур людей и животных, а также при изготовлении масштабных моде­лей-копий. В этом случае планы размечаются в виде сечений на за­готовке, и лишний материал акку­ратно спиливается ножовкой (при самых мелких планах - лобзиком).

Выполняя зарубку из основного объема заготовки, следует четко выделить подставку скульптуры и обозначить ее границы.

Далее производится грубая об­работка объема скульптуры. На этом этапе скульптура сохраняет угловатость, мелкие детали отсут­ствуют, но форма и размеры, а так­же объемы крупных, основных де­талей просматриваются хорошо. Припуск на обработку заготовки после выполнения зарубки остает­ся достаточным, поэтому материал еще можно снимать длинными дви­жениями, но все же осторожно, на­блюдая за тем, чтобы случайно не допустить скола древесины или срыва инструмента. Эту работу ре­комендуется вести отлогими и средними стамесками с шириной лезвия от 25 до 5 мм. Поскольку при грубой обработке объема оста­ется определенная свобода в выбо­ре направления резания, вести ин­струмент рекомендуется под углом к росту волокон - так стамеска ре­жет чище, легче и безопаснее.

В ходе грубой обработки заго­товки становится ясно, насколько правильно был высушен выбран­ный материал и достаточна ли его влажность для дальнейшей работы. Слишком влажную заготовку сле­дует просушить. Можно сделать это ускоренным способом. Очень сухую древесину, которая трудно поддается обработке, нужно пери­одически слегка смачивать водой.

Следующий этап - выявление формы и обозначение мелких дета­лей скульптуры. К этой ответствен­ной работе нужно подходить с уве­ренностью, четким представлением о последовательности действий и о том, как поведет себя материал под инструментом. Обработку следует вести максимальным набором ин­струментов - маленьких крутых, средних и плоских стамесок, цара- зиков, уголков. На этом этапе уже нельзя резать в наиболее удобном направлении, т.е. приходится при­лагать все усилия, чтобы случайно не повредить скульптуру. Особенно осторожно следует резать поперек волокон, обязательно выполняя предварительные подрезки, ограни­чивающие снятие материала. Вооб­ще главный залог чистой резьбы - хорошо и твердо поставленная рука, отлично отточенный и на­правленный инструмент.

Если требуется большая точ­ность формы, то следует запастись шаблонами различных сечений скульптуры. Каждый такой шаблон состоит из двух или более частей: приставляя их к нужному участку скульптуры, можно определить, сколько материала и где нужно снять, чтобы постепенно довести форму до требуемых контуров.

Если скульптура и ее подставка составляют единую композицию, то одновременно нужно обрабаты­вать и подставку.

Этап выявления формы можно считать законченным, когда скуль­птура в целом создана - остается лишь обработать ее самыми ма­ленькими стамесками, надфилями и вспомогательными инструмента­ми - штампами, чеканами, профи­лированными брусочками со шли­фовальной шкуркой, фрезами. Вся вышеперечисленная обработка от­носится к окончательной механи­ческой отделке скульптуры.

Как именно будет отделываться скульптура, зависит от замысла ма­стера и назначения изделия. Иг­рушки, посуду и другие изделия традиционных народных промыс­лов нередко украшают резьбой - контурной, выемчатой, рельефной. Шерсть животных имитируется бо­роздками, которые проводятся тон­ким резцом-крючком. Чтобы скуль­птура блестела, «играла» на свету, ее рекомендуется вылощить - сна­чала зачистить шкуркой, а затем отполировать выпуклым брусочком из липы. Если же поверхность скульптуры слегка смочить водой, а затем загладить брусочком из более твердого материала, то она станет матовой.

Сложные и неудобные по форме детали скульптуры (например, длинное копье всадника) целесооб­разно вырезать отдельно и потом приклеить к основной композиции. Шлифовать поверхность скульпту­ры перед декоративной отделкой следует с большой осторожностью, стараясь не загладить мелкие дета­ли. Иногда намеренная угловатость скульптуры может быть специаль­ным художественным приемом, придающим изображению необыч­ный, гротескный вид.

Описанная выше технология пригодна для изготовления самых разнообразных деревянных скульп­тур. Применительно к каждому конкретному случаю (резьба посу­ды, игрушек, изготовление архи­тектурных украшений, предметов быта и т. д.) она может изменяться в деталях, но основные принципы скульптурной резьбы остаются не­изменными.

Корнепластика

Корнепластикой называется об­работка и составление художе­ственных композиций из лесных даров - естественных древесных образований, т.е. корней, сучьев, веток, наростов. Отчасти она схо­жа со скульптурной резьбой, хотя изделия, выполненные в технике корнепластики, даже после обра­ботки сохраняют свои природные очертания, что оставляет большой простор для фантазии зрителя и са­мого мастера-исполнителя.

Цель корнепластики - макси­мально сохранить натуральную красоту дерева, минимально вме­шиваясь в игру природы, т.е. лишь слегка подправляя заготовки. Уни­версальный материал для поделок - очищенные корни, причудливо изогнутые ветки, капы - в умелых руках превращающиеся в кашпо, светильники, вешалки, подсвечни­ки - служит основой для создания невероятных, фантастических по форме изделий. Из лесных находок можно изготовить даже мебель для дачи и для дома - они становятся частями столиков, стульев, под­ставками под цветы, книги. В на­стоящее время такие изделия при­обретают все большую ценность.

Часто, руководствуясь творчес­кой фантазией, мастера объединя­ют несколько «лесных скульптур», составляя из них целые компози­ции. Давать конкретные рецепты на этот счет не имеет смысла - все за­висит исключительно от воображе­ния автора. Тем не менее начинаю­щему мастеру рекомендуется ре­гулярно посещать выставки дере­
вянной скульптуры - на них прак­тически всегда можно увидеть за­мечательные образцы природного творчества, обработанные умельца­ми, сумевшими заметить в пере­плетении корней или веток нечто оригинальное, открывшееся только взору мастера. Возможно, созерца­ние какого-либо из экспонатов по­служит отправной точкой для со­здания собственных композиций, отвечающих личному вкусу и худо­жественному представлению ис­полнителя.

Хотя кора часто является замеча­тельным украшением лесных да­ров, при обработке материала ее необходимо снимать, поскольку она является благодатной средой для размножения древесных пара­зитов. Дезинфицировать и обраба­тывать кору, а тем более сделать ее долговечной крайне сложно. Сни­мать кору следует очень осторожно (особенно если она плотно спаяна с нижележащими тканями), чтобы не повредить ценный материал. Счищать ее необходимо вместе с камбием, до древесины, которую легко распознать по блеску, твердо­сти и более светлому цвету. Очи­щенные от коры заготовки корней, веток или наростов нужно высу­шить и обработать так же, как и древесину массива. Обычные инст­рументы резчика мало подходят для обработки корней, поскольку они представляют собой твердый, но вместе с тем и хрупкий матери­ал. Наиболее трудной в технике корнепластики является обработка свилеватых участков и наростов, отличающихся повышенной твер­достью. Для облегчения обработки корни запаривают.

Грубую отделку корней можно производить рашпилями, драчевы- ми и личными напильниками, над­филями, крупнозернистой наждач­ной бумагой. Часто перед оконча­тельной отделкой и нанесением защитного покрытия на корни на­носится резьба, гравировка или вы­жигается рисунок. При выполне­нии резьбы на корнях твердых по­род дерева широко применяются медицинские и технические боры и фрезы. Если в изделии задумана выемка или полость, для выборки материала можно использовать электродрель (либо бормашину) с фрезой. Долбить корни сложно, иногда полости в них приходится выжигать.

Деревянные скульптуры - как обычные, так и выполненные из лесных даров, корней, - можно ин­крустировать деревом, костью, цветными камнями. Такие изделия прекрасно сочетаются со стеклом, металлами, многими современны­ми синтетическими материалами. Часто мастера объединяют такие
скульптуры с предметами быта, и тогда корни гармонично вписыва­ются в привычные детали интерье­ра. Например, весьма оригинально смотрятся часы, фотографии, кар­тины, вставленные в лесную скуль- птуру. В этом деле есть свои тонко­сти: светильники и трубки, пепель­ницы из дерева требуют отделки негорючими материалами, посуда нуждается в защите от разруши­тельного воздействия воды.

Исправление ошибок и мелкий ремонт резных изделий

К сожалению, всевозможные по­грешности, недочеты и ошибки практически неизбежны при рабо­те над изделиями из дерева. Масте­рам, особенно начинающим, они доставляют немало огорчений. Од­нако сильно досадовать не стоит: многие огрехи становятся факти­чески незаметными на готовом из­делии, если их вовремя исправить. С течением времени возникает так­же необходимость в мелком ремон­те резных изделий.

Если для резьбы изначально была взята слишком влажная заго­товка, на изделии в процессе обра­ботки или спустя некоторое время (после высыхания древесины) мо­гут появиться трещины. Если это произошло, трещины следует заде­лать клиньями из той же породы дерева, желательно из той же заго­товки. Клинья обычно сажают на клей, тонированный под нужный цвет древесины (обычно на эпок­сидную смолу). Мелкие трещины рекомендуется плотно заделывать густой шпатлевкой из смеси дре­весной пыли (мелко просеянных опилок) с эпоксидной смолой. Шпатлевки должно быть столько, чтобы ее слой немного возвышался над трещиной. После отверждения смолы место трещины требуется зачистить маленькой стамеской и при необходимости зашлифовать шкуркой.

Задиры и сколы древесины так­же легко поддаются исправлению. Сколовшийся кусочек материала просто приклеивают на место. Если при этом используется столярный или казеиновый клей, либо ПВА, поверхности скола желательно предварительно покрыть клеем, не­много выдержать и только затем клеить скол. При склеивании эпок­сидной смолой проклейки поверх­ности скола не требуется, однако придется ждать сутки (в отличие от 4—6 ч при работе с другими клеями), прежде чем можно будет вернуться к работе над изделием. Задиры, т.е. сколы без отделения материала, нужно «продолжить», пока дерево не сколется окончательно, а затем исправить дефект так же, как обыч­ный скол. Мелкие задиры можно зашпаклевать эпоксидной смолой с древесной пылью, предварительно подобрав нужный цвет шпатлевки.

Сколы и другие повреждения, связанные с утратой материала в рельефах (особенно высоких), ис­правлять труднее. В таких случаях рекомендуется использовать более густую шпатлевку из смеси эпок­сидной смолы с древесной пылью. Недостающий элемент резьбы сле­дует окружить валиками из пласти­лина и в образовавшееся углубле­ние заложить шпатлевку. После от­верждения смолы место ремонта нужно обработать стамесками, над­филями и шкуркой, пока повреж­денный участок не будет полнос­тью восстановлен. Иногда эту опе­рацию приходится выполнять в несколько приемов. Дефекты, име­ющие большую протяженность, когда только шпатлевкой обойтись не удается, принято ремонтировать с помощью вставок, вырезаемых из той же древесины, что и само изде­лие, и окончательно обрабатывае­мых по месту дефекта после вкле­ивания.

Сложнее исправить ошибки, связанные с неточностями в гео­метрии, композиции резного ри­сунка и проявляющиеся в наруше­нии симметрии, размеров отдель­ных деталей или даже их пропуске. Нередко ошибки в геометрии явля­ются следствием коробления плохо высушенной заготовки - в этом случае зачастую проще переделать изделие.

Если исправить геометрические и композиционные ошибки сняти­ем или, наоборот, наращиванием (шпатлевкой или вставкой) матери­ала не удается, то следует аккурат­но срезать дефектные детали, зачи-

стить поверхность среза и прикле­ить на это место новые детали, вы­резанные из того же материала, с аналогичным цветом и расположе­нием рисунка. Затем нужно произ­вести их подгонку.

При ремонте важно не допус­тить повреждения близлежащих деталей. Устраняя дефекты на пол­ностью готовом изделии, необходи­мо как можно бережнее обращать­ся с отделкой - лаком, полировкой и т.д. В завершение останется ак­куратно восстановить декоратив­ное покрытие на отремонтирован­ном участке.

Деревянная мозаика

Деревянная мозаика может пред­ставлять собой как прикладной, так и вполне самостоятельный вид ис­кусства. Прикладное назначение мозаики по дереву связано прежде всего с мебельным делом: не зря расцвет деревянного мозаичного ма­стерства пришелся на конец XV - середину XIX века, когда завоева­телями земель Нового Света были завезены в Европу невиданные по­роды деревьев и появились станки и приспособления, позволившие поднять на новую высоту мебель­ное искусство.

В настоящее время интерес к де­ревянной мозаике, к сожалению, поутих: этот вид художественного творчества используется в основ­ном при создании настенных пан­но и декоративных инсталляций для украшения жилья. Однако в ис­полнении мастера, в совершенстве владеющего необходимыми навы­ками и наделенного художествен­ным вкусом, деревянная мозаика может стать прекрасным дополне­нием к создаваемой им мебели, другим резным (и не только дере­вянным) изделиям.

Обучение искусству деревянной мозаики рекомендуется начинать с освоения техники маркетри (от французского - marqueterie). Хотя дословно «маркетри» переводится как «инкрустация», элементы инкру­стации в этой технике отсутствуют. Маркетри заключается в фанеровке (оклеивании) пластины-основы ку­сочками мозаики, выполненными из тонкого шпона, причем мозаичный фон также вырезается из шпона и приклеивается к основанию. При этом в качестве пластины-основы могут быть выбраны не только дере­во или фанера, но и любой другой подходящий листовой материал (на­пример металл). Таким образом, мо­заика-маркетри наиболее проста в исполнении: для нее не нужно про­делывать углублений в основе, зани­маться самостоятельным изготовле­нием тонких деревянных пластин, как, например, для интарсии.

Более всего маркетри подходит для изготовления мозаичных кар­тин-панно, панелей для декориро­вания мебели, шкатулок и т.д. Та­кие панели выполняются отдельно, а затем наклеиваются на отделыва­емые изделия. Несмотря на просто­ту исполнения, в технике маркетри можно создавать весьма сложные и эффектные композиции - все зави­

сит от художественного вкуса, фан­тазии и таланта мастера.

Интарсия, в отличие от маркетри, имеет много общего с инкрустаци­ей. Элементы мозаики-интарсии вы­резаются не из шпона, а из тонких деревянных дощечек, после чего вставляются в основание-фон в спе­циально сделанные под них гнезда.

Интарсия представляет опреде­ленную сложность в техническом отношении: такая мозаика требует незаурядного опыта и знания мате­риала. При ее выполнении допус­тимы сочетания различных матери­алов - дерева, металла, кости, кам­ня, и в этом случае интарсию можно с полным правом называть инкрустацией.

Маркетри и плоская интарсия

Основным материалом для вы­полнения деревянной мозаики-мар­кетри является шпон толщиной 0,6-0,8 мм. Начинающий мастер может использовать также тонкую строганую фанеру. Наиболее ценен в этом отношении строганый и лу­щеный шпон так называемых тек­стурных пород - ореха, красного дерева, карельской березы (и бере­зы обыкновенной), бука, дуба, па­лисандра, всех разновидностей клена, ясеня, груши, каштана. Их древесина отличается четко выра­женной неповторимой текстурой. Существуют сотни текстурных ри­сунков и оттенков древесины для каждой породы, что обеспечивает мастеру-мозаичнику большую воз­можность выбора.

В производстве шпон в первую очередь применяется при изготов­лении мебели, поэтому подыски­вать нужный материал рекоменду­ется в мебельных мастерских и у их поставщиков. Как правило, ме­бельщики берут в дело только вы­сокосортные древесину и шпон, а материалы с пороками, с выделяю­щимся цветом или рисунком вы­брасывают или используют для вспомогательных производствен­ных нужд. Для мозаичника такая древесина - с косослоем, свилева­тостью, сучками и ядрами, неодно­родным цветом - представляет наи­большую ценность. Таким образом, прежде всего, необходимые мате­риалы легче всего найти среди от­ходов деревообрабатывающего и мебельного производства.

Все сказанное выше касается и материалов для выполнения интар­сии, однако вместо шпона в этом случае используются тонкие дере­вянные дощечки. Их толщина обычно составляет 2-4 мм (в зави­симости от того, какое изделие ук­рашается интарсией) и равняется глубине гнезда под элементы ин­тарсии. Однако вовсе не требуется, чтобы детали мозаики были глад­кими и вклеивались заподлицо с основой. Так делают только при выполнении плоской интарсии, а деталями для рельефной интарсии служат пластины, части которых (или вся пластина целиком) высту­пают над фоном. Очень эффектно смотрится рельефная интарсия, со­ставленная из резных пластин, ук­рашенных рельефными орнамента­ми и рисунками, но чтобы работать в такой технике, нужно мастерски овладеть искусством обработки де­рева. Кроме того, имеет значение то, как хранится материал.

Об основных правилах хранения и подготовки древесины и древес­ных материалов было рассказано в главе 1. То же самое касается и го­товых дощечек для выполнения ин­тарсии или изготовления основ для маркетри.

Для подкладывания под шпон или дощечки при вырезании эле­ментов мозаики обычно применя­ется ровный лист фанеры толщи­ной 8-10 мм или оструганная дос­ка из мягких пород дерева. Такая же фанера или доска с успехом по­служит основой для фанеровки на­бора в технике маркетри.

Сама фанеровка мозаичных на­боров, или приклеивание деталей мозаики к основанию производит­ся на клеях, предназначенных для склеивания древесины, - столяр­ном, ПВА, ЭДП, смоляных клеях. Каждый из них имеет свои досто­инства и недостатки, и мастеру приходится выбирать наиболее подходящий. Если вместе с мозаи­кой выполняется инкрустация де­рева другими материалами, реко­мендуется пользоваться универ­сальным клеем (в первую очередь, эпоксидной смолой).

Элементы набора в технике мар­кетри перед приклеиванием к фону или основанию соединяют друг с другом при помощи клейкой ленты или узкого скотча. В старину с этой целью пользовались гуммирован­ной бумагой, и даже сейчас, при обилии новых материалов, гумми­рованная бумага дает наилучшие результаты - аккуратное, без види­мого шва, соединение деталей без изменения их цвета в месте накле­ивания бумаги.

Гуммированную бумагу неслож­но изготовить самостоятельно. В качестве основы лучше исполь­зовать рыхлую, легко впитываю­щую воду бумагу. Раньше, когда сырьем для бумажного производ­ства служил в основном текстиль, найти такой материал было не­сложно. В настоящее время наибо­лее подходящей по свойствам явля­ется специальная бумага для вы­полнения акварелей и других художественных работ. Ее следует покрыть тонким слоем клеящего состава, приготовленного из жид­кого столярного клея, меда и гли­церина. Мед и глицерин рекомен­дуется брать в небольшом количе­стве (по несколько капель на 100 г клея). После высыхания клея гум­мированную бумагу нужно разре­зать на полосы требуемой ширины.

В отличие от скотча, такая бума­га не растягивается и дает образо­ваться зазорам меж'ду деталями мо­заики. Кроме того, ее легко отде­лить от дерева, слегка смочив влажной тряпочкой.

Бывает, что подобранный мате­риал с отличной текстурой и инте­ресным рисунком не гармонирует по цвету с остальными частями мо­заики. Досадное несоответствие можно подправить, тонируя нуж­ный кусок материала красителями, протравами или морилками. При этом нужно помнить, что тонирова­ние приглушает натуральность де­рева, его природную красоту.

Подбирая шпон или дощечки для выполнения элементов мозаи­
ки и фона, следует также учиты­вать, что древесина любых пород в большей или меньшей степени из­меняет свой естественный цвет после нанесения прозрачных деко­ративных покрытий. Так, белая или почти белая древесина после от­делки может принимать розоватый (липа, береза) или желтоватый (ясень, клен, сосна, ель) оттенки. Желтая древесина лиственницы и черемухи под слоем лака приобре­тает желтовато-розовую окраску, а у кедра и апельсина - желтовато- бурую. И наоборот, натуральный розовый цвет граба, платана, лав­ровишни, сливы превращается в желтый. Золотистой после обработ­ки становится древесина карель­ской березы, украинского тополя, шелковицы.

Древесина желто-бурых тонов (она характерна для ольхи, кашта­на, яблони, груши, рябины, бука) после покрытия лаком приобретает розово-красный оттенок. Тополь, вяз, ива, кедр, имеющие бурую ок­раску, после отделки цвет почти не меняют, только слегка светлеют.

Темные породы деревьев в ре­зультате отделки могут давать са­мые неожиданные цвета - от жел­того (дуб, орех) и розового (груша, черешня) до красного, темно-ко­ричневого (кипарис, вишня) и даже светло-фиолетового (палисандр).

Материалами для окончательной отделки деревянной мозаики слу­жат обычные быстросохнущие спиртовые, смоляные лаки и нитро­лаки (например, мебельные лаки на нитрооснове НЦ-218 и НЦ-222, ма­товый лак НЦ-243), а также раство­рители для них, восковые мастики, порозаполнители и другие широко распространенные материалы для прозрачной декоративной отделки дерева.

Для занятий деревянной мозаи­кой мастеру требуется набор спе­циальных инструментов: косой нож для вырезания шпона и деталей мо­заики, притирочные молотки для фанеровки, пресс или любое подхо­дящее самодельное устройство (на­пример прижимные доски с клинь­ями) для сжатия и фиксации моза­ичного набора на время его склеивания. Кроме того, весьма по­лезными в деле окажутся циркуль- резак, лобзиковый станочек (можно электролобзик) с набором пилок, нож-пила (его легко изготовить са­мостоятельно из двух обломков по­лотна слесарной ножовки, двух пластин для их скрепления между собой и рукоятки). Элементы моза­
ики малых размеров и правильной формы удобно выколачивать из шпона или дощечек с помощью просечек - тонкостенных стальных трубок различного сечения с зато­ченным торцом. Хорошо наведен­ная цикля необходима при подго­товке мозаичного набора, выпол­ненного в технике маркетри, к шлифованию и отделке.

Конечно, для успешного овладе­ния искусством деревянной мозаи­ки одних лишь хороших инструмен­тов и материалов недостаточно - следует терпеливо осваивать необ­ходимые навыки. Большое значе­ние имеют целеустремленность и желание создавать что-то новое, изящное, приобретать художе­ственный опыт.

Работа над оригинальным моза­ичным набором начинается с выбо­ра места и предмета композиции - необходимо решить, будет ли это часть какого-либо изделия (предме­та мебели, шкатулки), украшение интерьера или отдельная мозаич­ная картина. От этого зависит цве­товое и сюжетное решение буду­щей мозаики, выбор материалов и техники исполнения. Следует так­же учитывать собственный опыт, реальные возможности выполнения того или иного вида обработки и отделки дерева. При изготовлении деревянной мозаики очень важно продумать и выверить последова­тельность операций.

Создать хорошее мозаичное про­изведение невозможно без эскизно­го рисунка, который нужно выпол­нить в натуральную величину, чет­ко обозначив границы между элементами мозаики. Этот рисунок будет служить чертежом для выреза­ния мозаичных кусочков. Желатель­но также иметь эскиз в красках - акварельных или гуашевых: они хорошо передают естественные цвета и оттенки древесины. Чтобы получить такой эскиз, достаточно раскрасить уже существующий ри­сунок.

В отличие от художника-живо- писца, в распоряжении которого имеется широкий набор вырази­тельных средств, мастер-мозаич­ник более ограничен в возможнос­тях воплощения творческого за­мысла и вынужден прибегать к другим решениям композиции.

Главные художественные при­емы деревянной мозаики заключа­ются в использовании стилизован­ных изображений и сочетаний, ос­нованных на целом ряде ассоциаций, - не только зритель­ных, но и осязательных, обонятель­ных, слуховых. Ведь при бережной обработке дерево сохраняет все признаки причастности к живой природе, полной света и цвета, теп­ла и прикосновений, звуков и запа­хов.

Текстура древесины, направле­ние волокон и естественные цвета материалов - вот те выразительные средства, которыми оперирует мас­тер-мозаичник. Вместо перспекти­вы и произвольных ракурсов ис­пользуются схематичные, знаковые изображения, фиксированные про­екции. Просматривая работы раз­личных эпох и стилей, можно об­наружить, что они выстраиваются в определенную систему, для кото­рой характерны «говорящие» обра­зы, нашедшие свое отражение в ор- наменталистике или геральдике либо, напротив, ведущие свое про­исхождение от гербов или традици­онных орнаментов.

Композицию, выполненную в технике мозаики, отличают услов­ность, упрощение и выделение главного без погружения в детали­зацию, но вместе с тем и без мини- мализации. При этом необходимо учитывать назначение выполняе­мой мозаики, ее сюжет, размеры. Наборы-миниатюры не могут со­стоять из такого же числа мелких деталей, что и большие мозаики - это невыполнимо технически. С другой стороны, в эстетическом плане бедно смотрятся изделия больших размеров с малым количе­ством деталей.

И еще одно важное условие: тех­ника выполнения мозаики-маркет­ри требует достаточно четкого раз­граничения композиции на рисунок и фон, причем лучше, если фон пе­риметром будет охватывать весь рисунок. При интарсии фоном слу­жит сама поверхность украшаемо­го мозаикой изделия.