ISBN 5-255-01476-1 3 страница

Богородский нож - инструмент с обоюдоострым клиновидным уз­ким и широким лезвием со скошен­ным под углом 30-35° носком. Ре­жущей частью является вся длина лезвия (120-150 мм).

Изготовление традиционной рез­ной посуды - ложек, ковшей, чер­паков - требует нескольких специ­альных инструментов. Для черно­вой выборки материала из углублений посуды удобно пользо­ваться теслом, которое представля­ет собой топорик с поперечно рас­положенным лезвием полукруглого сечения. Его можно изготовить са­мостоятельно из маленькой моты­ги, срезав ее боковые части так, чтобы образовалось лезвие шири­ной 35-70 мм, которому с помо­щью молотка и оправки нужно придать вогнутую форму. Лезвие затачивается с внутренней стороны и закаливается. Длина рукоятки подбирается так, чтобы замах ин­струментом был удобным и доста­точно сильным. Движения теслом напоминают работу топором.

Для средней выборки внутрен­них поверхностей в ковшах, черпа­ках, ложках и т. д. существует нож- крючок, или резец. Он представля­ет собой согнутое в полукруг полотнище с двумя лезвиями - за­точенными боковыми гранями. За­точка производится с внутренней стороны лезвий; радиус рабочей части резца - 20—40, ширина полот­на - 10-20 мм.

Чистовая выборка внутренних сферических поверхностей произ­водится при помощи клюкарз полу­круглого сечения и маленьких полу­круглых стамесок.

Ножи и резаки, а также стамес­ки, которыми мастера пользуются чаще всего, должны удобно лежать в руке, иначе не избежать потерто­стей, мозолей и других микротравм кисти при длительной работе с ин­струментами. К сожалению, от ру­кояток большинства покупных ин­струментов комфорта ожидать не приходится, либо они сконструиро­ваны в расчете на «среднюю» руку, что, естественно, не учитывает инди­видуальных особенностей строения.

Отсюда выход - рукоятки самых ходовых инструментов нужно изго­тавливать самостоятельно - «по руке».

Существует множество техноло­гий изготовления самодельных ру­кояток. Описанная ниже состоит из трех этапов. Первый - это изготов­ление скульптурной модели буду­щей рукоятки в натуральную вели­чину. В качестве материала для нее
удобно использовать пластилин, воск, глину или любой другой плас­тичный и мягкий материал. Куску выбранного материала придается приблизительная форма рукоятки, затем модель зажимается в руке так, чтобы это соответствовало обычной позиции руки при работе с данным инструментом. Излишки материала удаляются. В результате получается модель, имеющая наиболее опти­мальные размеры и анатомическую форму для конкретного мастера. На втором этапе выполняется форма, по которой будет отливаться рукоят­ка. Здесь, как и при изготовлении модели, может быть несколько вари­антов. Наиболее употребительным материалом для форм служит гипс. Из фанеры или картона делается ящичек размерами чуть больше ру­коятки. В ящичек заливается гипсо­вая масса, в которую на половину толщины утапливается модель руко­ятки; чтобы после застывания гипса ее можно было легко извлечь из формы, модель желательно смазать любым жиром. Вторая половина формы, уже для другой половинки рукоятки, изготавливается таким же образом.

Материалом для самой рукоятки служит эпоксидная смола, смешан­ная с наполнителем - мелко просе­янными опилками. Соотношение смола - наполнитель подбирается опытным путем. В результате дол­жна получиться однородная масса, по консистенции напоминающая творог или очень густой мед. В по­ловинки формы, предварительно смазанные жиром, закладывается смола с наполнителем, уплотняет­ся и вновь закладывается в форму вровень с ее краями.

Поскольку рабочие части всех инструментов вставляются в руко­ятку, в последней следует преду­смотреть выемки под инструмент. Лучше это делать, пока смола еще не застыла. Для этого в каждую по­ловинку будущей рукоятки доста­точно вдавить картонные полоски в половину толщины инструмента - когда смола застынет, картон мож­но будет легко удалить.

Готовые половинки рукоятки из­влекают из форм, очищают от жира и зачищают напильником. Часть ин­струмента, входящая в рукоятку, и соединяемые половинки смазывают эпоксидной смолой, составляют вме­сте и обматывают бечевой или скот­чем. После склеивания рукоятку об-

рабатывают напильником, шкуркой и покрывают водостойким лаком или краской. Вместо лака можно исполь­зовать и жидкую эпоксидную смолу.

Мастеру пригодится набор на­пильников и надфилей различного сечения для чистовой обработки рельефов и скульптурных компози­ций.

Обрабатывать резьбу, а также из­делия в целом, перед выполнением отделочных работ удобнее с помо­щью шкурок различной зернистости на тканевой основе. Шкурки, накле­енные на профилированные пробко­вые или пенопластовые брусочки, повторяющие рельеф того или иного элемента резьбы, помогут быстро и качественно выполнить эту работу даже на изделиях сложной формы.

Кроме наждачных шкурок, для вы­равнивания и шлифования больших ровных поверхностей можно исполь­зовать инструмент, изготовленный из плоского напильника со средней на­сечкой. Для этого хвостовик напиль­ника, на который насаживается руко­ятка, нужно в тисках отогнуть вверх на угол 15-30°, а чтобы хрупкий ма­териал напильника при этом не лоп­нул, место соединения хвостовика с телом напильника следует предвари­тельно отжечь. Рабочий ход инстру­мента - от себя прямо или слегка по диагонали; работа с ним напоминает строгание рубанком.

Для выполнения ряда операций, в основном при инкрустировании, а также при работе над деревянной мозаикой, необходим торцевой нож. В магазинах этот инструмент найти сложно, и потому изготовить его лучше самостоятельно. Для этого потребуется пластинка инструмен­тальной стали шириной 5-8 и дли­ной 70-100 мм. Ее можно вырубить

с помощью зубила из полотна пилы или ножа для рубанка толщиной до 2 мм. В качестве заготовки для тор­цевого ножа подойдет и обломан­ный у шейки лезвия скальпель.

С одной стороны пластинка на шлифовальном круге обтачивается так, чтобы получилось симметрич­ное, заостренное по всему пери­метру лезвие- лопаточка длиной 15- 20 мм. Чтобы работа шла проще, пластинку перед обточкой лезвия можно отпустить, а затем, перед окончательной заточкой, вновь за­калить. В противном случае обта­чивать лезвие для сохранения его закалки нужно с непрерывным ох­лаждением водой. Это же правило должно применяться и при оконча­тельной заточке ножа.

К лезвию торцевого ножа предъявляются особые требования: этот инструмент применяется для весьма тонких работ, требующих высокой точности и чистоты испол­нения, например, прорезки углубле­ний-желобков под металлический контур и инкрустацию. Поэтому лезвие должно быть не только ост­ро отточенным, но и максимально гладким, без малейших неровностей и заусенцев. Для этого заточенное лезвие тщательно полируется на войлочном круге с пастой «ГОИ» или «ВИАМ», после чего ножом де­лается несколько глубоких прорезок (всем периметром лезвия) по до­щечке из липы или вяза.

Работая торцевым ножом, на него надавливают сверху вниз и слегка сдвигают вбок по направле­нию лезвия. Поэтому, чтобы такой нож удобно и прочно сидел в руке, рукоятку для него делают груше­видной формы, длиной 80-100 и шириной в верхней части 40-50 мм. Такую рукоятку проще всего выто­чить на токарном станке. Важно, чтобы она была прочной, не раско­лолась со временем. Это может быть как дерево твердых пород - дуб, береза, клен, так и алюминие­вый сплав, текстолит, другая пласт­масса. На рукоятку из дерева сле­дует надеть металлическое кольцо, иначе она прослужит недолго. Го­товая рукоятка, как обычно, шли­фуется и покрывается двумя-тремя слоями водостойкого лака.

Техника деревянной мозаики требует наличия некоторых специ­альных инструментов для выреза­ния шпона и наклеивания мозаич­ного набора на основу. Основным режущим инструментом мастера- мозаичника является косой нож - косяк, или резак. Он отличается от аналогичного по названию инстру­мента, которым пользуются масте­ра скульптурной резьбы.

Качественный и долговечный косой нож можно изготовить из скальпеля - медицинские инстру­менты отличаются хорошей сталью и очень удобны в использовании. Все, что нужно для этого сделать, - спрямить носок лезвия скальпеля на точильном круге так, чтобы он образовывал прямой скос под уг­лом 35-40° к продольной части ножа, и поместить стальную руко­ятку скальпеля в большую по раз­мерам, деревянную или пластмассо­вую, изготовленную «по руке». Для сохранения высокотехнологичной закалки скальпеля (производится обычно один раз и на сложном обо­рудовании) перетачивать лезвие сле­дует очень аккуратно, обязательно на мокром точиле, следя за его дос­таточным охлаждением.

Рабочая часть лезвия косого ножа представляет собой обоюдо­острое лезвие; доводить его следу­ет на полировальном круге с пас­той «ГОИ». В противном случае при работе ножом такой нежный материал, как шпон, будет рваться по волокнам, и заготовки для моза­ики окажутся испорченными.

Рукоятка косого ножа имеет ровную площадку, скошенную под уг-

лом 50-60°, которая нужна для вы­равнивания элементов мозаики при выполнении набора и заглаживания швов между ними при склеивании.

Для ровной и надежной фанеров­ки (приклеивания к основанию) мо­заичных наборов служит притироч­ный молоток. Он представляет со­бой скребок с ровной, хорошо отфугованной рабочей поверхнос­тью, на длинной ручке, вырезанной из дерева твердых пород, лучше вы­сокой плотности: дуба, лиственни­цы, бука. Совершенная и удобная в работе конструкция притирочного молотка состоит из вращающегося обрезиненного металлического ва­лика и ручки. Такой молоток можно изготовить самостоятельно. В каче­стве исходного материала вполне подойдут ролики для глянцевания фотобумаги. Ширина притирочного молотка составляет 100-250 мм и более - в зависимости от размеров выполняемой мозаики.

Пресс необходим в домашней мастерской при склеивании загото­вок для резьбы из нескольких час­тей и фанеровки мозаичных набо­ров, а также при отделке мебели, других изделий домашнего обихо­да накладными резными панелями. Лучше всего, если это будет лабо­раторный винтовой пресс, у кото­рого взаимные перемещения верх­ней и нижней прижимных досок ис­ключены за счет направляющих, - такой пресс наиболее удобен в экс­плуатации. В противном случае не исключено, что в процессе склеи­вания придется поправлять поло­жение отдельных деталей, что с большой вероятностью скажется на качестве склеивания.

К полезным инструментам-при­способлениям, используемым в тра­диционной резьбе (например куд- ринской), относятся чеканы, или пу­ансоны. Они представляют собой стержни из стали длиной до 150- 180 мм, на одном торце которых на­сечен какой-либо простой узорчатый рисунок: сетка, точки, звездочки, за­витки и т. д. Второй торец стержня слегка расплющен, чтобы образова­лась плоская шляпка, по которой удобно бить киянкой или молотком.

Комбинируя пуансоны с разны­ми рисунками и различных сече­ний, можно получать причудливые и оригинальные рельефные чекан­ные узоры на дереве. Кроме того, эти инструменты можно применять и для художественной обработки (чеканки) металла.

Узор на чеканы можно наносить разными способами: выпиливать напильниками и надфилями, вы­травливать кислотой или в электро­литической ванне, фрезеровать.

Для выполнения некоторых раз­новидностей ажурной резьбы по­лезными могут оказаться металли­ческие стержни различных разме­ров и сечения: круглые, квадратные или ромбические, треугольные, ко­торые являются насадками на жало паяльника (лучше всего, если он будет снабжен терморегулятором). С помощью этих приспособлений при определенной сноровке можно выжигать в дереве аккуратные и тонкие отверстия.

Залогом быстрой, легкой и акку­ратной работы является хорошо за­точенный и направленный инстру­мент. Опытные мастера при этом добавят, что острый инструмент - это еще и половина гарантии безо­пасной работы, ведь вероятность

получить серьезную травму, рабо­тая через силу тупым инструмен­том, готовым в любой момент со­скользнуть, гораздо выше.

Заточка инструментов для резь­бы производится по общим прави­лам, существующим для заточки столярных и слесарных инструмен­тов: первое - точить с водой для сохранения закалки инструментов и уменьшения износа лезвия; второе - затачивать инструменты на брусках, соответствующих профилям и раз­мерам инструментов.

При заточке лезвий на точильных кругах нужно следить за правиль­ным направлением вращения круга по отношению к инструменту. Лез­вие любого инструмента после за­точки должно представлять собой равномерно снятую фаску.

Для резчицкого инструмента большое значение имеет чистота лезвия. С целью удаления заусенцев окончательная доводка лезвий пос­ле заточки должна вестись сначала на оселке, затем на ремне или поли­ровальном круге с пастой «ГОИ»

(движением от инструмента). Сте­пень остроты инструмента можно проверить, надрезав твердую древе­сину вдоль волокон. Острое лезвие оставляет чистый, блестящий, без задира волокон след; одновременно с лезвия удаляются остатки абрази­ва и мельчайшие заусенцы. Помя­тый, неровно прорезанный матери­ал означает недостаточную остроту или чистоту лезвия.

Одной из важных задач являет­ся продление сроков службы рабо­чего инструмента. С этой целью лезвия резаков и стамесок следует предохранять от повреждений, контактов с другими инструмента­ми, которые желательно хранить подвешенными на полках с отвер­стиями.

Резчицкий инструмент нельзя применять для заточки каранда­шей, вырезания шаблонов. Следу­ет очень аккуратно пользоваться инструментами при резьбе сучкова­
того и свилеватого дерева, резьбе по наростам и корневищам.

Основа каждого хорошего режу­щего инструмента - качественная инструментальная сталь с правиль­ной закалкой. Материалом для са­модельных ножей, резаков, стаме­сок (которые можно изготавливать самостоятельно или заказывать у опытных мастеров) может служить углеродистая сталь марок У10, У10А, У12, У12А (обломки пил по дереву). Хорошо зарекомендовала себя быстрорежущая сталь марок Р9 и Р18 (из нее изготавливают, на­пример, широкие пилы по металлу, дисковые фрезы).

Надфили и мелкие напильники, являясь хрупкими инструментами, сравнительно часто ломаются. Од­нако не стоит спешить их выбрасы­вать: из отслуживших надфилей и напильников получаются хорошие маленькие стамески различной формы. Для этого обломки инстру­ментов нужно сначала отпустить - они станут менее хрупкими, а за­тем заточить на круге, как обычные стамески. Такие самодельные инст­рументы, если они заточены пра­вильно и ровно, успешно справля­ются с резкой древесины, однако обращаться с ними надо аккуратно: стамески, изготовленные из надфи­лей или напильников, даже после отпуска остаются хрупкими, и не­осторожным движением их можно сломать.

Резьба сувениров, игрушек, скульптур малой формы и других миниатюр из древесины твердых и очень твердых пород, а также кор­невищ, капов, может быть сопря­жена с большими трудностями, когда обычные инструменты - ста­мески и ножи - становятся мало­пригодными и небезопасными для выполнения столь тонкой работы.

Решением этой проблемы может стать установка в домашней мас­терской бормашины, в которой в качестве рабочего инструмента ис­пользуются стандартные техничес­кие и медицинские боры и фрезы.

Говоря об инструментах для вы­резания сувениров, скульптуры ма­лой формы, нельзя обойти внима­нием вспомогательные приспособ­ления для миниатюрных работ, облегчающие процесс их выполне­ния. К ним относятся лупа, юве­лирные тисочки и пинцеты.

Лупа не должна мешать работе, и потому ее следует разместить на кронштейне-подставке; лучше,
если крепление лупы будет давать возможность регулировать ее поло­жение по высоте (для точной фоку­сировки и удобства работы) и от­кидывать ее, позволяя рассматри­вать также и невооруженным глазом обрабатываемое изделие, лишний раз его не перемещая. Это можно сделать, соорудив для лупы специальную оправу и снабдив ее простейшим винтовым механиз­мом. Впрочем, вместо обычной лупы можно воспользоваться часо­вой лупой-моноклем, и тогда ника­ких сложностей, связанных с ее размещением, не возникнет. Опти­мальное увеличение лупы для вы­полнения миниатюрных работ со­ставляет 2,5-5.

Пинцеты нужны для удержания обрабатываемых миниатюрных де­талей, а также для выполнения не­которых манипуляций с инструмен­тами. Желательно иметь набор пинцетов нескольких размеров и с различными зажимами: лопаточ­ные зажимы не сминают мягкую древесину, однако такие пинцеты «слабые»; пинцеты с зубчатыми за­жимами «сильнее», но могут остав­лять на изделии следы.

Чтобы работа в домашней мас­терской не приносила досадных огорчений, следует соблюдать пра­вила техники безопасности.

Основными причинами травм служат несобранность работаю­щего и неумение правильно оцени­вать опасность, исходящую от того или иного инструмента. Су­ществуют, как минимум, две со­ставляющих безопасности: первая связана непосредственно с инстру­ментом — он должен быть хорошо заточенным и направленным, без повреждений лезвия, обязательно с прочной и удобной рукояткой.

Вторая составляющая касается техники обращения с инструмен­том. Правильная работа с режу­щим инструментом должна исклю­чать опасные положения рук, инст­рументов и заготовок. Для этого обрабатываемые заготовки следует прочно закреплять в специальных приспособлениях, а не удерживать на весу, использовать инструменты исключительно по их назначению, не направлять движения лезвия, осо­бенно выполняемые с силой, к себе и к пальцам свободной руки.

Уроки техники

Резьба, то есть обработка реза­нием с целью придания заготовке желаемой формы, является одним из основных видов художественной отделки дерева. Существует боль­шое количество разновидностей резьбы, из которых можно условно выделить резьбу в плоскости, резь­бу в полуобъеме (резьбу рельефов) и резьбу в объеме - скульптурную резьбу.

Одной из основных задач, кото­рые должен ставить перед собой начинающий резчик, является ов­ладение техникой, основными при­емами и правилами резьбы в плос­кости, рельефе и в объеме. Не ме­нее важны кругозор, вкус и творческая фантазия мастера. Эти качества воспитываются одновре­менно с изучением техники, хотя и в значительной степени носят субъективный характер.

Преимущество «чистой» техники резьбы заключается в том, что о ней можно рассказывать в разумном объеме, не упустив при этом ничего важного и особенно интересного. Что касается эстетической стороны резьбы по дереву, то в этой главе рассматриваются в основном худо­жественные принципы традицион­ной русской резьбы, которая наибо­лее привычна для автора.

Прежде чем приступить непос­редственно к резьбе, начинающему мастеру следует овладеть достаточ­ными знаниями о материале, с ко­торым ему предстоит работать, об инструментах и приспособлениях и, наконец, о технологии выполне­ния той или иной работы или опе­рации. При этом, разумеется, нуж­но иметь четкое представление о предмете и цели работы.

На первых порах в качестве за­готовок рекомендуется использо­вать ровные дощечки или бруски из мягкого материала (лучше всего из липы или ольхи). Они должны быть гладко и чисто выструганы, но шлифовать их не следует.

В дальнейшем резьбу можно ве­сти на других поверхностях, в том числе и сложной, криволинейной формы. Главным образом это будет зависеть от того, какое именно из­делие украшается резьбой, и от вида самой резьбы.

Качество резьбы во многом обусловлено тем, насколько добро­совестно мастер подходит к размет­ке заготовки. Разметка ведется про­стым карандашом с использовани­
ем линейки, циркуля, уголка и дру­гих чертежных инструментов (гео­метрическая резьба), или же рису­нок переводится на дерево с помо­щью копирки с контурного изображения, предварительно вы­полненного в натуральную величи­ну на бумаге. Отпечатавшиеся на дереве штрихи копирки подводят карандашом, пропущенные линии дорисовывают. Важно, чтобы раз­метка была точной - без исправле­ний, двойных линий и других по­грешностей.

Кроме размеченной заготовки, перед началом работы у мастера под рукой должен быть полный на­бор необходимых инструментов и вспомогательных приспособлений.

Геометрическая резьба

Геометрическая резьба наиболее проста в техническом отношении. Различные ее виды широко исполь­зуются народными мастерами- умельцами.

Как следует из названия, геомет­рическая резьба подразумевает вы­полнение резных узоров и орна­ментов, составленных из простых или несколько видоизмененных геометрических фигур - штрихов и линий, треугольников, кругов, квадратов и ромбов, многоугольни­ков, полос и т.д. Стройный, рит­мичный рисунок из принятого на­бора геометрических элементов яв­ляется «визитной карточкой» традиционной резьбы многих наро­дов мира, в том числе и русской.

Геометрическая резьба примеча­тельна тем, что мастер, постепенно овладевая ее техникой, приобщает­ся к культуре творческой работы - учится аккуратности, привыкает тщательно продумывать предстоя­щую работу, постигает основы эс­тетических знаний, воспитывает в себе художественный вкус.

С самых первых занятий следу­ет учиться правильным приемам резьбы, чтобы в последующей ра­боте применять их неукоснительно. Это позволит во многих случаях избежать серьезных ошибок (ско­лов, разрывов материала), из-за ко­торых начинающие резчики часто разочаровываются в этом виде творчества.

Наиболее просто вырезаются штрихи и линии - двугранные вы­емки - вдоль волокон. Для выпол­нения этой операции требуется ко­сой резачок. С самого начала нуж­но стараться вырезать все элементы (даже длинные прямые линии) от руки, не пользуясь ли­нейкой, но обязательно по четкой и правильной разметке. Самое важ­ное на первом этапе обучения - хо­рошо поставить руку и научиться резать чисто и безопасно.

Узкие линии-выемки вырезают в два приема. Сначала материал над­резается резаком, наклоненным под углом 45° к плоскости дощечки, на которой ведется резьба, - таким об­разом выполняется надрезка. Пос­ле этого вторым движением резака (также под наклоном в 45°, но в сторону, противоположную надрез- ке) выполняется подрезка. В ре­зультате в дереве образуется выем­ка треугольного сечения, ширина которой зависит от глубины реза­ния и угла наклона резака.

Для получения чистой и ровной линии реза следует в начале движе­ния ставить инструмент почти вер­тикально (вдоль линии реза), про­тыкая его носком древесину на нужную глубину, а затем наклонять резак, продолжая надрезку и под­резку частью лезвия, близкой к «пятке». Если этого не сделать, ин­струмент будет стремиться к тому, чтобы слегка развернуться под уг­лом к линии реза, и выемка полу­чится неровной. В конце линии ре­зак нужно снова приподнять почти вертикально, чтобы не прорезать лишнего. Одновременно необходи­мо следить за тем, чтобы и надрез- ка, и подрезка производились на одинаковую глубину и под одним углом. Направление слоя древеси­ны в случае резьбы строго вдоль волокон большого значения не име­ет, но резьба всегда получается чище, если резать по слою.

В качестве упражнения рекомен­дуется потренироваться в резьбе параллельных линий движениями инструмента от себя и к себе. Ра­боту можно считать качественной, если все линии будут ровными, расположенными на одном рассто­янии друг от друга и одинаковыми по ширине и глубине.

Более широкие двугранные вы­емки (свыше 4-6 мм) вырезаются в три приема. Вначале производится прямая (инструмент ставится пер­пендикулярно к плоскости дощеч­ки) надрезка древесины точно по­середине выемки, затем двумя на­клонными подрезками вырезаются боковые грани. Как и в предыду­щем случае, нужно следить за оди­наковым наклоном инструмента при выполнении подрезок и резать на ту же глубину, что и при надрез- ке. Наклон резака в начале, продол­жении и конце линий должен быть также аналогичным описанному выше (45°). Вырезание широкой выемки завершается аккуратным перерезанием боковых граней нос­ком резака.

Вместо резака для выполнения выемок в мягких породах можно использовать косую стамеску с тонким полотном или угол широ­кой плоской стамески.

С целью безопасности работы заготовка должна быть надежно и удобно закреплена на рабочем сто­ле. Свободная рука может придер­живать заготовку, находясь вне ли­нии реза (лучше впереди нее, а не сбоку). Работа плохо отточенным или неисправным инструментом не допускается.

Хорошо освоив резьбу двугран­ных выемок вдоль волокон, можно приступать к резьбе выемок попе­рек волокон, под углом к ним и в условиях их криволинейного роста. Эта работа также выполняется в два-три приема - в зависимости от твердости древесины и ширины вы­емки. Главное правило при резьбе нестрого вдоль волокон - резать всегда по слою, иначе могут по­явиться задиры или сколы. Опыт­ные мастера учитывают это и зна­ют, как именно повернуть инстру­мент и направить его движение, чтобы материал резался легко, без повреждений. Особенно вниматель­но нужно резать древесину при кри­волинейном росте волокон - около свилевато стей, сучков или на тан­генциальном срезе. В остальном по­рядок выполнения выемок и движе­ния инструментом не отличаются от порядка и движений при резании вдоль волокон. Имеется лишь одна особенность: из-за большего сопро­тивления материала резцу инстру­мент в этом случае следует держать более вертикально и резать частью лезвия, ближней к носку.

Узкие двугранные линии-выем- ки, скомбинированные определен­ным образом, являются составными элементами простейших узоров гео­метрической резьбы - «сетки», «ша­шечек» и других. «Шашечки» пред­ставляют собой выпуклые квадрати­ки с прямой фаской, образованные двумя пересекающимися под пря­мым углом рядами параллельных выемок, расположенных на одина­ковом расстоянии друг от друга. В узоре-«сетке» продолжения па­раллельных линий-выемок пересе­каются под произвольным углом.

Для получения ровных «шаше­чек» или «сетки» надрезку и под­резку всех элементов, лежащих на одной линии, следует вести одним движением. Сначала производится надрезка всех параллельных линий, идущих в одном направлении, по­том - в другом. Затем в том же по­рядке производится подрезка всех линий.

В процессе работы приходится резать выемки в любом направле­нии волокон, и поэтому проработ­ку таких узоров можно рекомендо­вать начинающим мастерам в каче­стве хорошего упражнения. Кроме того, «сетка» и «шашечки», а так­же их различные сочетания сами по себе могут служить неплохим украшением стенок шкатулки, плоского футляра и т.п.

Выемки составляют небольшую часть элементов геометрической резьбы. Большое количество дру­гих элементов выполняется выреза­нием в древесине углублений слож­ной формы - срезов. Основными инструментами для выполнения срезов являются стамески различ­ного профиля, позволяющие, при должном мастерстве и опыте ис­полнителя, резать в дереве самые необычные фигуры.

В отличие от выемок, срезы дол­жны всегда выполняться по росту волокон. Если этого не делать, воз­можны сколы материала. Кроме того, испытывая сопротивление во­локон, стамеска может сорваться и травмировать руку.

При резьбе стамеской большое значение имеет также влажность древесины. Увлажненный материал легче режется, меньше скалывает­ся и задирается. И наоборот, пере­сушенное дерево иногда совсем не поддается обработке стамеской - настолько связаны в нем слои. Осо­бенно подвержена скалыванию при резьбе стамесками древесина хвой­ных пород.