ISBN 5-255-01476-1 7 страница

Поскольку декоративный эффект мозаики с металлическим контуром строится на контрасте древесного материала и яркого, блестящего ме­талла, то в качестве прозрачного по­крытия для отделки таких изделий лучше использовать матовое покры­тие (полирования следует избегать). Что касается лакирования, то для покрытия мозаики с металлическим контуром можно применять лаки различного происхождения: нату­ральные смоляные и спиртовые, синтетические нитро- и полиэфир­ные (желательно быстросохнущие). Для достижения матового эффекта все слои лака (а их может быть от одного до трех-четырех) нужно тщательно просушивать, а после каждой просушки равномерно шли­фовать порошком пемзы.

Мозаика-паркетри

Часто изделия декоративно-ути­литарного назначения выполняют не штучно, а большими наборами или тематически объединенными сериями. Такие наборы изготавли­вают в условиях механизированно­го производства, но можно созда­вать их и самостоятельно.

Прежде всего заслуживает вни­мания мозаика-паркетри, или моза­ика-паркет. Ее характерной чертой является использование достаточно простых (обычно бессюжетных) композиций, составленных, как пра­вило, из небольшого числа деталей геометрической формы, нередко вы­полненных из одного и того же ма­териала, одного и того же цвета. Наборы-паркетри могут фанеро­ваться, как маркетри, или конструи­роваться из объемных элементов, как интарсия. Такая мозаика отлича­ется простотой исполнения и хоро­шо сочетается с самыми разнооб­разными стилями и жанрами - в ин­терьере, в составе композиций и т.д.

Она может служить для внутренней отделки жилища (например, в каче­стве настенных, напольных или по­толочных пластин - «паркета»), а также для украшения мебельных наборов. В строгом смысле слова, это не совсем паркетри, но техноло­гия изготовления таких наборов по­хожа.

В качестве образцов изобрази­тельного искусства в этом случае можно использовать традиционные орнаменты, знаки и символы, при­меняемые при оформлении интерье­ров, - от настенной росписи старин­ных зданий до современных обоев и плитки. Разумеется, эти изображе­ния не следует копировать в точно­сти, фотографически. Специфич­ность деревянной мозаики заставля­ет обращаться к совершенно иным выразительным средствам, о кото­рых было сказано выше.

Чтобы такая мозаика органично вписывалась в интерьер, при выбо­ре материалов и техники составле­ния наборов необходимо учитывать также утилитарные качества подоб­ных изделий - прочность и долго­вечность, влагостойкость, возмож­ность ремонта.

К простейшим наборам относят­ся изображения, составленные од­ноцветными или многоцветными элементами в виде несложных гео­метрических фигур. Для их созда­ния лучше всего использовать по­роды с яркой, выразительной тек­стурой: ясень, дуб, карагач, орех. Наборы могут выполняться путем наклеивания деталей из шпона или тонких дощечек на основание из многослойной фанеры. Для этой цели обычно используется эпоксид-

ная смола, а в качестве материалов для прозрачной отделки применя­ются нитролаки (НЦ-218, НЦ-222, НЦ-243).

Чаще всего практикуется фигур­ный набор, строящийся на принци­пе симметрии - осевой и централь­ной (зеркальное отражение). Таким способом составляются простые рисунки, обычно монотонные, но со строго ориентированным на­правлением волокон для каждой детали: «конверты», «кресты», «елочка», круглые и квадратные розетки, «шашечки» (одно- и двух­цветные).

Порядок выполнения этих моза­ик несложен: простой, ясный рису­нок сам «подсказывает», как нуж­но изготавливать тот или иной на­бор. Необходимо только точно соблюдать размеры всех деталей, пользуясь шаблонами или просты­ми чертежными инструментами (с углами 90, 30 и 60, 45°). При этом следует добиваться наилуч­шей подгонки деталей, аккуратно резать углы, не допуская их скруг- ления.

Для удобства разметки секторов число «лепестков» в розетках реко­мендуется выбирать равным 6, 8 или 12, что соответствует углам в 60, 45 и 30°. Для «конвертов» и «крестов» важным является также совпадение (хотя бы приблизитель­ное) темных и светлых участков рисунка на сопрягаемых деталях (лучшее направление волокон прямое, наблюдающееся на про­дольных срезах).

Для каждого набора существуют свои способы раскроя материала, направленные на то, чтобы сэконо­мить материал и упростить выпол­нение элементов мозаики. Это име­ет большое значение, поскольку из­делия изготавливаются в больших количествах. Например, детали для «конвертов» могут вырезаться из двух листов шпона, немного разли­чающихся по тону. Чтобы добиться требуемого совпадения рисунка, один из листов следует разрезать по диагонали и совместить со вто­рым листом, найдя таким образом место, с которого нужно начинать разметку деталей «конверта». Сама разметка выполняется максимально плотно - все элементы касаются друг друга сторонами, что позволя­ет свести количество отходов к ми­нимуму.

Аналогичным образом раскраи­ваются и другие наборы. Так, при

разметке круглых розеток нецеле­сообразно вычерчивать две концен­трические окружности, разделять секторы и т.д. Во-первых, в этом случае расходуется много материа­ла; во-вторых, расположение ри­сунка древесины получается невы­разительным. Гораздо лучше раз­мечать лист шпона для розеток так же, как и для изготовления «кон­вертов», выбирая в качестве проти­волежащих «лепестков» розетки соседние элементы.

Чтобы упростить процесс изго­товления мозаичных элементов и наборов, можно воспользоваться универсальными механическими приспособлениями. Так, при одно­временной обработке большого ко­личества деталей из шпона их мож­но зажать струбцинами (через про­кладки) в пакет. Такой блок заготовок можно резать, опиливать, обрабатывать по кромкам. При на­личии хороших шаблонов и долж­ного опыта эта работа выполняет­ся очень быстро и аккуратно: дета­ли получаются практически не­отличимыми друг от друга.

Детали, имеющие простую гео­метрическую форму, удобно выре­зать с помощью ножа-пилы в при­способлении, напоминающем сто­лярное стусло и имеющем направляющие пропилы под угла­ми 90, 60, 45 и 30°. Зажатые в па­кет заготовки помещаются в это приспособление и вырезаются за несколько операций.

Для выполнения деталей слож­ной формы в условиях механизи-

рованного производства использу­ются фигурные штампы-просечки, которыми сложно обзавестись для работы в домашней мастерской. Поэтому мастера-мозаичники при­способились изготавливать из шпона, фанеры, пластмассы и же­сти шаблоны для вырезания таких деталей.

Освоив выполнение простейших фигурных наборов из одного мате­риала, имеющего один или два тона, можно переходить к изготов­лению многоцветных «паркетов», собираемых из нескольких матери­алов, различающихся по окраске и рисунку древесины.

Эта работа является более слож­ной не только потому, что прихо­дится больше трудиться над составлением композиции, но и потому, что нужно обязательно учитывать «характер» выбранных материалов, хорошо знать особен­ности их резания и отделки. Очень важно принимать во внимание сте­пень усушки и влагостойкости ма­териалов, их твердость, смолис­тость, способность к склеиванию. В одном изделии желательно соче­тать материалы, близкие по каче­ствам, иначе набор получится не­долговечным.

Проверить свои способности можно на знакомых фигурных на­борах - «елочке», «конвертах», «крестах», розетках, выполняя их теперь уже в двух-трех цветах (и, значит, с измененным рисун­ком), с использованием других вы­разительных средств, проявляю­щих красоту дерева.

Разумеется, переход к компози­циям из нескольких материалов за-

ставляет по-другому продумывать и способ раскроя деталей, порядок работы над набором.

Для большего декоративного эф­фекта рекомендуется в одном изде­лии (либо серии) использовать тра­диционные сочетания пород дере­вьев. Гармонично сочетаются светлый орех и палисандр, груша и палисандр, клен и орех. Не менее выигрышны комбинации трех по­род: клен, красное дерево и пали­сандр; орех, груша и палисандр. Такие наборы обходятся дороже, зато они очень красивы.

При составлении рисунка не следует забывать о свойстве древе­сины менять цветовой тон в зави­симости от освещения. Если ста­вится задача - сохранить тон при любом освещении, то направление волокон у всех деталей композиции должно быть по возможности оди­наковым. Если, наоборот, нужно выделить какую-либо деталь, то
волокна внутри нее должны идти перпендикулярно ко всем осталь­ным.

Этот прием можно с успехом применять для создания и усиления иллюзии объемного рисунка. На­пример, при выполнении компози­ции «пирамиды» выбираются не только различные по цвету матери­алы (орех, груша или клен, пали­сандр или красное дерево), но и ориентация волокон у деталей из разных материалов предполагается разной.

Лучи, падающие поперек воло­кон, рассеиваются на материале, и выполненные из него элементы ка­жутся более темными, более уда­ленными от зрителя, чем на самом деле. И наоборот, лучи, падающие под углом или параллельно волок­нам, хорошо отражаются от дерева и визуально приближают соответ­ствующие детали рисунка. При из­менении направления света выпук­лые «пирамиды» воспринимаются как бы вдавленными в плоскость. То же самое происходит, если дол­го рассматривать эту композицию из одной точки.

Прозрачное лаковое покрытие еще более подчеркивает эти свой­ства дерева, придавая рисунку уди­вительную глубину объема. Ис­пользуя подобные приемы, опыт­ные мастера-мозаичники создают уникальные изделия, отличающие­ся неповторимой красотой.

Следующим этапом может стать создание орнаментов. Это та область, где фантазия автора, на­бор материалов, приемов и реше­ний - как творческих, так и техни­ческих - практически ничем не ог­раничиваются.

Основа орнаментальной компо­зиции - узор, состоящий из рит­мически упорядоченных элемен­тов. Важнейшая художественная ценность орнамента заключается в его способности не только ук­рашать, но и зрительно организо­вывать украшенное изделие. Удачно подобранный орнамент сливается с формой, образуя с ней единое целое.

Все без исключения орнаменты строятся на двух важнейших принципах - симметрии и рап­порта. При этом используются приемы ритмических поворотов одного элемента или целой их си­стемы, связки. В каждой культуре постепенно, из века в век, скла­дывались и самым причудливым образом изменялись традицион­ные виды орнамента. Примени­тельно к искусству деревянной мозаики прежде всего следует об­ратить внимание на те из них, ко­торые особо подчеркиваются, бу­дучи исполненными в дереве, со­ставляют гармоническое целое с этим материалом.

Одним из наиболее простых в исполнении является геометри­ческий орнамент: античные меан­дры, русская плетенка, традици­онные орнаменты африканских народов, старинные китайские ор­наменты. Однако для настоящего мастера вряд ли имеет смысл це­ликом заимствовать эти орнамен­ты - их предстоит творчески пе­реработать, «переложить» в дере­во, уяснив, что именно в том или ином орнаменте будет сочетаться с материалом, а что - нет. И, ко­нечно, при работе над геометри­ческими орнаментами нужно очень аккуратно обращаться с формами и пропорциями, следя также за тем, чтобы присущий де­реву натуральный рисунок не ис­кажал восприятие деталей орна­мента. Так, например, не рекомен­дуется использовать в качестве фона дерево с ярко выраженной текстурой, поскольку слишком за­метный рисунок древесины будет отвлекать зрителя, уводя его визу­альное внимание от самого орна­мента.

Растительный орнамент, или ор­намент-флора, существует во мно­жестве вариантов. В его основу по­ложены природные, родственные дереву мотивы. Поэтому, несмотря на сложность выполнения, этот ор­намент, кажется, изначально создан для воплощения в технике деревян­ной мозаики.

Причудливые рисунки из пере­плетенных листьев, цветов, плодов, розеток, арабески (сочетания рас­тительных и геометрических узо­ров) составляют основной узор ра­стительного орнамента.

Несмотря на то, что орнамент подразумевает обобщенные, схема­тичные изображения, флора, осо­бенно исполненная в дереве, хоро­шо смотрится лишь тогда, когда ее детали сохраняют отдельные яркие черты оригинала - форму, цвет, ри­сунок. Это означает, что для расти­тельного орнамента лучше исполь­зовать дерево ярких, сочных оттен­ков (два-три цвета, достаточно близких, но мягко оттеняющих друг друга). Следует подбирать текстуру таким образом, чтобы на­правление волокон, их рисунок на­поминали прожилки на листьях, лепестках. При этом в качестве фона лучше выбирать материал од­нородного строения: сам орнамент должен хорошо контрастировать с фоном.

Чтобы придать композиции ес­тественность, все элементы расти­тельного орнамента рекомендуется составлять из свободных, плавных линий, не пользуясь для этой цели циркулем и линейкой. Очень важ­но соблюдать пропорции, следуя принципу соразмерности всех дета­лей орнамента, - это добавит ему утонченности и изящества.

Часто растительные орнаменты выполняются в виде полос, состав­ленных из связки листьев. Нередко полосы сочетаются с розетками или «шишечками» - стилизованны­ми изображениями цветов и пло­дов.

Или же орнаменты представля­ют собой комбинации различных мотивов - животных и раститель­ных, растительных или животных и геометрических. Однако настоящее искусство не терпит штампов: ру­ководствуясь внутренними пред­ставлениями о гармонии и красоте, автор мозаики волен развивать из­вестные орнаменты и создавать со­вершенно новые.

Уроки творчества

За каждым конкретным издели­ем, создаваемым мастером, стоит не только техника, но и другие состав­ляющие успеха: умение придумы­вать и продумывать композицию, художественно конструировать, со­ставлять план технологичной рабо­ты. При выполнении изделий, име­ющих декоративно-прикладное на­значение, исполнителю приходится проявлять столярное, токарное, сле­сарное мастерство, т.е. ориентиро­ваться и работать сразу в несколь­ких специальностях.

В этой главе даются советы и идеи создания художественных из­делий из дерева - отправные точки, благодаря которым в процессе по­вторения и обучения можно разви­вать собственную творческую мысль и воплощать ее в жизнь. Из­ложение в главе ведется в той оче­редности, в какой изготовление каж­дого последующего изделия будет связано с разрешением постепенно возрастающих по сложности задач.

Резные изделия из дерева

В качестве простой работы, ко­торая не требует наличия особого опыта, но может служить хорошей проверкой знаний техники резьбы и творческих способностей, можно предложить украсить любым ви­дом геометрической резьбы (на­пример трехгранно-выемчатой) разделочную доску. За основу мож­но взять обычную доску для резки хлеба - важно лишь, чтобы она была не фанерной, а из массива древесины и не имела видимых де­фектов и повреждений. Доску нуж­но очистить циклей от лакокрасоч­ного покрытия (если оно имеется), при желании обрезать лобзиком и ножом и окончательно отшлифо­вать кромки и торцы шкуркой, при­дав по своему вкусу доске фигур­ный контур.

Разделочные доски, имеющиеся в магазинах, обычно изготавливают­ся из прямослойных березовых до­сок толщиной 15-20 мм. Если суще­ствуют какие-либо сомнения в том, получится ли на первых порах вы­полнять резьбу на твердом материа­ле, можно использовать чертежную доску из липы и вырезать из нее доску нужной формы либо попро­бовать найти непосредственно раз­делочную доску из липы. В любом случае материал доски должен быть чистым и хорошо высушенным.

Как именно и какой резьбой бу­дет украшена доска, зависит только от замысла исполнителя. За основу можно взять изделия народных мас­теров и умельцев-любителей - не только декоративные разделочные доски, но и резные панно, лопаски (широкие плоские части, к которым привязывалась пряжа) русских пря­лок и т.д. Нужно только соблюдать соразмерность элементов резьбы размерам и контурам самой доски, следить за уравновешенностью рез­ного рисунка, чтобы одна часть ком­позиции не оказалась «утяжелен­ной» резьбой, а все остальные не были бы пустыми.

Что касается ограничений, то глубина резьбы для изделия из бе­резы должна составлять 1,5-2 мм - более глубокую резьбу тяжело вы­полнять, а менее глубокая смотрит­ся невыразительно. Для доски из липы глубина резьбы - 2,5-4 мм. Кроме того, желательно начать резьбу, отступив на 6-8 мм от кон­туров доски, и идти вторым «кон­туром» (например цепочками из маленьких сколышей для трехгран­но-выемчатой резьбы или тонкой двойной линией для контурной и плоскорельефной) - это не только зрительно подчеркнет и выстроит композицию, придавая ей полноту и завершенность, но и предохранит материал от случайных сколов.

Когда резьба полностью готова, наступает этап декоративной отдел­ки. Здесь, как и при резьбе, не су­ществует каких-либо определенных рецептов - все зависит, в первую очередь, от желания самого масте­ра. Можно оставить доску как есть, сохранив натуральный цвет и рису­нок дерева, слегка лишь покрыв из­делие в один слой жидко разведен­ным нитролаком для защиты, а мож­но тонировать доску в желаемый цвет имеющимися в распоряжении протравами и красителями также с последующим покрытием лаком.

Не только доски, но и многие другие декоративные резные изде­лия - панно, блюда, вазы - являют­ся замечательными предметами для росписи в различных техниках. Рос­пись по дереву лучше всего выпол­нять гуашевыми красками (с добав­лением небольшого количества клея ПВА), темперой или красками на нитрооснове. Роспись ведется по загрунтованной, но еще не покры­той лаком поверхности. Расписы­ваться может как вся резная поверх­ность, так и отдельные ее части.

Приступая к росписи, следует учитывать, что для резных изделий более подходит строгая, лаконич­ная декоративная отделка. Увлече­ние ею, напротив, приводит к тому, что резьба перестает смотреться как основное украшение изделия, - получается, что выполненная тру­доемкая работа из-за неграмотной отделки не привлекает должного внимания зрителя. Поэтому резьба
под роспись должна быть подчерк­нуто рельефной, лучше всего трех­гранно-выемчатой с простыми, крупными элементами и их сочета­ниями. Сюжетная же роспись хоро­шо сочетается с рельефной резьбой с подборным фоном, когда каждая форма в резьбе подчеркивается росписью, благодаря чему рисунок, выполненный в простых красках, приобретает игру света и тени, а резьба, в свою очередь, становится яркой и выразительной, и тогда композиция оживает.

Часто народные умельцы выпол­няют своеобразную роспись непос­редственно при резьбе. Для этого заготовка сначала тонируется в какой-нибудь контрастирующий с натуральным цветом древесины цвет; с этой целью можно использо­вать не только специальные краси­тели, протравы и морилки для дере­ва, но и акварельные краски или даже разведенную тушь. Тонирова­ние ведут осторожно, чтобы прокра­шивался только самый верхний слой древесины; когда материал за­готовки спустя сутки после тониро­вания высыхает, по нему выполня­ется резьба. Особенно эффектными на темном основном фоне смотрят­ся переплетения светлых орнамен­тов трехгранно-выемчатой резьбы.

Если же, наоборот, сначала вы­полнить резьбу, а затем тонировать верхний слой древесины, после чего очень аккуратно отшлифовать выс­тупающие участки резьбы так, что­бы на их месте снова показалось неокрашенное дерево, то на светлом фоне проявятся темные геометричес­кие детали или контуры резьбы - в зависимости от техники. Так, экс­периментируя с различными видами декоративной обработки, сочетая их, можно получать весьма интерес­ные, порой неожиданные, но при­влекательные и с декоративной точ­ки зрения ценные результаты.

Более сложным делом, чем резь­ба декоративной разделочной доски, является изготовление резной шка­тулки. Вся работа, и это показатель­но для изготовления других изде­лий, имеющих декоративно-при­кладное значение, состоит из четырех больших этапов. На первом мастеру нужно показать свои спо­собности конструктора и дизайнера: определиться с размерами и формой шкатулки, проработать все тонко­сти, касающиеся технологии выпол­нения всех ее составных частей, ос­тановить выбор на материале, из ко­торого она будет изготовлена, и способах декорирования и отделки шкатулки. Второй этап связан со столярной обработкой дерева - из­готавливаются и подгоняются дета­ли будущей шкатулки. Третий этап творческий - шкатулка покрывается резьбой. Этот этап работы, пожа­луй, самый интересный, но и самый сложный. Наконец, на последнем этапе шкатулка собирается, допол­няется деталями фурнитуры и окон­чательно отделывается.

Материалом для изготовления шкатулки служат дощечки из подхо­дящего для резьбы материала: липы, клена, ольхи, березы и т.д. Из твердых материалов отлично подой­дут орех и бук, но в начале обуче­ния искусству резьбы их обработка может представлять определенные трудности. Попытать свои силы можно и на таком дешевом и лег­
ком в обработке материале, как со­сна, но тогда придется смириться со всевозможными сколами и прочими погрешностями, из-за которых у го­товой шкатулки может заметно ухудшиться внешний вид.

Для шкатулки средних размеров понадобятся ровные дощечки из прямослойной древесины толщиной 8-12 мм для мягких материалов и 6-8 мм - для твердых. Длина шка­тулки - 130-180 мм, ширина - 80- 120, высота (без ножек) - 55-80 мм. Оптимальное соотношение длины и ширины, ширины и высоты состав­ляет 8 к 5 или 13 к 8, что приблизи­тельно соответствует так назы­ваемому золотому сечению - извес­тному еще с античных времен кри­терию гармонии и красоты. Эти раз­меры и соотношения являются от­правными для выбора размеров всех остальных частей шкатулки.

Остановиться при выборе формы шкатулки для начала рекомендуется на одной из простейших - четырех­угольной в плане, с крышкой и дном в виде усеченной пирамиды. В даль­нейшем можно будет изготавливать шкатулки более сложных форм: восьмиугольные в плане, с закруг­ленной крышкой и т. д. Основу шка­тулки составляют четыре бокови­ны - стенки корпуса; соединяться они могут по-разному, но лучше все­го - только на клею, на «ус». Так ме­ста соединения получатся незамет­ными. Склеивать боковины следует после выполнения на них всей заду­манной резьбы, а до этого их нужно только плотно подогнать друг к дру­гу, так, чтобы между боковинами не образовывались щели, а углы между ними были строго прямыми.

В предлагаемой здесь конструк­ции шкатулки полезная ее глубина равна высоте стенок. Дно для про­стоты выполняется цельным и луч­ше всего наборным. Склеивается оно из двух-трех дощечек толщи­ной 5-8 мм, первая из которых по длине и ширине равна длине и ши­рине корпуса шкатулки, а осталь­ные равномерно уменьшаются. Пе­ред склеиванием друг с другом кромки дощечек обстругиваются фигурным рубанком. При желании в большей дощечке можно выре­зать прямоугольное окно по пери­метру внутренней части шкатулки, и тогда последняя станет более глу­бокой. В низу дна, в его углах, нуж­но просверлить четыре отверстия
диаметром 3—4 мм и такой же глу­бины для закрепления ножек, если они предусматривались.

Крышка шкатулки выполняется аналогично дну. Хорошо, если ее высота и высота корпуса (боковин вместе с дном) тоже будут соотно­ситься в золотом сечении, что при­даст внешнему виду шкатулки стройность и изящество. Также ре­комендуется выполнить крышку изнутри наполовину полой, выре­зав в большей из дощечек, ее со­ставляющих, окно по внутреннему периметру боковин, - так открытая крышка будет лучше смотреться.

Крышка должна быть хорошо по­догнана по размерам к боковинам и правильно лежать на собранном корпусе, но окончательная ее под­гонка может быть произведена толь­ко после декорирования шкатулки.

Отделку стенок и крышки шка­тулки резьбой подробно описывать не стоит - о технике резьбы уже много говорилось ранее.

Можно лишь отметить, что для декорирования таких объемных по форме изделий более всего подходит рельефная резьба с четким, ясным делением на рисунок и фон. При же­лании шкатулку можно украсить и деревянной мозаикой, выполненной в технике маркетри или интарсии, а резными сделать только контуры- рамки, ограничивающие мозаику.

После декорирования отдельных частей шкатулки наступает черед сборки. Сопрягаемые части еще раз проверяют на точность подгонки и склеивают. Для склеивания можно использовать любой подходящий клей - столярный, ПВА, эпоксид­ную смолу и т. п. При этом важно

точно соблюсти форму шкатулки и сделать швы между ее отдельными деталями как можно менее заметны­ми. После того как клей высохнет, окончательно подгоняют друг к дру­гу корпус и крышку шкатулки.

Затем к корпусу и крышке при­клеивают мелкие детали: ножки (их можно выточить на токарном станке или также выполнить рез­ными), ручки, фурнитуру - петли и замочек. Последние изготавлива­ются обычно из металла: стали, меди, латуни. Петли можно исполь­зовать готовые, покупные или изго­товленные самостоятельно из лис­тового металла или медной про­волоки. Проволочные петли (они плотно навиваются на тонкий стальной стержень, например швейную иглу, а затем аккуратно пропаиваются либо закрепляются нитролаком) могут быть весьма миниатюрными - 4-6 мм длиной и менее. Под петли в крышке и кор­пусе шкатулки выбираются гнезда.

Замочек-защелка изготавливает­ся из двух деталей: штифтика и пружинящей пластинки; более сложный по конструкции замочек

состоит из крючка, пластинки и кнопки.

Работу над шкатулкой заверша­ет прозрачная декоративная отдел­ка снаружи и тканью - бархатом или шелком - изнутри. Соприкаса­ющиеся торцы стенок и крышки можно также оклеить тканью, зато- нировать и покрыть лаком или ос­тавить как есть, тщательно обстру­ганными и отшлифованными и ни­чем не обработанными.

Изделия круглой формы, имею­щие полости (вазы, стаканы, пе­пельницы, ковши и т.д.), изготавли­ваются обычно из цельной заготов­ки с помощью долбления или токарной обработки. Однако эти же изделия можно выполнять с помо­щью набора из нескольких загото­вок, что позволяет получать инте­ресные декоративные эффекты.

Например, невысокая ваза, состо­ящая из чередующихся участков светлого и темного материала, вы­полняется из древесины ореха и липы или ольхи. Заготовками боко­вин служат брусочки-клинья, имею­щие в плане форму равнобедренно­го треугольника с углом при верши­не 45° для вазы из 8 заготовок и 30° для вазы из 12 заготовок. Сами бру­сочки, в свою очередь, могут быть также выполнены наборными, на­пример, склеенными из тонких оре­ховых и липовых реек. Чтобы все брусочки получились одинаковыми, выпиливать их следует с помощью стусла. Готовые заготовки нужно тщательно подогнать друг к другу так, чтобы они, стянутые вместе, образовывали правильный много­угольник и чтобы щели между ними были бы минимальными. Дном вазы служит дощечка из ореха толщиной 8-12 мм; она может быть выпилена в форме многоугольника с нужным числом сторон или вырезана по кру­гу с помощью циркуля-резака.

Далее вазу можно обрабатывать по-разному. Можно сразу склеить все заготовки вместе, закрепить их в патроне токарного станка и аккурат­но, с малой подачей, выточить вазу нужной формы (слегка сужающего­ся кверху усеченного конуса). Мож­но пойти по другому пути и выре­зать вазу целиком вручную. Для это­го каждая из заготовок с помощью ножа и стамесок сначала с неболь­шим припуском обрабатывается по шаблону, затем заготовки склеивают­ся, вновь обрабатываются по шабло­ну, и вазе придается окончательный вид. Заметим, что внутренняя по­лость, таким образом, получается не путем долбления - достаточно трудоемкого процесса, а вырезает­ся ножовкой и стамесками, когда заготовки еще не склеены.

Вырезанные детали вазы тщатель­но выверяются на соответствие шаб­лонам и перед склеиванием еще раз подгоняются все вместе. После скле­ивания обработка формы изделия заключается в незначительном ис­правлении и выравнивании, тщатель­ном шлифовании наружной и внут­ренней поверхностей шкурками, приклеенными к выпуклым и вогну­тым фигурным брусочкам. Получен­ная таким образом ваза весьма хоро­шо повторяет форму тела вращения и смотрится хотя и просто, но зато