ISBN 5-255-01476-1 2 страница

Для более равномерного испаре­ния влаги и ускорения сушки заго­товки и болванки (грубо обрабо­танные заготовки под размеры и очертания будущей скульптуры) рекомендуется просверливать на­сквозь в центре по сердцевине уд­линенным сверлом или перкой ди­аметром 30-50 мм. Это дает воз­можность влаге одновременно испаряться как изнутри, так и сна­ружи, что уменьшает опасность растрескивания и коробления заго­товки. После сушки отверстие за­бивают на клею пробкой из одно­родного материала, подобранного по цвету и текстуре.

Заготовки для скульптур, осо­бенно больших размеров и повы­шенной влажности, просыхают долго - в течение 2-3 лет. После атмосферной сушки при теплой су­хой погоде остаточная влажность древесины составляет 12-18%. За­готовки, предназначенные для внутреннего оформления, можно перенести в отапливаемое помеще­ние и досушить.

Существуют и другие способы сушки древесины, например, хими­ческие, но реализовать их в домаш­них условиях непросто. Некоторые ценные материалы для изготовле­ния сувениров, посуды и других изделий - капы и наплывы - мож­но высушивать способом выпари­вания, или запаривания. Заготовки из наростов распиливаются на час­ти по размерам будущих изделий, закладываются в чугунный горшок, засыпаются опилками из такого же наплыва или капа и заливаются во­дой. Горшок ставят на несколько часов в остывающую после топки русскую печь томиться при темпе­ратуре 60-70 °С. При этом проис­ходит выпаривание древесины: из нее выходят натуральные соки; ма­териал окрашивается, приобретает теплый густо-коричневый цвет, ярко выявляется рисунок текстуры. После выпаривания дерево легче обрабатывается, меньше растрес­кивается и коробится.

Вместо выпаривания для высу­шивания наплывов и капов можно прибегнуть к способу парафини- рования. Заготовки из наростов опускают в растопленный парафин и ставят в печь при температуре 40 °С на несколько часов. Затем матери­ал еще несколько дней просыхает, после чего он приобретает те же свойства, что и после запарки. На Руси с давних времен был известен способ запаривания в льняном мас­ле полуобработанных заготовок для изготовления ковшей, ложек и другой посуды. Посуда из дерева, пропаренного в льняном масле, во­достойка и не разрушается от вла­ги даже при повседневном исполь­зовании. Этот способ вполне при­емлем и сегодня. В емкости с льняным маслом заготовка прова­ривается на медленном огне в те­чение нескольких часов.

Кряжи для деревянных скульп­тур можно сушить в сухой соломе, обложив их со всех сторон.

Среди резчиков распространен и такой способ, как постепенная до­сушка: заготовки сушатся парал­лельно с их обработкой. Это позво­ляет сэкономить время на изготов­ление изделия. Однако эффективен он лишь тогда, когда процесс пред­варительной обработки заготовок длительный, а количество одновре­менно изготавливаемых изделий достаточно велико.

Недостаточно просушенную за­готовку с грубо обработанными формами при перерывах в работе заворачивают в несколько слоев пористой бумаги (салфеточной, промокательной или газетной), по­мещают в полиэтиленовый мешок, плотно завязывают и оставляют в теплом месте до выполнения по­следующей обработки. Сухая бума­га постепенно впитывает избыток влаги из дерева, и по мере увлаж­нения ее следует менять.

Для достижения наилучшего качества сушки мастеру-резчику необходимо уметь определять влажность древесины. С этой це­лью можно пользоваться специ­альными приборами - электровла­гомерами.

Весьма полезными оказываются и навыки определения влажности материалов на глаз.

Зная породу древесины, ее плот­ность и другие физические свой­ства, влажность можно определить по массе (взвешивая несколько за­готовок одной породы одинаковых размеров), по наличию трещин на торце или вдоль волокон, по короб­лению, упругости дерева и другим признакам. По цвету коры, ее тол­щине и характеру низлежащих сло­ев можно узнать, является ли дре­весина свежесрубленной, и также определить степень ее влажности.

Поскольку подавляющее боль­шинство пород деревьев в высу­шенном виде легче воды, для дре­весины характерно заметное изме­нение плотности от влажности. Так, у свежесрубленных дуба, со­сны и ели (влажность 50-70%) плотность составляет в среднем со­ответственно 1,04; 0,82 и 0,80 г/см³, у высушенных до влажности 10% - 0,76; 0,52 и 0,47 г/см³.

Для грубой оценки влажности материала его можно простругать рубанком или прорезать стамеской. Если тонкая стружка, снятая рубан­ком, сминается в руке, значит мате­риал влажный; если же стружка в руке ломается и крошится, - оста­точная влажность материала доста­точна для работы. Слишком сухая древесина выкрашивается под ин­струментом. Очень влажную древе­сину стамеска режет легко, остав­ляя заметный влажный след.

Резчику следует позаботиться о сохранении древесного материала от порчи, ведь дерево, даже хоро­шо высушенное, остается прекрас­ной средой для размножения все­возможных личинок насекомых, грибков и других микроорганиз­мов, разрушающих древесину.

Для надежной защиты материа­ла от заражения микроорганизмами (дезинфекции) пользуются специ­альными химическими средствами.

Универсальными средствами яв­ляются препараты пентахлорфенол и пентахлорфенолят, кремнефтори- стый аммоний (8%-ный раствор), а также фтористая натриевая соль (3-4%-ный раствор). Широко рас­пространенный антисептик (мед­ный купорос) следует применять с осторожностью, так как он окра­шивает древесину. Имеются также специальные противогрибковые препараты и средства для предо­хранения дерева от личинок жука- точильщика. Дезинфицирующие средства наносят на обрабатывае­мые участки при помощи мягкой кисти. Обычно для полного пре­дупреждения заражения древесины дезинфекцию необходимо провести два-три раза. Средства, предназна­ченные для защиты дерева от ли­чинок короеда, рекомендуется вво­дить непосредственно в древоточи- ны с помощью шприца и иглы со спиленным острием.

Наибольшую опасность для за­пасов рабочего материала пред­ставляет инфицирование спорами плесневых грибков. Плесень рас­пространяется весьма быстро, и потому действия по избавлению от нее должны быть своевременными и радикальными.

Вспомогательные и отделочные материалы

Ассортимент вспомогательных и отделочных материалов, которыми пользуются резчики, как правило, невелик: это клеи для древесины и грунтовочные составы (обычно прозрачные и на клеевой основе), - растворы солей и морилки для то­нирования или подкрашивания де­рева, лаки и политуры для прозрач­ного декоративного покрытия.

Непосредственно в ходе резьбы прибегать к склеиванию древесины приходится сравнительно редко. Чаще те или иные клеи использу­ются при выполнении мозаичных работ и инкрустаций, а также при сборке различных изделий (напри­мер, изготовленные отдельно рез­ные декоративные панели соединя­ют с деталями мебели). Требования к этим клеям таковы: они должны давать прочное и стойкое соедине­ние, малозаметный клеевой шов.

Прочные, морозостойкие соеди­нения, но не слишком хорошо пе­реносящие длительные воздей­ствия влаги или высокой темпера­туры, дает казеиновый клей. Тем не менее покрытые защитными сред­ствами изделия, склеенные казеи­новым клеем, можно использовать для наружного оформления дома.

Клей из порошка готовится так: при непрерывном перемешивании казеин засыпается в воду комнат­ной температуры в соотношении приблизительно 1:2. Количество воды определяется по требуемой вязкости клея. Густота клея зависит от интенсивности перемешивания, однако разбавлять водой загустев­ший казеиновый клей нельзя. Клей считается готовым, когда получает­ся однородная сметанообразная тя­гучая масса. Приготовленный казе­иновый клей необходимо использо­вать в течение 4-6 часов, после чего он загустевает и становится непригодным.

На протяжении нескольких сто­летий основными клеями, исполь­зуемыми для склеивания дерева, были различные столярные клеи, содержащие в своей основе клей­кий животный белок - глютеин. Известно несколько видов столяр­ного клея: костный, мездровый, рыбий, смешанный - все они раз­личаются лишь сырьем, из которо­го и добывается собственно глюте- ин. В продажу столярные клеи по­ступают в виде плиток, гранул и стружки.

Предварительно измельченный клей засыпается в чистую посуду и заливается водой комнатной темпе­ратуры. Количество воды зависит от марки и сорта клея: обычно воды требуется 5-6 частей на 4 ча­сти сухого клея. В воде клей набу­хает (5—10 ч) до тех пор, пока пол­ностью не размягчится, после чего он помещается в варочный сосуд (водяную баню) и варится при тем­пературе 60-70 °С в течение 1,5-2 ч при периодическом помешивании. Клей считается готовым, когда его масса станет полностью однород­ной, без комочков и сгустков.

В настоящее время столярные клеи постепенно вытесняются бо­лее практичными и качественными синтетическими.

Из синтетических клеев наиболее подходящими для склеивания дре­весины можно считать поливинил- ацетатную эмульсию (клеи ПВА и ПВА-М) и клеи на основе эпоксид­ных смол (ЭДП). Эти клеи являются универсальными и подходят не только для склеивания дерева, но и для приготовления на их основе красок, грунтовок, шпаклевок.

Эмульсии ПВА и ПВА-М отно­сятся к дешевым и доступным кле­ям. Эти составы обеспечивают до­статочную прочность при склеива­нии дерева, не уступая при этом другим синтетическим и животно­го происхождения клеям.

Достоинства ПВА - легкость и быстрота склеивания, отсутствие подкрашивания древесины и, что бывает важно в ряде случаев, - со­хранение эластичности материала в месте клеевого шва. Эмульсия при­меняется для склеивания холодным способом. Если клей становится слишком вязким, его достаточно разбавить водой.

Клеи ПВА и ПВА-М отличаются низкой водо- и теплостойкостью: при температуре выше 60 °С проч­ность склеивания резко падает. При­менять их целесообразно для скле­ивания изделий, эксплуатируемых внутри помещений. Качество эмуль­сии можно проверить по высохшей клеевой пленке: прозрачная и твер­дая, но эластичная пленка указыва­ет на хорошее качество клея.

Клеи на основе эпоксидных смол незаменимы в тех случаях, когда необходимо получить очень прочные, термо-, влаго- и химичес­ки стойкие клеевые соединения. Добавлением в смолу разных на­полнителей - от древесных опилок до металлического или стеклянно­го порошка, сухих пигментов - можно получать различного назна­чения грунты и шпаклевки, а раз­ведя эпоксидную смолу ацетоном в отношении 5-10 частей ацетона на 1 часть смолы, - быстросохнущий (30-50 мин) прозрачный лак.

Эпоксидная смола не требует обязательного подогрева или за- прессовывания при склеивании, что очень важно при работе с тон­кими резными изделиями. Дли­тельное время склеивания (точнее, полимеризации смолы) - сутки при комнатной температуре - также мо­жет быть достоинством этого клея, поскольку остается достаточно вре­мени на исправление каких-либо огрехов или неточностей, допущен­ных при склеивании. Потеки смо­лы, остающиеся после склеивания, легко срезаются или снимаются шкуркой, не оставляя практически никаких следов.

Смола поставляется в виде двух- компонентного комплекта: соб­ственно смолы с добавленными в нее пластификатором, растворите­лем и отвердителя. Готовится она небольшими порциями, смешива­нием отвердителя со смолой в от­ношении 1:8-12; большее или меньшее отношение снижает каче­ство смолы.

Работать с эпоксидной смолой рекомендуется в перчатках и в про­ветриваемом помещении.

Свежеприготовленная эпоксид­ная смола пригодна к работе в те­чение 2-4 ч, после этого она силь­но загустевает и пользоваться ей становится сложно. Однако при не­обходимости загустевшую смолу можно разбавить ацетоном. Если же недавно приготовленную смолу поместить в морозильник (в герме­тичной упаковке), то жидкой она будет оставаться еще в течение 6-12 ч (в зависимости от темпера­туры в морозильнике и количества отвердителя в составе смолы).

Эпоксидная смола замечательна еще и тем, что можно простыми средствами в широких пределах из­менять ее свойства. Так, склеива­ние с подогревом сокращает время полимеризации смолы с 18-24 ч при 20 °С до 3,5^ ч при 60 °С или 1,5-2 ч при 120 °С. Время полиме­ризации также уменьшится, если емкость с приготовленной смолой на несколько минут поместить в воду при температуре 40-50 °С; это, кроме того, повысит и проч­ностные свойства смолы. С умень­шением количества отвердителя смола становится более мягкой и эластичной, с увеличением - твер­дой и хрупкой.

Для придания древесине резных изделий необходимого цвета крас­ками и другими непрозрачными по­крытиями пользуются исключи­тельно редко. Чаще всего художе­ственные изделия из дерева только тонируют с использованием раз­личных красителей - протрав и мо­рилок, после чего покрывают про­зрачными лаками или политурами.

Синтетические красители - это сложные органические вещества. Для крашения древесины применя­ются кислотные красители: они светостойки, легкорастворимы, глубоко проникают в материал, придавая ему стойкий и насыщен­ный цвет, сохраняя при этом нату­ральный рисунок древесины.

Протравные красители пред­ставляют собой водные растворы солей металлов: железного и мед­ного купороса, двухромовокислого калия (хромпика), хлорного железа, марганцовокислого калия и ряда других. Эти растворы способны не­посредственно окрашивать древе­сину, богатую дубильными веще­ствами. На древесные породы, в которых дубильных веществ содер­жится мало, перед травлением сле­дует наносить водные растворы ду­бителя (танина, нитрогалловой кислоты или отвара дубовой коры).

Цвет, который приобретает дре­весина после протравы, зависит от целого ряда факторов: состава про­травы, ее насыщенности, времени травления, породы самой древеси­ны. Темно-коричневые тона дереву придает 1-2%-ный раствор марган­цовокислого калия; серые, почти черные - растворы солей железа; 2-3%-ные растворы солей меди ок­рашивают дерево в коричневые цвета, 2%-ные растворы солей хро­ма - в золотисто-охряные и светло- коричневые.

Гуминовые красители известны также под названием спиртовых морилок. Они придают древесине коричневые цвета различных от­тенков, отличаются высокой свето­стойкостью по сравнению с соле­выми протравами, но не водостой­ки, поэтому изделия, окрашенные с помощью гуминовых красителей, должны дополнительно покрывать­ся лаком.

В настоящее время существует широкий спектр самых разнообраз­ных лаков для декоративной отдел­ки изделий из дерева. К ним отно­сятся: масляные лаки на основе синтетических растворителей или натуральной олифы, нитролаки, паркетные лаки-мастики. При рес­таврации старинных изделий мо­жет также понадобиться особый лак, соответствующий их «возрас­ту», - разведенный в скипидаре ян­тарь или древесная смола хвойных пород.

Основой многих лаков и поли­тур являются шеллачные пигмен­ты. Шеллаки придают дереву мяг­кий и ровный блеск; к недостаткам их следует отнести сравнительно невысокую влагостойкость. Для от­делки художественных изделий из древесины лучше всего подходит светлый шеллак №7.

Масляные лаки и нитролаки обычно готовятся на основе природ­ных или синтетических смол. К наиболее ценным лакам относят­ся природные: копаловые, янтарные и канифолевые. Все они легкора­створимы, хорошо сохнут и весьма долговечны - свойство, которого не хватает синтетическим лакам, изго­тавливаемым на основе продуктов нефтепереработки.

Нитролаки разделяются на лаки холодного и горячего нанесения; последние наносятся на обрабаты­ваемые поверхности предваритель­но подогретыми до температуры 70-75 °С. Различие между лаками холодного и горячего нанесения заключается в содержании в них сухой основы (коллоксилина и ряда других составляющих): лаки хо­лодного нанесения более жидкие - до 30% основы и не менее 70% растворителя; в лаках горячего на­несения сухой основы - более 30%.

Политуры представляют собой полирующие смолы, разведенные в растворителе. Например, на основе шеллачных смол изготавливаются различные спиртовые политуры. Различаются они по цвету состава: светло-коричневый - №13; темно- коричневый - №14; малиново- красный - №15; темно-синий - №16. При желании в качестве по­лировочных составов можно ис­пользовать сильно разведенные нитро- и спиртовые лаки.

Для самостоятельных занятий резьбой по дереву не требуется специально оборудованной мастер­ской. С одинаковым успехом рез­чик может работать и в городской квартире, и в гараже, и на свежем воздухе, например, на даче или на открытом балконе.

Однако хорошие результаты, удовлетворение от творческого процесса сложно получить, если рабочее место неудобно обустрое­но. Необходимыми условиями для комфортной работы являются: на­личие достаточного простран­ства, чтобы можно было свободно размещать материалы, инструмен­ты, изделия и при этом без проблем заниматься самой обработкой де­рева; правильно оборудованное ос­вещение (если мастерская устрое­на в помещении); исправные и в до­статочном количестве основные и вспомогательные инструменты и по возможности отсутствие не­приятных внешних раздражителей, таких, как шум, загазованность воздуха, солнцепек и т.п.

Рабочее место и инструменты

Важно с самого начала приучать себя к рациональному размещению инструментов и заготовок изделий на рабочем месте. Поскольку худо­жественная резьба подразумевает прежде всего обработку изделий сравнительно небольших размеров, место для занятий резьбой можно сделать одновременно удобным и компактным. В домашних услови­ях таким рабочим местом для резь­бы сувениров, игрушек, шкатулок, небольших деталей мебели может стать обыкновенный стол, на кото­ром закрепляется дополнительная доска-столешница толщиной 20- 40 мм из дерева твердых и средней твердости пород (дуба, вяза, ясеня). При добавлении к доске тисков, одной-двух струбцин и различных устройств-державок стол превра­щается в импровизированный са­модельный верстак. Нелишним

окажется ящик с несколькими от­делениями, размещенный под сто­лешницей.

Стол должен быть достаточно массивным и не расшатанным. За­ниматься резьбой за таким столом можно сидя и стоя.

Настоящий столярный верстач­ный стол, несомненно, более под­ходит для выполнения всевозмож­ных работ по обработке дерева, но для установки в домашней мастер­ской, в гараже или на балконе он слишком велик: его обычные раз­меры - 1000 (1400)х700 (900) мм при высоте 800-1100 мм.

Во многих случаях обрабатывае­мые изделия могут иметь сложную форму, и для их закрепления на вер­стаке нужно заготовить комплект универсальных державок и скоб или профилей. Как правило, их выпол­няют разрезными, состоящими из двух или более элементов, чтобы одними и теми же державками мож­но было фиксировать изделия раз­ных размеров и форм. Материал - липа, тополь, ольха. К столу-верста­ку державки крепятся струбцинами или вставляются в специальные гнезда в столешнице верстака. Если работа предстоит длительная, то державки можно прибить или при­клеить к накладной доске, закрепля­емой на верстаке.

Для державок и зажимов нужно обзавестись мягкими прокладками нескольких размеров. Это могут быть отрезки губчатой резины, ли­повые или ольховые дощечки, ку­сочки пробкового дерева, пенопла­стовые брусочки и т. п.

Для выполнения самых тонких и мелких работ полезно иметь юве-

лирные тисочки, зажимаемые в верстачных тисках. Простейшие ювелирные тисочки можно изгото­вить из деревянной бельевой при­щепки, просверлив в ней отверстия и вклеив на эпоксидной смоле гай­ки под стяжной винт. Губки тисоч­ков вырезают из тонких липовых пластинок или кусочков резины.

При выполнении тонкой резьбы на материалах из мягких пород мо­жет понадобиться тонкая липовая дощечка-прокладка, которая кла­дется поверх столешницы верстака и служит для того, чтобы случайно не смять резьбу о твердый матери­ал столешницы.

Народные мастера-резчики игру­шек издавна выполняли всю работу на пнях - березовых, кленовых, ду­бовых, используя их и в качестве стола, и в качестве сиденья. Похо­жее рабочее место можно устроить и на дачном участке. Если на нем нет подходящих пней, вполне по­дойдут обрезки стволов, забитые или зацементированные в землю на

глубину 25-40 см. Один из пней (стволов) повыше будет служить столом, другой - стулом; располага­ются они на расстоянии друг от дру­га, выбираемом по росту мастера.

Сверху рабочего места, распола­гаемого на открытом воздухе, же­лательно устроить простейший ко- зырек-навес для защиты от яркого солнца и непогоды.

При организации мастерской нужно обеспечить простой и удоб­ный доступ ко всем необходимым для работы материалам и инстру­ментам: наиболее часто используе­мые должны находиться в непос­редственной близости от рабочего места.

В мастерской следует поддержи­вать чистоту и порядок: иметь ящик или ведро для стружек и опилок, щетки для уборки верстака и пола, регулярно, после каждого занятия, выполнять уборку мастерской и особенно рабочего места. Следя за пожарной безопасностью, нужно постоянно держать в доступном ме­сте ведро с водой или песком.

Для максимального психологи­ческого и физического комфорта мастера помещение должно быть сухим и светлым, с нормальной температурой и влажностью возду­ха. Лучше, если стены будут вы­крашены в светлые тона мягких теплых оттенков.

Правильно устроенное освеще­ние рабочего места важно для ка­чественной, быстрой и неутоми­тельной работы. Требования к ос­вещению рабочего места резчика отличаются от требований к осве­щению в столярных мастерских, когда прямой свет в достаточном количестве должен падать на обра­батываемое изделие и руки масте­ра, освещая поле работы, а освеще­ние оставшейся части мастерской рекомендуется делать потолочным полурассеянным.

Для резьбы главной оценкой ка­чества освещения является не сте­пень освещенности обрабатывае­мого участка, а равномерность ос­вещения всего изделия целиком. Это связано с тем, что резьба, т.е. рель­ефное изображение, может выгля­деть совершенно по-разному при небольших изменениях направле­ния света или неодинаковой осве­щенности различных ее участков. По этой причине предпочтительнее выбирать естественное дневное (но не под прямыми солнечными луча­ми) освещение.

С этой же целью искусственное освещение мастерской должно быть многоточечным и рассеянным, что­бы на поверхности изделия не обра­зовывались блики; источники света рекомендуется выбирать одинако­выми по интенсивности. Оптималь­ная установка источников света - слева от стола и впереди него (спра­ва и впереди, если работает левша); следует избегать расположения све­тильников сверху, непосредственно над столом, так как резной рельеф обрабатываемого изделия будет скрадываться лишними бликами.

Инструментарий резчика по де­реву включает в себя употреби­тельные столярные и специальные инструменты для художественной обработки дерева, а также (по воз­можности) различные электроинст­рументы, ускоряющие и облегчаю­щие работу.

Опытные мастера способны вы­полнять практически всю работу, полагаясь исключительно на соб­ственный глаз, однако необходимо иметь хотя бы минимальный набор разметочного инструмента, тем бо­лее начинающему резчику.

К самым необходимым измери­тельным и разметочным инстру­ментам относятся миллиметровая линейка, угольник с транспорти­ром, циркуль-резак и чертилка. К ним можно добавить обычные столярные разметочные инструмен­ты: рейсмус, ерунок и малку.

Для прочерчивания контуров резьбы лучше пользоваться остро от­точенными мягкими простыми ка­рандашами; твердые карандаши не годятся - они оставляют на дереве вмятины. Твердые карандаши удоб­но использовать для подчеркивания подрезок-линий, особенно в мягких и вязких материалах, для которых свойственно сглаживание рельефов. Прочертив по подрезке карандашом, ее можно сделать более четкой. След карандаша стирается обычным лас­тиком аккуратными движениями, на­правленными вдоль подрезки.

Сложные криволинейные узоры удобно вырезать по заранее изго­товленным шаблонам-лекалам. Ма­териалами для них могут служить фанера, пластик, жесть, картон. Та­кие шаблоны не стоит выбрасывать после завершения очередного изде­лия: многие элементы традицион­ной резьбы схожи, имеют общие формы и размеры.

Циркуль-резак служит не только для прочерчивания окружностей и измерений, но также и для предва­рительного прочерчивания конту­ров будущей резьбы, вырезания элементов деревянной мозаики из шпона, выполнения начальных подрезок, изготовления шаблонов и т.д. Его легко изготовить самостоя­тельно из чертежного измерителя, заточив одну из его игл в виде тон­кого острия-лезвия.

В ходе проведения разметочных работ приходится регулярно подта­чивать карандаши, резать шаблоны. Эти работы не следует выполнять теми же ножами, которыми режется дерево, так они быстро затупятся. Для затачивания карандашей и вы­полнения других вспомогательных работ всегда должен быть специаль­но выделенный для этих целей пе­рочинный нож или скальпель.

Подготовительные работы, про­изводимые непосредственно перед резьбой, ничем не отличаются от
известных столярных операций: из­готовления дощечек, отдельных де­талей мебели и других изделий, выпиливания или вырубания заго- товок-чураков для скульптурных композиций и т.п. Соответственно, им требуются и инструменты для подготовительных работ: пилы, ру­банки различного назначения, цик­ли; рассматривать их отдельно не стоит - это обычные столярные ин­струменты.

Отдельно следует сказать о шлифовании заготовок перед резь­бой. Процедура эта является не только лишней, но и вредной, по­скольку частицы абразива, обяза­тельно остающиеся после шлифо­вания, способствуют быстрому за­туплению инструмента. Заготовки перед началом работы (имеются в виду, в первую очередь, дощечки для резьбы) достаточно тщательно обработать рубанком и циклей.

Близкой по технике исполнения к столярному делу (из-за больших раз­меров изделий и специфики их эксп­луатации) является архитектурная, или домовая резьба. Поскольку к ее неотъемлемым элементам относятся ажурные прорезки, для ее выполне­ния требуются инструменты для вы­пиливания: выкружные и лобзико- вые пилы и вспомогательные инст­рументы: дрель с набором сверл или перок, в крайнем случае - коловорот или буравчик.

То, какие именно инструменты требуются для художественной об­работки дерева, зависит от конкрет­ных видов резьбы. Помимо этого существуют специальные инстру­менты для выполнения деревянной мозаики в различных техниках, ин­крустаций по дереву и инструмен­ты для отделки.

Большинство режущих инстру­ментов представляет собой ножи- резаки нескольких видов и стамес­ки. Последние, различных форм и | размеров, являются самыми уни­версальными инструментами рез­чика - диапазон их применения го­раздо шире, чем в столярном деле. К ним относятся прямые и полу­круглые стамески, а также специ­альные стамески, имеющие строго определенное назначение.

Прямые стамески для резьбы по дереву имеют ширину 3-25 мм и более. Они служат не только для прорезки и выборки углублений, выравнивания и зачистки плоско­стей, но и для выполнения многих элементов геометрической и скуль­птурной резьбы. Желательно, что­бы стамески, имеющиеся в наборе резчика, были рассортированы по ширине с шагом 2-3 мм.

Наиболее универсальными инст­рументами резчика являются полу­круглые стамески. Они различают­ся не только по ширине лезвия (6-28 мм), но и по его кривизне: в треть полукруга - отлогие; в две трети - средние; в полукруг - крутые. Их также желательно рассортировать по кривизне и ширине 1 лезвия с шагом 2-3 мм.

Это самые основные инструмент ты для выполнения рельефных и объемных видов резьбы, за исключением, пожалуй, геометрической, где пользуются в основном резаками и прямыми стамесками.

В начале обучения можно и не иметь большого количества инструментов, однако настоятельно рекомендуется при каждой возможности пополнять имеющийся ассортимент новыми качественными инструмен­тами различных размеров и формы.

Помимо прямых и полукруглых стамесок, особенно для занятий тра­диционными видами резки, нужен набор специальных инструментов: клюкарз, уголков и царазиков.

Клюкарзы необходимы при обра­ботке глубоких и узких внутренних поверхностей, вырезании горель­ефов и ажурной резьбы (для зачис­тки боковых поверхностей отвер­стий). Они представляют собой прямые и полукруглые стамески различной толщины с длинным S-образно изогнутым полотном.

Для вырезания жилок и подрез­ки рельефов под прямым и остры­ми углами предназначены стамес­ки-уголки. Жало их имеет форму угла в 45-90°. Толщина стамесок- уголков может быть различной - от 2-6 до 25-30 мм.

Царазики представляют собой узкие полукруглые стамески с пря­мым полотном и сильно, больше, чем на полукруг, закругленным лез­вием. Ширина стамесок-царазиков - 2-6 мм. По назначению царазики схожи с уголками: служат они преж­де всего для вырезания узких жилок и выемок полукруглого сечения и окончательной доводки элементов рельефной резьбы, особенно в мес­тах их слияния с фоном.

Из ножей для резьбы по дереву следует прежде всего отметить прямой и косой резаки и богород­ский нож для скульптурной резьбы.

Резаки используются при выпол­нении прорезной резьбы и для раз­метки штрихов, линий и контуров в геометрической резьбе. Прямой косяк похож на стамеску, но с лез­вием (обоюдоострым или односто­ронним), заточенным под более ос­трым углом и более тонким. Лезвие косого резака скошено под углом 60-70°. Резаки различаются по ши­рине полотна: от 7 мм до 2,5-2 см и его толщине - 1,5-3 мм.