ISBN 5-255-01476-1 6 страница

После того как найдено оконча­тельное решение композиции и ос­новной рисунок-эскиз готов, следу­ет выполнить одну или несколько его точных контурных копий, а за­тем аккуратно, с максимально воз­можной точностью вырезать по ним шаблоны всех элементов буду­щей мозаики и фона (для интарсии потребуется также шаблон, по ко­торому можно размерить располо­жение гнезд относительно друг друга). Шаблоны деталей и фона для мозаики-маркетри должны представлять собой зеркальное

отображение соответствующих участков эскиза, поэтому на них нужно правильно отметить лице­вую сторону.

Рабочие шаблоны могут быть изготовлены из плотной бумаги, картона, прозрачной пластиковой пленки. С их помощью на листах шпона или дощечках нужно отме­тить карандашом контуры всех эле­ментов мозаики, не забывая о том, что шпон для выполнения маркет­ри вырезается (а следовательно, и размечается) с изнаночной сторо­ны. Таким образом при вырезании лицевые поверхности элементов мозаики предохраняются от поре­зок и сколов.

Подготовительные работы за­канчиваются сверкой контуров де­
талей с оригинальным рисунком. Дальнейшая последовательность действий, вплоть до склеивания мозаики и ее отделки, зависит от того, в какой технике - маркетри или плоской интарсии - задумана композиция.

Детали и фон набора в технике маркетри вырезают из шпона при помощи косого ножа или циркуля- резака. Фанерные листы можно вы­резать и с помощью ножа-пилы.

Основная задача при вырезании элементов мозаики - не допустить сколов и других повреждений ма­териала. Для успешной работы не­обходим острый и направленный инструмент без неровностей лезвия и заусенцев. При разрезании шпо­на нож должен располагаться стро­го перпендикулярно к плоскости материала (речь идет об угле в плоскости, поперечной линии реза), иначе на готовом мозаичном наборе между отдельными деталя­ми появятся щели, которые будет трудно маскировать. Кроме того, при несоблюдении этого условия тонкий шпон может расколоться.

Категорически не рекомендует­ся пилить шпон ножом - этот ма­териал можно только резать, при­чем лучше всего в несколько при­емов, легкими движениями выполняя последовательные акку­ратные подрезки. Только так реко­мендуется резать шпон из твердых пород дерева с неоднородной структурой.

В плоскости, совпадающей с ли­нией реза, нож, наоборот, нужно на­клонять в сторону реза, причем угол его наклона зависит от момента рез­ки. В начале и в конце каждой ли­нии, а также при резании по кривым малого радиуса необходимо ставить нож вертикально (шпон протыкает­ся только носком ножа), а при реза­нии в середине прямых линий на­клонять его под углом 45-60°, что­бы работало почти все лезвие.

Окружности и их дуги удобно вырезать с помощью циркульного резака. Резать линии, соединяющи­еся под углом, следует именно с углов (иначе углы выйдут скруг­ленными). Кривые можно вырезать и без циркуля-резака, с помощью одного только косого ножа. При этом линии следует разбить на от­дельные, приблизительно прямоли­нейные участки, а затем последова­тельными подрезками скруглить их до нужного контура. Сила нажима на инструмент в этом случае долж­
на уменьшаться при увеличении радиуса кривизны линий в месте реза.

Вырезание шпона поперек воло­кон относится к наиболее сложным операциям, и выполнять его следу­ет с особой осторожностью, с воз­можно большим числом равномер­ных подрезок.

Вырезанные детали рисунка и фон для маркетри необходимо раз­ложить на листе чистой бумаги, а затем проверить, насколько точно они совпадают друг с другом. Со­прягаемые детали должны иметь прямые, без скосов кромки, встав­ляться одна в другую и вынимать­ся без усилия. Все элементы набо­ра должны быть одинаковыми по высоте, щели между ними недопу­стимы.

Для проверки качества деталей и фона существует испытанный спо­соб. Следует выложить мозаичный набор на ровном основании так, как он должен выглядеть после фа­неровки, а затем поместить сверху лист вощеной или газетной бумаги и тщательно разгладить его. При этом все существенные неровности и щели в наборе становятся замет­ными на глаз и на ощупь.

Сборка мозаичной композиции производится обычно с помощью клеящей ленты. Лучше всего ис­пользовать для этой цели бумаж­ный гуммированный материал. На­бор должен быть скомпонован крепко - так, чтобы исключить слу­чайные смещения его элементов. Лента клеится с лицевой стороны набора.

Не рекомендуется склеивать не­сколько мелких деталей одним от­резком ленты, полностью закрывая их, так как в этом случае теряется возможность контролировать их точное расположение в наборе, а значит, не исключены ошибки, ко­торые в дальнейшем будет сложно исправить. Ленту следует исполь­зовать так, чтобы она не мешала корректировать положение отдель­ных элементов набора.

Несмотря на то, что склеенный лентами набор уже представляет со­бой нечто цельное, о создании мо­заичной композиции можно гово­рить только после фанеровки, т.е. наклеивания набора на основу.

В качестве клеев для фанеровки можно применять натуральные и синтетические клеи для древесины. Клей следует выбирать с тем расче­том, чтобы он обеспечил незамет­
ный шов и не вызвал деформации - коробления или растрескивания ма­териала, а также изменения его цве­та в месте склеивания.

Процесс фанеровки состоит из отдельных операций, которые вы­полняются в определенной после­довательности:

1) нанесение клея на основу и набор;

2) притирка набора к основе;

3) сушка клея;

4) зачистка набора после высы­хания клея.

Нанесение клея не представляет особых трудностей - следует лишь наносить его на набор аккуратно, чтобы не сдвинуть какие-либо де­тали. Необходимо, однако, по­мнить, что перед нанесением вла- госодержащих клеев (столярного или жидкого ПВА) лицевую повер­хность шпона надо слегка увлаж­нить, иначе при фанеровке шпон начнет коробиться и может даже разорваться. После нанесения клея и укладки набора на основание клейкая лента остается на месте - ее удаляют только после высыха­ния клея.

Притирка заключается в разрав­нивании клеевого слоя под поверх­ностью набора и удалении образо­вавшихся при этом излишков клея. Именно от качества притирки зави­сит, насколько ровной станет гото­вая композиция и как прочно она будет приклеена.

Эта операция выполняется с по­мощью притирочного молотка. По­ставив инструмент в середину на­бора, следует равномерными, раз­меренными движениями от центра к краям выдавливать излишки клея по всей площади мозаики, постоян­но контролируя пальцами глад­кость поверхности. Эта работа не требует чрезмерного приложения сил: излишне нажимая на молоток, можно деформировать набор. Кро­ме того, многие клеи под давлени­ем схватываются очень быстро, т. е. не исключено, что при сильном на­жиме на инструмент можно просто не успеть разровнять всю поверх­ность набора.

Если притирка была выполнена недостаточно энергично и клей под шпоном уже загустел, избавиться от участков с излишками клея бу­дет трудно. Можно попытаться ак­куратно прогладить проблемные участки утюгом через лист тонкой фанеры или сухую ткань, но нет гарантии, что после этой процеду­ры на поверхности набора не оста­нется неровностей и пузырей.

Во время притирки нужно так­же следить за тем, чтобы не испач­
кать притирочныи молоток клеем, который выдавливается из щелей между деталями мозаики. Иначе можно не только испачкать лице­вую сторону набора клеем, но и случайно порвать набор, если мо­лоток вдруг приклеится к бумаж­ной ленте или шпону.

Качество фанеровки зависит от того, какой именно применяется клей. Рекомендуется использовать клеи марки БФ, представляющие собой спиртовые растворы специ­альных смол. Эти клеи не содержат влаги, обладают приемлемым вре­менем высыхания и высоким каче­ством склеивания. При фанеровке клеями БФ и столярными клеями притирку следует вести до надеж­ного схватывания клея (0,5-1 ч). Казеиновый клей для фанеровки обычно не применяется, поскольку он содержит большое количество влаги и вызывает окрашивание дре­весины.

Клеи ПВА не особенно подходят для обычной («холодной») фанеров­ки, поскольку под давлением они быстро схватываются и на каче­ственную притирку остается мало времени. Однако эти клеи можно использовать для фанеровки под на­гревом. На сопрягаемые участки на­бора и основы следует нанести тон­кий слой клея и, не соединяя мозаи­ки с основой, выждать некоторое время (5-15 мин), пока пленка клея не начнет подсыхать. Затем набор необходимо выложить на основу. Так как нанесенный клей уже слег­ка подсох, эту работу можно выпол­нять без спешки, подправляя, если нужно, положение отдельных дета­лей набора.

Теперь для фанеровки мозаики набор достаточно прогладить сверху горячим утюгом (регулятор температуры ставится на «шелк») через лист тонкой фанеры или сло­женную в 2-4 слоя сухую ткань. Не следует при этом сильно нажимать на утюг: под давлением шпон мо­жет покоробиться и порваться.

Фанеровка притиркой относится к достаточно трудоемким операци­ям. Многие мастера считают для себя удобным фанеровку под прес­сом. Этот способ применяется при фанеровке клеями с большим вре­менем отверждения (например эпоксидными смолами).

Клей наносится на склеиваемые поверхности, набор и основа со­единяются и сопоставляются так, как они должны выглядеть в гото­вом виде. Набор притирается толь­ко с целью удаления излишков клея. При этом можно достаточно свободно поправлять набор, доби­ваясь ровного положения всех его элементов. Склеивание можно вес­ти смолой, тонированной сухими пигментами, если набор выполнен в темных тонах. После притирки мозаику следует аккуратно, чтобы случайно не сместить набор, уло­жить в пресс. Лучше если набор будет предварительно зафиксиро­ван относительно основы (напри­мер, с помощью ограничительной рамки). Чтобы из-за оставшихся на наборе излишков смолы мозаика не приклеилась к доскам пресса, ее следует обернуть полиэтиленовой пленкой. Большого давления прес­са для склеивания на эпоксидной смоле не требуется - пресс нужен только для фиксирования положе­ния набора и основы на время от­верждения клея. Изделие можно вынимать из пресса спустя 18-24 ч после склеивания.

Процесс вырезания и составле­ния плоской интарсии несколько отличается от порядка выполне­ния мозаики в технике маркетри.

Элементы вырезаются из тон­ких дощечек по заранее заготов­ленным шаблонам. Основными инструментами при этом служат резак, косой нож и циркульный резак. Резание дощечек отчасти напоминает резание шпона для маркетри, но в этом случае резать приходится дольше, с лицевой сто­роны деталей и с припуском на последующую обработку их кро­мок. Величина припуска зависит от материала, с которым приходит­ся работать, и сноровки мастера. На первых порах припуск для де­талей больших размеров может со­ставлять 1 мм и более.

Сложной и трудоемкой операци­ей является вырезание гнезд в ос­нове. Оно выполняется с помощью набора стамесок - плоских, полу­круглых, специальных, больших и маленьких. Размеры гнезд должны в точности соответствовать шабло­ну, при этом стенки гнезд должны быть прямыми, ровными, а по вы­соте одинаковыми с толщиной вставок. Дно стенок также должно быть максимально ровным. Гнезда под вставки круглой формы можно выполнять также с помощью широ­ких перок.

Вырезанные детали подгоняют под гнезда с таким расчетом, что­бы они входили в них плотно, без зазоров. Для этого их постепенно обрезают по припуску. У каждой детали нижняя грань должна быть немного сужена - так, чтобы она составляла с верхней гранью кром­ки угол 80-85°. Инструментами для выполнения этой ответствен­ной операции служат прямые ста­мески, резак и плоские надфили.

Подогнанные детали вставляют в гнезда и аккуратно, через мягкую дощечку, чтобы не разорвать мате­риал основы, забивают ударами де­ревянного молотка. При желании детали-вставки можно «сажать» в гнезда на клей, но если вставка была выполнена точно, она сама по себе будет прочно сидеть в гнезде, а слой лака, нанесенный при окон­чательной отделке, только сильнее закрепит ее.

Работа над выполнением дере­вянной мозаики в технике маркет­ри и плоской интарсии завершает­ся циклевкой и шлифовкой набора и его декоративной отделкой.

Циклевка выполняется с целью выравнивания поверхности набора и удаления излишек застывшего клея и остатков клеящей ленты. Вместо цикли при обработке изде­лий небольших размеров можно пользоваться широкой плоской ста­меской или ножом, поставленным перпендикулярно к плоскости на­бора. Перед циклевкой с набора- маркетри нужно убрать клеящую ленту, слегка смочив ее теплой во­дой, и аккуратно счистить ножом самые крупные потеки клея. При этом важно не допустить повреж­дений поверхности набора - поре­зов и задиров волокон.

От того, насколько хорошо бу­дут проведены циклевка и после­дующее шлифование набора, зави­сит качество всей декоративной отделки. Для шлифования дере­вянной мозаики удобно использо­вать брусок-«кирпич» из мелко­зернистого пенопласта или липы, наклеив на одну из его больших граней шлифовальную шкурку. Сверху к бруску можно прибить или приклеить две ручки, чтобы пользоваться ими как рубанком или фуганком. При этом рекомен­дуется с одинаковой силой нажи­мать на ручки при шлифовании в центре набора и перераспределять усилия вблизи его краев, чтобы не допустить их скашивания или зао- валивания. Желательно изготовить несколько таких брусков разных размеров и со шкурками различ­ной зернистости - от средней до самой мелкой.

Шлифование можно закончить, когда поверхность набора станет совершенно гладкой, равномерно блестящей, а стыки между элемен­тами мозаики будут незаметны.

Мозаичные наборы нередко ук­рашают надписями, различными живописными рисунками, которые следует наносить перед прозрачной отделкой. Рисунки и надписи обыч­но выполняют цветной или черной тушью, а чтобы она не расплыва­лась в материале набора, участок под рисунком или надписью необ­ходимо загрунтовать бесцветным спиртовым лаком или нитролаком.

Декоративная отделка мозаики заключается в покрытии набора не­сколькими (обычно двумя-четырьмя) слоями прозрачного, обычно бес­цветного, но иногда и тонированно­го лака. Перед лакировкой может вы­полняться также и вощение мозаики. Полировка в качестве декоративной отделки деревянной мозаики приме­няется редко: лишний блеск мешает восприятию плоских изображений.

Перед нанесением прозрачных покрытий производится обычная обработка поверхности (см. главу «Отделка») порозаполняющими составами. Самым простым рецеп­том является протирание набора тонким порошком пемзы.

Лаки для покрытия деревянной мозаики могут быть любыми, но лучше использовать быстросохну­щие: спиртовые, шеллачные, смо­ляные (янтарные и копаловые), нитро- или полиэфирные. Для по­лучения равномерной по толщине пленки наносить лак рекомендует­ся с помощью аэрографа (в край­нем случае - широкой мягкой бели­чьей кистью) на тщательно очи­щенную от пыли поверхность набора.

Выполняя лакировку мозаики, следует иметь в виду, что главная цель этой операции - защитить на­бор от механических повреждений и воздействий среды. Что касается декоративных качеств лака, то они не должны нарушать и разрушать художественный замысел компози­ции. Следует учитывать как изме­нение цвета древесины после лаки­ровки, так и возможность появле­ния нежелательных бликов (что зависит от расположения изделия, украшенного мозаикой, относи­тельно источников света), просту­пания под лаком каких-либо не за­меченных ранее дефектов. Из этих соображений для окончательной отделки желательно использовать матовые лаки либо видоизменить лаковое покрытие самостоятельно при его нанесении. В частности, можно покрыть изделие лаком, раз­веденным быстросохнущим ра­створителем, или отшлифовать вы­сохшую лаковую пленку порошком пемзы.

Мозаика с инкрустацией

металлическим

контуром

Дерево, как художественный ма­териал, прекрасно сочетается с ко­стью, цветным камнем, металлом. Металл наиболее доступен для об­работки в домашних условиях. Удачный «союз» металла и дерева привел к появлению целого ряда различных техник инкрустации де­рева металлом и наоборот. Одним из таких решений является дере­вянная мозаика с металлическим контуром.

Этот вид художественного твор­чества нельзя отнести к настоящей инкрустации: сверкающие, изящ­ные металлические нити-паутинки, штрихи и точки лишь дополняют и подчеркивают мозаичный рисунок, выполненный из разноцветного шпона или деревянных дощечек. Мозаика с металлическим конту­ром может служить для украшения мебели, шкатулок, других бытовых предметов, а также выполняться в виде панно, панелей для стен, по­лов, потолков и т.д.

Сам процесс изготовления дере­вянной мозаики с металлическим контуром состоит из двух само­стоятельных этапов - создания деревянной мозаики (в любой из техник - маркетри или интарсии) и украшения готового мозаичного набора вставками из металла.

Дополнение деревянной мозаи­ки металлическим контуром при­вносит лишь несколько корректив в известную технологию ее выполне­ния.

Это касается, в первую очередь, работы над эскизным проектом композиции, на который желатель­но с самого начала нанести все предполагаемые металлические контуры и вставки. Эскиз рекомен­дуется выполнять в цвете и в нату­ральную величину. Можно офор­мить его в виде акварельного ри­сунка (нежные цвета акварели хорошо передают «настроение» и оттенки дерева). Создав несколько таких рисунков, проще оптимально подобрать материал для металли­ческих вставок, продумать их тол­щину и расположение - так, чтобы они органично сочетались с дере­вянной мозаикой.

Приступать к укладке металли­ческого контура принято после фа­неровки и зачистки мозаичного на­бора, но перед его окончательным шлифовкой и отделкой лаком.

Металлическими вставками обычно украшаются контуры изоб­ражения, швы между отдельными элементами мозаичного набора. Однако блестящие жилки не менее эффектно смотрятся и внутри дета­лей или фона - главное, чтобы они приходились к месту и гармонично сочетались с замыслом композиции в целом. Контурные вставки обыч­но бывают несколько толще, чем вставки внутри деталей и фона, что диктуется привычными законами восприятия. Однако мастер вправе поступить и вопреки этим прави­лам - эффект такого решения мо­жет быть весьма оригинальным и неожиданным.

Следует предостеречь начинаю­щих мастеров от «перетяжеле- ния» исходного мозаичного рисун­ка металлическими вставками, стремления к излишнему, непроду­манному украшательству. Металл не должен пресыщать рисунок мо­заики, искажать его восприятие.

Материалами для металличес­ких инкрустаций по дереву чаще всего служат тонкая проволока и полосы цветных металлов - меди и медных сплавов (латуни, бронзы), алюминия и его сплавов, серебра, но можно использовать и полосы мягкого железа. Весьма эффектно смотрятся сочетания указанных ма­териалов.

Для создания инкрустации ис­пользуется проволока двух видов - круглого (для создания точечных элементов) и четырехугольного (для заполнения контуров и штри­хов) сечений. По форме четырех­угольная проволока представляет собой полосу. Диаметр круглой проволоки: 0,5-1,5 мм; сечение по­лосы - 0,2-0,5x2-5 мм. Достать тонкий полосовой материал из цветных металлов бывает непрос­то, и потому желательно научиться вырезать полосы самостоятельно из листового материала нужной толщины.

Для этого необходимо приобре­сти хорошо заточенные и направ­ленные ножницы по металлу (обычные не годятся - они рвут и мнут материал, а также быстро ту­пятся). Полоса нужной ширины от­мечается чертилкой и аккуратно, точно по линии отметки, вырезает­ся ножницами. После некоторой тренировки эта работа пойдет дос­таточно быстро, полосы будут по­лучаться ровными и равномерными по ширине.

Резать полосы можно и по стальной линейке с помощью спе­циально предназначенного ножа- резака. Прорезку следует выпол­нять на листе из мягкой фанеры (равномерными движениями, в не­сколько приемов), стараясь дер­жать нож строго перпендикулярно к материалу.

После вырезания полосы обыч­но скручиваются в спираль, а на их краях остаются заусенцы. Распря­мить полосы можно на дощечке из мягкой древесины, легко ударяя по ним поочередно с обеих сторон де­ревянным молотком. Заусенцы ре­комендуется удалять шкурками средней и малой зернистости. Что­бы не травмировать руки, вырезать и править полосы нужно в рукави­цах или перчатках.

Для выполнения инкрустации в материале фона или основы мозаи­ки прорезывают канавки и гнезда, в которые укладываются металли­ческие вставки. Прорезка канавок и гнезд производится с помощью торцевого ножа - главного инстру­мента при работе над мозаикой с металлическим контуром. В край­нем случае можно обойтись, вы­полняя всю основную работу ко­сым ножом для вырезания шпона или резаком, но качество инкруста­ции при этом будет хуже.

При работе над различными по размерам и сложности инкрустаци­ями может оказаться, что существу­ющий торцевой нож не позволяет выполнить тот или иной рисунок. В этом случае нужно изготовить не­сколько торцевых ножей, различаю­щихся по ширине и толщине лезвия. Самый маленький нож может иметь ширину лезвия 2-3 мм, самый боль­шой - 8-10, рекомендуемый шаг по ширине лезвия - 1-2 мм.

Прорезывание канавок в дере­вянном наборе производится «сверху вниз». Вначале следует на­давить на инструмент, а затем мед­ленно двигать его с наклоном лез­вия «от себя» на всем протяжении канавки. При этом нож должен быть сориентирован перпендику­лярно к фону или к основанию мо­заики, иначе канавка получится скошенной, что затруднит укладку металлической полосы-вставки.

Кроме того, при неправильном по­ложении ножа возможны сколы и смятие шпона или дощечек, из ко­торых состоят элементы мозаики. Завершая прорезывание, нож нуж­но вывести из материала в строго вертикальном положении.

Канавки, которые должны идти по дуге малого радиуса, прорезать сложнее. Вначале нужно наметить канавку вертикальными наколами торцевого ножа, а затем аккуратно, стараясь не расширить имеющиеся наколы поперек канавки, прорезать ее по всей длине.

Качество инкрустации во мно­гом зависит от правильного выбо­ра глубины и ширины канавок. Чтобы металлические вставки вхо­дили в канавки без изгибов и сми-
нания материала мозаики и прочно удерживались в них без клея, глу­бина канавки должна быть на 0,5- 1,5 мм больше ширины металли­ческой полосы, а ширина канавки равняться толщине полосы. В про­тивном случае вставка будет дей­ствовать как клин и на всем ее про­тяжении материал основы или фона мозаики деформируется.

При выборе размеров канавок имеет значение также и материал, использованный для создания мо­заичного набора. Если это древеси­на или шпон твердых пород (дуба, бука, ореха, березы, клена), то глу­бина канавок должна быть неболь­шой. Напротив, если мозаика или ее часть изготовлены из древесины или шпона мягких пород (липы, тополя, ольхи), канавки следует прорезать по возможности более глубокими.

Если при планировании мозаич­ной композиции заранее предпола­гается украсить ее металлическим контуром, то при изготовлении на­бора и наклеивании его на основу между отдельными элементами, ко­торые должны быть разделены вставками, рекомендуется остав­лять аккуратные узкие зазоры тол­щиной 0,2-0,3 мм - это облегчит дальнейшую работу по прорезанию канавок.

К укладке металлических вста­вок можно приступать, когда бу­дут вырезаны все необходимые гнезда и канавки. Заготовки вста­вок (они должны быть вырезаны и выправлены заранее) следует разрезать на полосы нужной дли­ны с таким расчетом, чтобы в го­товом металлическом контуре было как можно меньше стыков. Стыки, которых не удалось избе­жать, должны приходиться либо на углы контуров, либо на второ­степенные, наименее заметные детали рисунка.

Важно, чтобы угловые соедине­ния вставок, особенно под прямым и тупыми углами, производились не встык (торец к торцу), а косо (торец к боковой части) или в «ус». В последнем случае концы вставок следует сделать равномерно умень­шающимися по толщине, аккурат­но проковав их. Если об этом не позаботиться, стыки между метал­лическими полосами будут слиш­ком заметны - их не удастся замас­кировать даже при самой тщатель­ной отделке.

Порядок укладывания вставок в канавки - от углов (от одного конца вставки к другому). Конец металлической полосы нужно ос­торожно вставить в начало канав­
ки, а затем легкими равномерны­ми ударами маленького деревян­ного молотка загнать вставку на всем ее протяжении в канавку на одинаковую глубину. Если встав­ка идет туго, не следует через силу забивать ее. Лучше несколь­ко раз легко пройтись деревян­ным молоточком по всей вставке, миллиметр за миллиметром вдви­гая ее в материал.

Очень тонкие полосы из мягких металлов и сплавов (меди, латуни, алюминия) зачастую плохо входят в предназначенные для них гнезда, сминаясь даже при незначительном надавливании. Таким вставкам пос­ле вырезания и выравнивания нуж­но придать дополнительную жест­кость, нагартовав или сложив их вдвое. Принимая во внимание соот­ношение длины и ширины вставок, сложить каждую из них вдвое не так уж просто. Выполнить гартова- ние гораздо легче: вставку следует проковать молотком с обеих сто­рон, и она приобретет необходи­мую жесткость. Самое главное в этом случае - не допустить раско­вывания материала, что может про­изойти, если бить по нему слишком сильно и неравномерно (в резуль­тате вставка на всем протяжении окажется различной по толщине и ширине и будет плохо смотреться в готовом изделии). Поэтому и моло­ток, и прокладка, на которой ведет­ся гартование, должны быть дере­вянными.

Укладывать металлические вставки нужно очень аккуратно. Важно все время помнить, что их нельзя забивать заподлицо с эле­ментами мозаики. Вставки долж­ны возвышаться над поверхностью набора на несколько десятых мил­лиметра, иначе после шлифования и отделки готового набора они ока­жутся незаметными, утопленными в мозаику и перестанут смотреться как металлическая инкрустация.

Точечные вставки выполняют похожим образом. В материале мо­заики следует шилом проколоть от­верстия нужного размера, после чего с небольшим натягом вставить в них кусочки проволоки, выбран­ной для инкрустации. На высоте 1,5-2 мм от поверхности набора их следует осторожно откусить боко- резами, а затем с помощью дере­вянного молотка аккуратно забить в набор, оставив выступающие ча­сти высотой 0,2-0,5 мм. Точечные вставки также нельзя забивать за­подлицо с поверхностью мозаично­го набора.

Металлические вставки других форм (например круги, звезды) вставляют в гнезда-углубления, ко­торые выполняются следующим образом: сначала с помощью торце­
вого ножа или циркуля-резака (если гнездо круглое) нужно проре­зать контуры гнезда, а затем ма­ленькими плоскими стамесками выбрать материал, ограниченный контуром. Небольшие гнезда круг­лой формы удобно также высвер­ливать перками или сверлами с большим углом заточки. Сами вставки можно либо вырезать из листового материала ножницами по металлу или резаком, либо выби­вать с помощью заранее изготов­ленных профильных просечек. В приготовленные гнезда вставки сложной формы и больших разме­ров рекомендуется вклеивать. Ми­ниатюрные (диаметром до 5-6 мм) вставки простой формы принято забивать.

Поверхность набора вместе с ме­таллическими вставками ошлифовы­вается так, чтобы вставки оказались заподлицо с элементами мозаики. На изделие наносится прозрачное деко­ративно-защитное покрытие.

Шлифование набора удобно вы­полнять напильником с загнутой рукояткой или, что менее удобно, с помощью абразивных шкурок, на­клеенных на ровные пенопласто­вые или деревянные бруски.

Дальнейшая работа по отделке изделия практически не отличается от аналогичной процедуры при вы­полнении деревянной мозаики в технике маркетри. Набор шлифуют еще раз шкурками средней зернис­тости и шкуркой-нулевкой, затем протирают подходящим порозапол- няющим составом. В качестве про­зрачной отделки обычно применя­ется полирование, вощение или ла­кирование (желательно все же отдать предпочтение последним двум операциям).

Материалами для вставок обыч­но служат металлы, которые легко окисляются. Особенно это касает­ся алюминия, меди и мягкого же­леза. Чтобы натуральный металли­ческий блеск сохранялся долгое время, непосредственно перед на­несением прозрачного покрытия вставки необходимо обработать. Каждую вставку на небольшом - в несколько сантиметров - протяже­нии нужно зачистить шкуркой и тут же нанести на зачищенное мес­то тонкий слой быстросохнущего нитролака. Таким образом требует­ся обработать весь металлический рисунок.

Металлический узор особо эф­фектно выглядит на изделиях из древесины темных тонов с уме­ренным рисунком текстуры. Под­ходящий тон мозаичного набора желательно выбирать заранее, од­нако ничто не мешает затемнить изделие и после укладывания ме­таллического контура. Для этого можно применять любые средства для тонирования древесины: кра­сители, морилки, протравы, даже разведенную в воде черную тушь. Сами вставки при тонировании не пострадают - на их поверхности лишь образуется тонкая цветная пленка, которую легко счистить шкуркой.