Сарафаны на кокетке

Подобно тому, как типы и варианты сарафа­нов нередко имели особые названия, конкретно обозначались и их детали, обладавшие локаль­ной спецификой. Так, для обозначения лямок на Алтае часто употребляли термин проймы, кото­рый, возможно сохранился как воспоминание о более закрытом покрое сарафанов, а для мыска ткани на спине - спинка (вероятно, также восхо­дящего к глухим покроям) или у "полячек" Вла­димирской, Риддерской волостей - задушка. Вер­хнюю, отрезную часть сарафана, к которой при­креплялись лямки или кокетка, называли в народе пере(а)линка (Верх-Бухтарминская, Бух-тарминская, Тальменская и другие близраспо-ложенные волости), оторочка (Сарасинская ино­родческая управа), талия (Бухтарминская во­лость), рамемь (Ануйская волость). Вставляемые в сарафаны клинья назывались ластовками (Верх-Бухтарминская волость), приставками (Бухтарминская волость), клинушками (пов­семестно). Прокладываемую по подолу сара­фана декоративную полоску ткани называли

Рис. 46. Сарафан Огневой А.С. (1911 г.р.) из черного сатина, д. Барсукове Маслянинского района Новосибирской области, современный: а - контурный чертеж; б - раскладка кроя.

Рис. 47. Сарафан из черного сатина, с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района, 1960-е гг.

Рис. 48. Маслова А.И. из с. Топольное Солоне-шенского района Алтайского края в празднич-ном сарафане и туникообразной рубахе, 1988 г.

обложкой, а такую же с изнанки - подложкой.

Сарафаны без продольного переднего шва (глухие) генетически связаны с туникообразной одеждой древнего происхождения [I]. У старо­жилок Причумышья, Прибердья (Верх-Чумыш-ская, Легостаевская, Николаевская и другие во­лости), по р. Ине еще в конце XIX - начале XX вв. бытовали такие сарафаны-перемитники (рис. 44, а). Название перемитник, по мнению информато­ров, обозначал способ их кроя - "переметом че­рез голову", т.е. без швов на плечах. В бока вши­вали кошеные полотна. Широкие проймы, вы­резную горловину обрабатывали рубчиком -узкой полоской ткани, которую пришивали окан-товочным швом; разрез по груди застегивали на 3 - 5 пуговиц. Перемитники окрашивали в чер­ный или коричневый цвет. Такую, из окрашен­ного холста, одежду носили в качестве рабочей поверх туникообразных рубах (позднее рубах на кокетке). Если же перемитники шили из "хоро­ших материалов", то ходили в нем в церковь. Перемитники, как наиболее старинный вид са­рафанов, были зафиксированы у той части на­селения, которая относит себя к "коренным, за-колдонным сибирячкам".

В районах Верхней Оби глухие сарафаны на лямках, как вспоминают старожилки, в старину называли дубасами. Они служили повседнев­ной, рабочей одеждой и изготавливались из льна или конопли. По внешнему виду дубасы были похожи на перемитники, имели разрез-застеж­ку посредине груди. Широко распространенное в Сибири наименование сарафанов "дубасы" от­ражает, вероятно, название дубящего вещества - коры дуба, которой окрашивали эти сарафаны [2]. Сведения о дубасах содержатся в докумен­тах начала XIX в. как на территории указанного района, так и в близлежащих [3].

Наиболее популярными кержацкими сарафа­нами, распространенными по Северному и Цен­тральному Алтаю во второй половине XIX - на­чале XX вв., являлись горбачи, называвшиеся еще горбунами. В ранних формах эти сарафаны по покрою относились к глухим, туникообразным и носились с такими же рубахами-станушками. Еще и в настоящее время у населения б. Срос-тинской, Николаевской, Легостаевской и других волостей сохранились реликтовые "моленые" горбачи, стан у которых сшит из одного, пере­гнутого по утку полотна, застроченного на пле­чах поперечными складками-защипами - по три с каждой стороны (рис. 44, б). В бока, между пе­редом и спинкой, вставлены кошеные полотна. По направлению к спинке кошеные полотна уд­линялись и вместе с задним составляли шлейф, вавшжися ранее хвостом. Ворот обшивал-l ошейником и застегивался на не-

Несомненно, что подобная, туникообразного покроя, одежда закрытого типа была ранее из­вестна и старообрядкам Бухтармы. Об этом сви­детельствуют экземпляры сарафанов, сохраняв­шихся у бухтарминок в погребальных костюмах еще в 30-х гг. XX в. [4]. Быстрее отказались здесь от них, в сравнении с северными районами края, видимо, под влиянием соседей -"польских" крестьянок, Носивших лямочные сарафаны.

К следующему варианту отнесены сарафаны туникообразного покроя, но, в отличии от пред­ыдущих, имевшие дополнительные клинья, ко­торые пришивались прямыми срезами к скошен­ной вверху спинке (рис. 45). Вследствие этого, рассматриваемые сарафаны имели большую ширину в подоле, что сближало их с косоклин-ными сарафанами. Делала похожими их на пос­ледние и небольшая по размерам, фигурно вы­кроенная спинка, узкие лямки. Однако сущес­твенным отличием от косоклинных лямочных сарафанов было то, что, как уже указывалось, перед и спинка в них выкраивались из одного куска полотна. Сшитые из покупных тканей, такие сарафаны еще в конце XIX - начале XX вв. встречались у "полячек" Владимирской, Риддер-ской волостей в качестве праздничной одежды, а изготовленные из холста "в старое время" но­сились и повседневно [5]. Сохранились они и у старообрядок Бухтармы [6], как форма, переход­ная между глухими и лямочными сарафанами-клинниками.

Сарафаны с цельным передним полотном, в которых перед и спинка уже выкраивались не из одного куска ткани, а из разных, лишь в ка­честве рудиментов сохранили цельнокроенные с задним полотном спинку и с передним - лямки (рис. 46). Указанные сарафаны без шва спереди отмечены для изучаемого времени у кержачек Верх-Бухтарминской, Бухтарминской, Ануйс-кой, Владимирской волостей, а также Сарасин-ской инородческой управы, где их носили в ком­плексе с поликовыми рубахами.

Поскольку до настоящего времени сарафаны этого вида сохранились, в основном, из свадеб­ных или праздничных (в т.ч. моленных) ком­плексов, то нам они встречались сшитыми из ситцев, сатинов, китайских переливчатых шел­ков и цветастых кашемиров. Последние настоль­ко тонки, что, как говорили информаторы, "без подкладки из них не сошьешь". Но, по-видимо­му, подкладку- подо плеку подшивали также с целью продлить срок носки. Выделяются свои­ми значительно более темными расцветками черного, синего, фиолетового тонов уймонские сарафаны (рис. 47). Эта одежда присутствовала в погребальных костюмах. Косоклинные сарафа­ны без переднего продольного шва были извест­ны в XIX - начале XX вв. в севернорусских, а так-

Рис. 49. Сарафан из цветастого ситца, украшенный вышивкой набором, позуменом, тесьмой конца XIX-начало XX вв., д. Новая Шульба Нарымской волости. ГМЭ 8524-2: а - контурный чертеж; б - раскладка кроя.

Рис. 50. Погребальный холщовый сарафан, с. Топольное Солонешенского района, 1950-е гг.

Рис. 51. Детали сарафана, ОГОИЛМ 3150: а - застежка; б - спинка.

же Нижегородской, Вятской, Ярославской губер­ниях, т.е. там же, где и, отмеченные ранее, ту-никообразные [7]. Бытовали они и в более север­ных районах Западной Сибири - у старообряд­цев Среднего Приобья [8].

К сарафанам со швом спереди, как уже отме­чалось, нами отнесены те, у которых перед со­стоял из двух, сшитых вместе, полотен, а спин­ка из одного целого или немного скошенного вверху. Происхождение таких сарафанов иссле­дователи связывают с распашными видами одежды [9]. Во второй половине XIX - начале XX вв. кошенные сарафаны бытовали у "пол­ячек" Владимирской, Риддерской, Ануйской, Алейской и других близлежащих волостей. В приалейских и приануйских селах, где кержа­ки и "поляки" жили совместно, кержачки назы­вали их "польскими", подчеркивая тем самым отличие от собственных горбачей. Однако ана­логичного покроя сарафаны отмечены нами и в верхкатунских, и в соседних бухтарминских се­лениях (карта 1). При этом ануйские, верхкатун-ские и бухтарминские старообрядки надевали их как с туникообразными, так и с поликовыми рубахами, "полячки" - только с поликовыми (рис. 48).

Эти повседневные, праздничные, а также сва­дебные сарафаны из кашемира, сатина, морка-ши и т.д. "полячки" шили с довольно узкими лямками, нередко с отрезной задушкой, широ­ким, "два-три перста", ремнем. Ремень мог при­шиваться либо окантовочным швом (строчками втачкю и подшивочной), либо, в случае, если кант делался из другой ткани, обтачным. Встре­чались и обработки швом вподгибку. Верхнюю часть подола борили, причем, в более ранних по времени изготовления борки собирали только в двух местах над грудью, а в поздних - кругом. Для праздничных "поляцких" сарафанов было характерно обилие различных декоративных отделок - в виде белых кантов, тесьмы (особенно выончик), сутажинок (сутажа), кружева, прозу-мента. По низу подола делали красочные, в виде зубцов, полоски-аппликации, нашивали кружева, ленты (рис. 49). Наличие сарафанов такого покроя в костюмах, приготовленных "на смерть", свидетельствует о большой давности для "полячек" традиции шитья с двумя передни­ми полотнами [10] (рис. 50).

В верхкатунских сарафанах имели место не­которые специфические черты, по которым их сразу можно было отличить от "поляцких". Так, кошеные полотна пришивали к передним пол­отнам не только прямыми, как у "полячек", но и косыми срезами. По мнению жителей сел Верх-Уймон, Усть-Кокса, это и делалось для того, что­бы сарафаны живописнее "борило". Прослежи­ваются отличия в используемых материалах -

более темных (черных, коричневых и т.д.), чем у "полячек", цветов. По-иному могли и носили сарафаны - с подтыком за пояс. Другими, чем в "поляцких" сарафанах были приемы шитья -боры по верху подола собирали "на косую нитку" (петлеобразными стежками), отличным спосо­бом обрабатывали и лямки. Все сказанное скло­няет к выводу о конвергентном развитии у уй-монских кержачек рассматриваемого варианта сарафанов. На Бухтарме такие сарафаны харак­теризовались многими общими чертами кроя, отделки с "поляцкими", что заставляет думать о занесении их в свое время в этот край "поляч­ками".

Косоклинные сарафаны с передним швом (клинники) во второй половине XIX - начале XX вв. бытовали у старожильческих групп Юж­ного и Юго-Восточного Алтая - "полячек", бух­тарминских и уймонских кержачек (карта 1). Ис­пользуя в основном в качестве праздничной одежды, крестьянки носили их в комплексе с по­ликовыми рубахами. Для раскроя указанных са­рафанов использовали от трех до семи отрезов ткани, длина которых зависела от роста женщи­ны, моды и колебалась между 95 и 120 см. При этом на перед шло четное число отрезов, а на спинку - нечетное. В центральных передних и одном заднем полотнах в старинных сарафанах делали мысики-проймы и фигурную спинку. С каждого из боковых полотен срезали уголки, ко­торые при соединении всех частей сарафана вшивали в низ подола. Вследствие этого швы на боках располагались "елочками".

После соединения основных частей подола сарафана, к мысикам передних и спинке задне­го полотен пришивали отдельно выкроенные полоски ткани - проймы. В двух местах над грудью, а также по обе стороны от спинки ткань присобирали в мелкие складочки (по три и бо­лее) или "брали боры" кругом. В более старых косоклинных сарафанах, изготовленных во вто­рой половине XIX в., подобные сборки по груди отсутствовали - традиция, вероятно, восходящая к одежде более закрытого покроя. По-видимому, с этой давней традицией связано и особое, нега­тивное, отношение к подобным борам, которое сохранилось в памяти людей старшего возраста и до настоящего времени. Борить сарафаны, т.е., по словам свидетелей, "грешить" начали не так давно, с 80 - 90-х гг. XIX в.

Поскольку сарафаны этого покроя в отделке, шитье и прочих элементах характеризовались многими своеобразными чертами как у "пол­ячек", так и у кержачек, то имеет смысл рассмот­реть их более подробно для каждой из указан­ных этнографических групп. У "полячек" Алей­ской, Риддерской, Владимирской волостей описанные сарафаны во второй половине XIX в.

Рис. 52. Сарафан из кумача с отделкой позументом, с. Лопатино Нарымской волости, начало XX в. ГМЭ 8525-70.

Рис. 53. Украшения спинки и переднего разреза (позументом, шнуром, тканьем, вязаным кружевом) кумачового сарафана. ГМЭ 8525-70.

Рис. 54. Погребальный холщовый сарафан из с. Быструха Владимирской волости, начало XX в.

Рис. 55. Сарафан из цветагтого ситца, с. Шемонаиха Нарымской волости, АКМ 14771/3: а - контурный чертеж; б - вышивка спереди; в - вышивка сзади; г - раскладка кроя.

Рис. 56. Сарафан из цветастого ситца, с. Шемонаиха Нарымской волости, АКМ 14771/4: а - контурный чертеж; б - вышивка на спине.

Рис. 57. Вышивка набором в сарафанах: а - по груди; б - по спине (ГМЭ 8524-2); в,г - по груди; д - спине (ГМЭ 8525-68).

Рис. 55. Сатиновый сарафан красного цвета, с. Александровка Зыряновского района, около 1920-го г.

Рис. 59. Дубас из коричневого сатина, с. Новоиушино Уксунайской волости, 1916 - 1917 гг.

выкраивались без отрезной полоски ткани - рем­ня. Передний шов в сарафанах "полячек" убин-ских и верхалейских сел оставался незашитым и оформлялся в виде застежки - на пуговицы и петли из гарусных косичек-плетешков, что сви­детельствовало о родственных связях этих сара­фанов с распашными видами одежды (рис. 51). По застежке, лямкам, задушке, верху сарафана прокладывали полоски позумента, разнообраз­ные тесьмы, по подолу настрачивали фигурные "венцы", "вилюшки". Детали сарафанов могли соединяться между собой через вязанное иглой или крючком разноцветное кружево - подобно но­симым в комплексе с ними рубахам - кулям (рис. 52, 53). Косоклинные сарафаны с передним швом, короткой, богато украшенной наверху, застежкой были известны у русских юга России (Курская, Екатеринославская и другие губер­нии).

Наряду с вышерассмотренными сарафанами у "полячек" убинских сел во второй половине XIX - начале XX вв. бытовала и другая традиция, свя­занная с бытованием глухих видов одежды. Это аналогичного покроя сарафаны, однако, глухо зашитые по переднему шву. В погребальной одежде сшитые из холста сарафаны в качестве дериватов одежды более закрытого покроя сохра­нили цельнокроенную с задним полотном за-душку, мысики-лямки (рис. 54). Для празднич­ных, нарядных костюмов на такие сарафаны употребляли бумажные ткани крупноузорчато-го переплетения, шелка, кашемиры. Яркой, мно­гоцветной была в этом случае отделка белыми кантами, горизонтальными нашивками из тесь­мы, кружева, сутажинок и т.д. по груди, а также по лямкам, задушке (рис. 55-57). Сходная одеж­да встречалась в начале XIX в. и у родственной "полякам" группы семейскйх Забайкалья [II].

В сарафанах старообрядцев Бухтармы шов, соединявший два передние полотна, никогда не украшался и не застегивался. С такимим сара­фанами были, вероятно, связаны и обычаи де­лать у кормящих матерей небольшие надрезы в области груди. В других случаях при кормлении детей их просто снимали. Все сказанное, на наш взгляд, свидетельствует о том, что бухтарминс-кие сарафаны в своей основе восходят не к рас­пашным, а к глухим, туникообразным формам. Мы разделяем высказанное Н.П. Гринковой предположение о том, что косоклинные бухтар-минские сарафаны с передним швом развились вследствие распространения в быту покупных фабричных материалов большей, чем холст, ширины, что позволило свести четыре полотни­ща глухих сарафанов к трем. Благодаря этому обстоятельству, по мнению исследовательницы, "покрой бухтарминского сарафана совпал с мос­ковским из 3-х полотен" [12]. Можно предположить также, что появлению таких форм са­рафанной одежды бухтарминок способствовало и бытование сарафанов со швом спереди у сосед­него "поляцкого" населения.

Имея в принципе одинаковый покрой, бухтар-минские сарафаны резко отличались по своему внешнему виду в зависимости от использован­ных тканей, украшений. Сарафаны первой раз­новидности с Их сложными по фактуре материа­лами (блестящими, переливающимися китай­скими шелками, нагрудными украшениями позументом в тон основной ткани) имели тот строгий, величественный вид, который был традиционен для нижегородских, уральских, олонецких сарафанов [13]. Вторые же, с их до­статочно простыми по структуре материалами российского производства и яркими, многокра­сочными украшениями в виде нагрудных выши­вок, а также аппликаций, кружев, блесток по низу сарафанов более похожи на южнорусские, хотя конкретной привязки к какому-то опреде­ленному региону не обнаруживают (рис. 58). Бы­тование указанных форм сарафанов, возможно, свидетельствует о наличии двух этнографичес­ких традиций в одежде бухтарминских женщин: одна, из которых более тяготела к севернорус-ским формам, а другая - к красочным южным одеждам, в чем, возможно, сказалось соседство с "поляцким" населением.

У кержачек Бухтармы описанные выше са­рафаны имели своеобразную, уже отмечавшую­ся нами выше деталь - хвост. Поскольку основ­ная масса драпировок сосредотачивалась имен­но на спине, то хвост при любом движении женщины изящно покачивался "как хвост у павы".

У кержачек Сарасинской инородческой упра­вы для изучаемого времени сарафаны указан­ного варианта отмечены нами в погребальной одежде. Они сохранили такие пережиточные элементы, как широкие лямки, большую по раз­мерам, цельнокроенную с задним полотном, спинку и т.д. Такие сарафаны не имели выкрой-ных деталей подобных оторочкам, обшивкам и т.д. - все срезы никак специально не обрабаты­вались, а лишь обшивались холщовыми нитка­ми (косыми стежками). Присутствие столь арха­ичного вида сарафанов в похоронных комплек­сах верхкатунских кержачек подтверждает высказанное ранее предположение о существо­вании у них традиций распашной одежды.

В конце XIX - начале XX вв. в Северном Ал­тае сарафаны, изготовлявшиеся из покупных тканей, использовались в качестве праздничной одежды в отличие от дубасов глухого покроя, которые издавна бытовали здесь как повседнев­ные и рабочие одежды (см. выше). Многие наши информаторы хорошо помнят, что в это время как

-

Puc. 61 Старообрядческий сарафан из хлопчатобумажной ткани, с. Тайна Сростинской волости: