Старожильческие и российские рубахи с пришитыми по утку стана поликами и прямыми, сборенными внизу рукавами

Во второй половине XIX в. рубахи с рукава­ми из прямых полотен разной длины (кули) бы­товали как старинные у "полячек" Владимирс­кой, Риддерской, Ануйской, Бухтарминской и других волостей Южного Алтая. К настоящему времени сохранились в основном праздничные, свадебные экземпляры этих рубах, сшитые из от­беленного холста. Но, по сообщениям информа­торов, раньше кули такой конструкции носили и повседневно. Вероятно, эту одежду наблюда­ли еще в конце XIX - начале XX вв. М.Н. Собо­лев, А.Е. Новоселов, которые заметили на "поляцких" женщинах белые холщевые рубахи, богато расшитые на плечах и по вороту" [3].

Особенность конструкций этих рубах заклю­чалась в том, что верхняя часть (чехлик) крои­лась по утку, для чего полотно холста разрезали посредине, вдоль нити основы. Так как в этом случае ширина чехлика не ограничивалась раз­мерами тканого полотна, то описанные рубахи

Рис. 25. Женская холщовая рубаха, с. Быструха Владимирской волости, середина XIX в. ОГОИЛМ 2351.

Рис. 26. Верхняя часть чехлика женской рубахи, с. Быструха Владимирской волости. ОГОИЛМ 2351.

были очень широкими в подоле (80 и более см) и объемными в плечевой части. На полики отре­зали куски, равные ширине целого полотна, ко­торые пришивали к чехлику по его нити осно­вы. Ткань поликов окрашивали в красный цвет. В технике "роспись", "набор" по нитям выполня­ли вышивки шелковыми или бумажными нитка­ми (рис. 25). В некоторых просмотренных руба­хах полотна чехлика надставлены вверху кусоч­ками кумача. Отметим, что с подобными же надставками - "пельками" этнограф Н.П. Грин-кова столкнулась в Воронежской губернии, где установила их причастность к врзрастному де­лению - такие "знаки" были присущи рубахам молодых женщин [4]. Можно предположить, что и на Алтае кумачовые надставки несли ту же самую символическую нагрузку (рис. 26).

В рукавах-кулях у более длинного полотна загибали уголки, сшивая их, однако, лишь на­половину, так как нужно было оставить отверс­тия для рук. Второе, меньшее по длине полотно, соединяли по краям и уголку с первыми, так что передний и локтевый швы имели вид продоль­но-поперечных: вначале полотна соединялись по прямым срезам, затем уголки большего полот­на с поперечным срезом меньшего. В результа­те такого расположения полотен под руками об­разовывалась наполненная, подобно японскому кимоно, кулеобразная форма.

Вид соединения полотен этих рукавов также необычен: обметанные швом "замок" (петельны­ми стежками) края скреплялись через вязаные крючком кружева. Таким же образом скрепля­лись рукава с поликами, части полотен чехли-

ка, что было характерно для рубах этнографи­чески родственной "полякам" группы семейских Забайкалья, а также южноруссов, украинцев [5]. Низы рукавов рассматриваемых рубах обшива­лись полосками кумача. | Сборки ворота "брали на прямую нитку", т.е. i складочки нанизывали на иголку. По самому I краю горловины выполняли вышивку по счету боров, нашивали бисер (в просмотренных руба­хах он зеленого цвета). Невысокие воротники - обшивки (1,5 - 2 см) представляли собой пере­гнутую вдвое полоску ткани, заранее вытканную или вышитую в технике "набор" красными льня­ными нитками. С чехликом эти воротники соеди­нялись окантовочным швом (втачкю и подши­вочной строчками), вдоль которого прокладыва­лись плетеные из красного льна плетешки -косички. Верхний край воротников, как и раз­рез ворота, обшивался швом замок. Разрез ворота, кроме того, украшали вышивкой по сче­ту нитей (рис. 25). Информаторы вспоминали, что как ворот, так и разрез ворота могли отора­чивать кумачом. В рассматриваемых рубахах сохранился старинный способ застежки - на металлические, посеребренные миниатюр­ные пряжкл-схватцы. Нижнюю часть рубахи, если таковая имелась, шили из трех полотен (85 -100 см длиной) холста грубой выделки и рас­полагали по нити утка чехлика.

Формообразование из прямоугольных отрезов псани имело место и в рубахах с менее широки­ми рука нами из 1.5 полотен, соединение кото­рых также было продольно-поперечным. Кон­структивно, по способам украшения и местам распространения эти рубахи аналогичны опи­санным выше [б]. Верх шили из покупных мате­риалов - кашемира, шелка. Детали кроя соеди­нялись не через кружево, как в предыдущем варианте, а запошивочными или накладными швами, вдоль которых прокладывались строчки, выполненные разноцветными шелковыми стеж­ками (прямыми, или "вперед иголку", "тамбур").

Рубахи с рукавами, в которых уголок срезал­ся с меньшего полотна, бытовали у "полячек" по рекам Убе, Ульбе. До наших дней они хорошо сохранились и у старообрядческого населения б. Бухтарминской волости (г. Зыряновск, сел Сне-гирево, Тургусун, Богатыреве и др.) (рис. 27). Последнее можно объяснить тем, что рассматри­ваемые рубахи занесены в низовье Бухтармы группами крестьян-убинцев, переселенных туда по указу колывано-воскресенского начальства в 1797 г. [7]. Вероятно, в этот район были мигра­ции и самовольные [8].

Срезанный с меньшего полотна рукава уго­лок помещали внизу у запястья. Вследствие это­го передний шов, который соединял большее и меньшее полотна, а также уголок-вставку по нитям основы имел вид продольного соединения, а локтевой - продольно-поперечного с посадкой ткани в районе треугольной вставки. В исполь­зовании дополнительного уголка, таким обра­зом, заметен переход от кулевидных рукавов, где прямые срезы комбинировались с поперечными, к кошеным. У запястья рукава обшивали полос­ками контрастной ткани (пояском), косичкой-плетешком или тем и другим одновременно. Особую нарядность таким рубахам придавали полики, которые подбирали из ярких, порой кон­трастных по отношению к основной ткани, мате­риалов.

В рубахах с рукавами, где уголок-вставку сре­зали с большего полотна и использовали прак­тически как продолжение малого, локтевые сре­зы становились симметричными друг относи­тельно друга, так что не было необходимости припосаживать детали. Указанные особенности кроя обусловили то, что соединение полотен было продольным, от кержацких кошеных рука­вов отличала лишь треугольная вставка у за­пястья. Такие рубахи бытовали в основном в тех же районах, что и остальные кули - во Влади­мирской, Риддерской, а также в Ануйской волос­тях. Встречались они и у старообрядок Бухтар­минской, Верх-Бухтарминской волостей, куда были занесены, видимо, убинками (рис. 28).

Рассматриваемые рубахи характеризовались многими чертами, характерными для кулей. Так, в селах по нижней Бухтарме они имели сходные с бытовавшими здесь кулями приемы украшений, шитья: подчеркивание швов разноц­ветными стежками, окаймление рукавов у за­пястья плетешками. Высокие воротники состав­ляли в них важную деталь и носились как стой­кой, так и перегнутыми. Новым элементом в этих рубахах были группы сборок внизу рукавов, де­лать которые в старину считалось грешно.

Как уже отмечалось, в рубахах "полячек" Вла­димирской, Риддерской волостей второй полови­ны XIX - начала XX вв. имели место и рукава великорусского типа, состоявшие из полотна и двух уголков, срезанных с этого полотна. Такие рубахи, сшитые из покупных тканей (в основном цветастых ситцев), имели очень нарядный вид:

края воротников, манжет, швы соединения по-ликов с чехликом отделывались кантами из бе­лой ткани, тесьмой-вьюнчик, блестками, мишу­рой (рис. 29). Оригинальной была и отделка ку­колками, при которой края ткани декоративно присобирали в виде мысиков. Стан готовили из полотен холста, который окрашивали в тон рас­цветки чехлика.

Бухтарминские старообрядки во второй пол­овине XIX в. носили поликовые рубахи со свое­образными широкими рукавами из 2-х холше-вых полотен одинаковой длины, у одного из ко-

Рис. 27. Рубаха из с. Богатыреве Бухтарминской волости, 1910-е гг. (См. Фурсова Е.Ф. Поликовые рубахи...- С. 191). а - вид спереди; б - вид сзади.

Рис. 28. Праздничная рубаха из кумача с льняным станом, с. Белое Верх-Бухтарминской волости, 1912 - 1914 гг. ОГОИЛМ 3125.

Рис. 29. Праздничная ситцевая рубаха, с. Малоубинка Владимирской волости, начало XX в. (См. Фурсова Е.Ф. Поликовые рубахи... - С. 195).

торых срезан угол. По некоторым особенностям кроя и декора они напоминали ранние кули. Соединение здесь также имело вид продольно-поперечного, так как сшивали не только прямые срезы, но и поперечный с косым. В этом бухтар-минские рукава обнаруживают сходство с "поляцкими", от которых, однако, отличались тем, что, как уже отмечалось, выкраивались из полотен одной длины.

В описанных рукавах, несмотря на значитель­ную ширину, сборки внизу отсутствовали, что было обусловлено спецификой конструкции и шитья. Рукава у запястья обшивали заранее за­готовленными полосками орнаментального тканья, "браных красным льном" (3 - 4 см шири­ной), которыми могли украшать и часть локте­вых швов (рис. 30).

Для бухтарминских рубах характерен собран­ный на 2 - 3 "косые нитки", т.е. косым стежком, ворот. Невысокий, затканный узорами, воротник (1,5 - 2 см в готовом виде) пришивали к вороту швами замок (с лица) и вподгибку косыми стеж­ками (с изнанки). Верхняя часть этих рубах (ру­кава, приставка), подобно рассмотренным выше кулям надставлялась спереди кусочками кума­ча - традиция, вероятно, отражавшая те же воз­растные характеристики женщин, которые ра­нее отмечались нами. Полики изготавливали из отрезов окрашенного в красный цвет льна, вы­шивали "росписью", крестом бумажными нитка­ми различных цветов. Полики, стан соединялись с рукавами не наглухо, а посредством вязанного иглой кружева-связи.

Стан в рассматриваемых рубахах выкраива­ли из 3-х основных и, если это требовалось, не­сколько дополнительных узких полотен изгреб-ного холста, пестряди; по низу украшали полос­кой браного тканья, подобной той, которая пришивалась к низу рукавов. Во время своего путешествия в 1912 г. А.Е. Новоселов мог видеть на крестьянках такую одежду. Он пишет, что они "носили белые холщевые рубахи. Праздничные рубахи живописно вышивались цветными ни­тками, нередко шелком и даже бисером" [9].

Бухтарминские рубахи с рукавами из полу­тора прямых полотен, бытовавшие в конце XIX -начале XX вв. у старообряцев Верх-Бухтармин-ской, Ануйской волостей и Сарасинской инород­ческой управы (сел Усть-Кокса, Верх-Уймон, Бе-резовка и др.), являлись дериватами вышерас-смотренных рубах. Но при раскрое в рукавах таких рубах срезали не один, а два угла, вслед­ствие чего своей формой они напоминали коше­ные. В указанной конструкции локтевые срезы были симметричными, а соединение полотен -продольным (рис. 31). Подробное описание поз­днейших бухтарминских рубах из фабричных тканей дал в 1911 г. священник с. Сенного

Б.Г. Герасимов, который обратил внимание на наличие разноцветных вставок-ластовок на пле­чах и под мышками [10].

Таким образом, в изучаемое время, и в "пол-яцких", и в бухтарминских рубахах с кулеобраз-ными рукавами преобладали тенденции умень­шения ширины этих рукавов, приближения по форме к кошеным. Указанные изменения в ру­кавах были обусловлены рядом причин: влия­нием одежды кержаков Северного, Центрально­го Алтая, у которых неширокие, скошенные книзу, рукава бытовали издавна, большим со­ответствием этих рукавов нормам распростра­нявшейся городской моды. Сказалось здесь и использование широких (60 - 80 см) покупных тканей, вледствие чего на один рукав стали от­резать не два, как в случае холста, а полтора и менее отрезов, что, в свою очередь, повлияло и на конструкцию.

У кержачек, проживавших в конце XIX - на­чале XX вв. в селах долин рек Ануя, Бухтармы, Коксы и других рукава раскраивали, отрезая от полотна клин, который затем переворачивали и пришивали к другой стороне этого полотна. Сна-чала соединяли части по переднему шву прямы­ми срезами, а после по локтевому - косыми. По форме и конструктивно эти рукава напоминали таковые в туникообразных рубахах. С изнанки низ рукавов подшивали полоской из дешевого материала - обложкой, которую прострачивали многочисленными декоративными строчками, одновременно скреплявшими все слои ткани;

собирали также банты, уборки. Вероятно, в ста­рину - в XVIII в., а может и еще в начале XIX в. -рукава были значительно длиннее. На старин­ном рисунке, изображеющем сибирских деву­шек, нарисованы рубахи с неширокими рукава­ми, которые, судя по форме, выкраивались ко­шеными: по множеству заложенных поперечно складок видно, что эти рукава много длиннее рук (рис. 32). Носили их с горбачами, кошеными са­рафанами, дубасами. В рубахах конца XIX в. появилась такая модная деталь, как сборка вер­хней, у проймы и нижней, у кисти рук, частей рукавов, вследствие чего они приобретали слож­ную, порой вычурную, форму (рис. 33 - 35).

Рубахи с более поздними, прямыми рукава­ми в 20 - 30-х гг. XX в. встречались в Южном и Юго-Восточном Алтае - в Риддерской, Владимир­ской, Верх-Бухтарминской и других волостях. Такие бористые рукава были занесены сюда и получили развитие благодаря российским, а осо­бенно украинским и белорусским переселенцам. Отличительной чертой рукавов этих рубах яв­лялось то, что у запястья они собирались в сбор­ки. При этом ткань присобирали на поясок или бантами, уборками, а также на пришивные ман-жеты-абшлага (рис. 36). Эти рубахи украшались

Рис. 30. Рубаха из холста с кумачовыми поликами, с. Белое Верх-Бухтарминской волости, середина XIX в. ОГОИЛМ 3175.

Рис. 31. "Парицкие рукава" из ситца, с. Сибирячиха Ануйской волости, конец XIX в.

Рис. 32. Изображение девушки в праздничной одежде. АГМЭ, р. 55, о. 1, N 77, л. 1.

Рис. 33. Рубаха из кумача с раскладкой ее кроя, с. Шемонаиха Нарымской волости, конец XIX в. АКМ 14771/4: а - контурный чертеж; б - раскладка кроя; в - вышивка полика со спины.

Рис. 34. Рубаха из набивного ситца, с. Шемонаиха Нарымской волости, АКМ 14771/3: а - контурный чертеж; б - вышивка по верху рукава; в - вышивка по низу рукава; г - раскладка кроя.

Рис. 35. Женская рубаха из набивного ситца, д. Плоское Нарымской волости, ГМЭ 8525-67: а - контурный чертеж; б - вышивка по верху рукава; в - раскладка кроя.

Рис. 36. Женская рубаха из кумача, с. Лопатино Третьяковского района Алтайского края, ГМЭ 8525-69: а - контурный чертеж; б - деталь-манжета; в - раскладка кроя.

Рис. 37. Вышивка в женских бухтарминских рубахах (См. Щербик Г.А. Коллекция крестьянской одежды в фондах ВКОМ // Историко-бытовые процессы у русских Сибири. - Новосибирск, 1985. - С. 221 - 222).

различными отделками, характерными для того или иного района (в "поляцких" это декоратив­ный столбик вдоль разреза ворота, канты из бе­лой ткани; в кержацких - простроченные по во­роту и низкам рукавов на швейной машинке различные узоры и т.д.). В праздничных, сши­тых из покупных тканей, рубахах по швам со­единения рукавов с верхней частью проклады­вали тесьму, прозумент, сутажинки, вьюнчик, вшивали крылышки, кружево - связь. В этом оби­лии отделок, несомненно, сказалось влияние го­родских вкусов.

Рубахи с прямыми рукавами, изготавливав­шиеся из белой хлопчатобумажной ткани "зон­та", назывались зонтовыми рукавами. Из-за внешнего подобия белой бумажной ткани отбе­ленному холсту, зонтовые рукава сохранили больше традиционных элементов в украшени­ях, по сравнению с рубахами, сшитыми из цве­тастых тканей (рис. 37) [II]. В них еще выпол­нялась отделка вышивкой по поликам, вороту, низу рукавов в технике "роспись", крест и т.д.

Рубахи со слитными поликами. Рубахи со слитными поликами ("бесполиковые"), как ста­ринные, существовали в изучаемое время в "смертной" одежде "полячек" Владимирской, Риддерской волостей Бийского округа, Никола­евской волости Барнаульского округа. Рукава в таких рубахах выкраивались из двух полотен холста разной длины: большее, составляющее верхнюю часть рукава и полик, и меньшее, ко­торое шло на нижнюю часть рукава. Они соеди­нялись со станом по утку. Под мышки вставля­ли небольшие, из белого же холста ластовицы. Часть большего полотна рукава и стан собирали на 1 - 2 нити; ворот завязывали на тесемки, пе­редернутые в дырочки по краям воротника [12]. Встретились такие рубахи, в которых стан вы­краивали цельным, из 2 - 3 полотен холста. Вдоль всех швов белыми нитками прокладыва­ли строчки в виде ритмично повторявшихся 3-х стежков.

У "полячек" Убы-Ульбы в рубахах со слитны­ми поликами обнаружен и иной раскрой рука­вов, при котором полотно, равное по длине двум рукавам и одному полику, разрезали по уступо­образной линии, и, срезав клин, пришивали к этому же полотну. Прямые полотна стана в этих рубахах вставлялись в уступы рукавов (рис. 38).

Рубахи на кокетке, называвшиеся в Причу-мышье, в Бурлинской волости приставками, а повсеместно - с перелинкой, с рубцом, чалдонки и кержачки надевали с той же одеждой, что и туникообразные рубахи. В таких рубахах по ста­ринке верхнюю, до талии, часть делали отрез­ной и шили из покупного материала, в то время как низ - из холста, пестряди или дешевой бу­мажной ткани (рис. 19, б).

В конце XIX - начале XX вв. рубахи с кокет­кой были широко распространены в северных и восточных областях Алтайского округа (у кержа­чек, православных, сибирячек, российских) и го­раздо меньше - в южных, горных районах (у "пол­ячек", уймонок и их соседей бухтарминок). Бо­лее того, в Ануйской волости, где "поляки" и кержаки проживали вместе, последние при разговоре не раз подчеркивали, что, в отличие от "поляцких рубах с ластовками", кержацкие были с перелинкой. Это свидетельствует о том, что у алтайских кержачек в этот период рас­сматриваемые рубахи уже употреблялись до­статочно широко, в то время как у "польских" старообрядок они были еще эпизодическим яв­лением. Говорить о распространении рубах на кокетке в среде "полячек", ровно как и бухтар-минских кержачек Южного и Юго-Восточного Алтая можно только ко времени 20 - 30-х гг. XX в. и позже.

У северо-алтайских и бухтарминских старо­жилок (кержачек и чалдонок) верхняя часть ру­бах - кокетка - называлась перелинкой, средняя - рукавами или приставкой (отчего и вся руба­ха называлась приставочек, приставок), ни­жняя - станом (рис. 39). У "полячек" на рубахи с кокеткой были перенесены своеобразные вы­шивки, отделка тесьмами, куколками, прозумен-том более ранних поликовых рубах. Потомки этой группы населения до сих пор называют вер­хнюю часть рубах на кокетке, как и в поликовых рубахах - чехликом.

Кокетку повсеместно делали на подкладке -подоплеке; стан шили из 3 - 4 полотен холста или двух отрезков покупной ткани. Приставка, или чехлик, собирались в две группы складок по обеим сторонам груди, серединка при этом ос­тавалась гладкой. В более поздних по времени изготовления рубахах такие складки могли ук­ладываться и сплошным рядом по всей груди -встречно или односторонне. Рассказывают, что в период распространения такой моды, к борам, как и в общем к рубахам на кокетке, у старооб­рядцев было очень отрицательное отношение, случалось, отцы и свекры категорически запре­щали молодым женщинам их делать. Говори­ли, чтобы отвадить: "В каждой складке черт сидит", называли новую одежду "змеиным ко­жухом".

Рубахи на кокетке обычно имели довольно высокий, плотно облегающий шею, воротник-ошейник, который носили не перегибая. Такой воротник, сшитый из перегнутой полоски ткани, достигал 4 - 5 см в высоту. Сравнительно невы­сокие воротники, 1,5 - 2 см, были распростране­ны в рубахах "полячек" Убы-Ульбы, что, возмож­но, у первых было обусловлено традициями бо­лее ранних поликовых рубах.

Рис. 38. Женская погребальная рубаха, с. Быструха Владимирской волости, 1920-е гг.

Рис. 39. Рубахи и кофты на кокетке, сшитые в начале 1930-х гг.: а - из кумача, с. Секисовка Владимирской волости; б - из светлого сатина, с. Солонешное Ануйской волости; в из бордового сатина, с. Екатериновка Третьяковского района. ГМЭ 8525-74; г - из синего сатина, с. Тогул Уксунайской волости. Нижняя часть везде из холста.

Рис. 40. Рубахи и кофты с плечевыми швами или швами-вытачками: а из ситца, с. Карагайка Сростинской волости; б - из желтого сатина, с. Тайна Сростинской волости; в - из бордового сатина, с. Малоубинка Владимирской волости. Изготовлены в 1920 - 1930-х гг.

Для рубах с перелинкой был характерен пря­мой разрез ворота, доходящий или немного за­ходящий за шов кокетки. Этот разрез обшивали с изнанки полоской ткани, прометывая петли на правой стороне, а "полячки" оформляли харак­терной для их поликовых рубах декоративной деталью столбик.

Наиболее распространенным покроем рука­вов для рубах на кокетке были кошеные, состо­явшие из большего и меньшего кошеных пол­отен. В начале XX в. рукава у плеч стали соби­рать в мелкие борки, что придавало им большую объемность в верхней части, напоминая извест­ные формы одежды господствующих классов это­го периода. Указанная особенность была ха­рактерной чертой поздних форм традиционных костюмов у многих народов. Ее появлению спо­собствовало распространение фабричных тка­ней, а также постепенное стирание классово-сословного барьера в одежде в связи с усилив­шимся подражанием городским и элитарным формам, общая тенденция к демократизации в костюме и т.д. [13]. В 20 - 30-х гг. XX в. сшитые из холста рубахи на кокетке использовались и в качестве нижнего белья.

Появление на Алтае женских рубах с плече­выми швами, представляющих собой качествен­но новую ступень в развитии и совершенствова­нии кроя одежды, относится к первым десяти­летиям XX в. (рис. 19, в). Но еще и в 20 - 30-х гг. здесь бытовали рубахи с плечевыми вытачками, в которые собирали излишки ткани на плечах, не разрезая ее. Прострачивание швов-вытачек являлось, таким образом, еще народным при­емом шитья, соблюдавшим требование как мож­но меньше резать материал. Этот прием резко отличался от принципов шитья городской ме­щанской одежды, имевшей криволинейную кон­струкцию и плечевые швы. Следовательно, ру­бахи с плечевыми вытачками, сохраняя, с одной стороны, связь с прежними конструкциями одежды, с другой - приблизились к покроям с плечевыми швами, так как вытачки способство­вали лучшему облеганию в области плечевого пояса (рис. 40). Это дает основание рассматри­вать подобные женские рубахи как переходную форму (тип). Распространившиеся плечевые швы-вытачки, а затем и швы вызвали новые из­менения в крое - появились выкройные, или вы­резные проймы и рукава. В 20 - 30-х гг. XX в. рубахи шились без стана, что означало полный отказ от прежних форм и появление нового вида одежды - кофт.