Дефекты пряжи и текстильных нитей

Наименование дефектов	Причины возникновения и характеристика
Переслежены и пересечки	Перемежающиеся в пряже тонкие и толстые места, образующиеся при разладке вытяжного прибора, неправильной разводке цилиндров, применении смески неравно­мерных по длине волокон
Непропрядки пряжи и перекрутины	Результат неравномерной вытяжки: толстые места в пряже рыхлые, недокрученные, а тонкие — перекрученные
Тонкая и толстая нить на значитель-ном участке пряжи	Возникает при наличии в ленте или в ровнице толстого либо тонкого места
Масляная грязная пряжа	Получается при небрежном смазывании машины, съеме початков грязными руками и т. п.
Сорная пряжа	Результат недостаточной очистки волокна в про­цессе прядения (галочки — небольшие остатки коробочек хлопчат­ника, репей — в шерстяной пряже, костра — в льняной и др.)
Штопорность	Проявляется в крученой пряже при неравномер­ном распределении крутки по длине, крутке нитей, имеющих различное натяжение

Ответьте на вопросы

1. Назовите признаки классификации нитей, термины и их определения для нитей.

2. Чем отличается понятия волокно, пряжа, нить?

3. Что такое комплексная нить? мононить?

4. Что такое крученая нить? Какие виды крученых нитей Вы знаете?

5. Что такое однокруточная нить, двукруточная?

6. Чем простая крученая нить отличается от фасонной крученой нити?

7. Что такое армированная крученая нить? Чем она отличается от простой и фасонной крученых нитей?

8. Как крученые нити различаются по степени и направлению крутки?

9. Что такое текстурированная крученая нить? Каковы особенности
текстурированных нитей?

10. Какие виды текстурированных крученых нитей Вы знаете? Каковы
характеристики этих нитей?

11. Что такое однородная нить, смешанная, неоднородная, комбиниро­ванная?

12. Какие виды отделки нитей Вы знаете?

13. Как влияет структура нитей на их свойства и свойства тканей?

14. Назовите основные свойства нитей и сущность методик определения их показателей.

15. Назовите характерные дефекты нитей, объясните причины их возникновения и определите степень влияния дефектов на качество тканей.

Перечень основной нормативной документации,

используемой при экспертизе текстильных нитей

ГОСТ 6611.0-73 Нити текстильные. Правила приемки.

ГОСТ 6611.1-73 Нити текстильные. Метод определения линейной плотности.

ГОСТ 6611.2-73 Нити текстильные. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве.

ГОСТ 6611.3-73 Нити текстильные. Методы определения числа кручений, укрутки и направления крутки.

ГОСТ 6904-83 Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая для ткацкого производства. Технические условия.

ГОСТ 9092-81 Пряжа хлопчатобумажная для трикотажного производства. Технические условия.

ГОСТ 10078-85 Пряжа из лубяных волокон и их смесей с химическими волокнами. Технические условия.

ГОСТ 10208-74 Пряжа хлопчатобумажная и смешанная. Метод определения пороков.

ГОСТ 10290-72 Пряжа гребенная шерстяная и полушерстяная (смешанная) для ткацкого производства. Технические условия.

ГОСТ 13784-94 Волокна и нити текстильные. Термины и определения.

ГОСТ 16736-71 Нити текстильные. Обозначение структуры.

ГОСТ 17511-83 Пряжа гребенная чистошерстяная и полушерстяная для трикотажного производства. Технические условия.

ГОСТ 26900-89 Нити химические. Метод определения пороков внешнего вида.

ГОСТ 28003-88 Пороки текстильных нитей. Термины и определения.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема: Экспертиза тканей

Цель работы: Изучение строения и свойств тканей.

Задания:

1. Определить вид переплетений образцов тканей.

2. Определить структуру и свойства тканей.

3. Определить сортность тканей.

4. Изучить пороки текстильных материалов.

Порядок выполнения работы

Задание № 1: Изучение строения тканей.

Показателями строения ткани являются волокнистый состав, структурные характеристики нитей, составляющих ткань (линей­ная плотность, количество составляющих нитей, крутка, направле­ние крутки), вид переплетения нитей, плотность (абсолютная и относительная), величина и характер изгибов нитей (фаза строения ткани), объемное заполнение, пористость, наполнение, опор­ная поверхность.

При анализе строения ткани предварительно устанавливают ее лицевую и изнаночную стороны, направление нитей основы и утка.

1.1. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани, направления нитей основы и утка.

Лицевую сторону ткани определяют по следующим признакам:

· более четкому и яркому набивному рисунку;

· лучшему оформлению и более эффектной поверхности;

· кромке ткани, имеющей четкий рисунок переплетения;

· более гладкой поверхности в результате опалки ткани;

· плотному застилу в тканях атласного и сатинового переплетений;

· диагоналевым линиям, обычно идущим слева вверх направо в тканях саржевого переплетения (образец ткани должен быть расположен так, чтобы нити основы были направлены от наблюдателя);

· более короткому и ровному ворсу или рисунчатому ворсу в драпах.

Направление нитей основы и утка устанавливают по следую­щим признакам:

· параллельности нитей основы направлению кром­ки ткани;

· меньшей растяжимости ткани в направлении основы;

· большей равномерности по толщине, гладкости, компактности, большей крутки нитей основы;

· направлению ворса вдоль основы в тканях с начесом.

В каждом образце тканей различного состава, структуры оформления определяют направление нитей основы и утка, затем - лицевую и изнаночную стороны. Для этого образцы располагают таким образом, чтобы одновременно можно было сопоставить обе их стороны, причем основные и уточные нити в сравниваемых отрезках должны иметь одинаковое направление. Отбеленные и гладкоокрашенные ткани рассматривают против света, обогнув образцом указательный палец и подняв его до уровня глаз.

По окончании анализа из исследуемых образцов вырезают по две небольшие пробы (размером 10 ´ 10 мм), располагают их по основе в направлении от наблюдателя и вклеивают в отчет одну лицевой, другую – изнаночной сторонами.

В таблице указывают максимальное количество признаков (из числа вышеприведенных), послуживших основанием для распознавания (в каждом конкретном случае) направления систем нитей, лицевой и изнаночной сторон ткани.

Результаты выполнения задания оформите в следующем виде:

Образец ткани	Признаки для распознавания
лицевой и изнаночной сторон	направления нитей основы и утка

1.2. Определение вида переплетения ткани

Переплетение ткани характеризуется порядком взаимного пе­рекрытия нитей основы нитями утка. Основные параметры, характеризующие ткацкие переплетения, - раппорт, длина пере­крытия, сдвиг перекрытия.

Графически ткацкие переплетения изображают на бумаге в клет­ку. Каждая клетка обозначает место перекрещивания основы и утка. Если нить основы расположена над утком, то клетку обозначают крестиком или штриховкой, если уток перекрывает основу, клетку оставляют свободной (рис. 8).

Перед определением переплетения ткани подготавливают об­разец: на его смежных сторонах делают бахрому, удаляя несколько основных и уточных нитей. Длина бахромы на каждой стороне должна быть равной примерно 1 см.

Рис. 8. Графическое изображение переплетений:

1- полотняное, 2 - саржевое, 3 - сатиновое

При исследовании переплетения ткани с ворсом или начесом (бумазеи, фланели, сукна) с поверхности образца удаляют волокна, закрывающие рисунок переплетения, путем опаливания или соскаб­ливания острой бритвой.

Образец располагают на столе лицевой стороной вверх так, чтобы нити основы были направлены от на­блюдателя. На левый нижний угол образца ткани помещают лупу и рассматривают переплетение ткани. Чтобы лучше выявить порядок взаимного перекрытия основы и утка, слегка отодвигают препари­рованной иглой крайнюю уточную нить примерно до середины бахромы.

Зарисовывают переплетения по длине исследуемой нити до обозначения одного-двух раппортов переплетения по основе. Затем эту нить удаляют и зарисовывают переплетения второй и последующих нитей до тех пор, пока по утку не выявятся один-два раппорта переплетения. Графическое изображение полотняного пе­реплетения дано на рис. 8-1.

Зарисовав переплетения, выделяют линиями на рисунке раппорты по основе и утку и обозначают их цифрами. Раппорт саржевого переплетения обозначают дробью, в числителе которой указано число нитей основы, перекрывающих уточную нить, а в знаменателе - число нитей основы, перекрыва­емых утком. Сумма чисел в числителе и знаменателе равна числу нитей в раппорте переплетения. Например, число нитей в раппорте саржи 1/2 равно 3 (рис. 8-2). Раппорт атласного (сатинового) пе­реплетения обозначают дробью, в числителе которой указано число нитей в раппорте, а в знаменателе - число сдвига. Например, ат­ласное переплетение 7/3, сатиновое - 5/2 (рис. 8-3).

Результаты работы записывают по следующей форме:

Класс пере-плетения	Вид пере-плете-ния	Разновидность перепле-тения	Раппорт (математи-ческое обо-значение и схема)	Внешние отличи-тельные признаки ткани	Свой-ства тканей	Примеры тканей данного перепле-тения

1.3. Определение линейной плотности нитей, составляющих ткань.

В нитях, составляющих ткань, в процессе ткачества и отделки происходят изменения. Поэтому при определении линейной плот­ности нити, извлеченной из ткани, получают лишь ориентировоч­ный показатель толщины исходной нити, примененный для выра­ботки ткани.

Для определения линейной плотности из образца вырезают 3 пробы размером 100 ´ 100 мм и отмечают на них направление одной из систем нитей (например, нитей основы). Пробы вырезают из разных мест образца таким образом, чтобы продольные нити одной пробы не были продолжением продоль­ных нитей другой.

Из двух проб вытаскивают с каждой стороны по 25 основных и уточных нитей, из третьей пробы вытаскивают с обеих сторон только по 25 уточных нитей.

Из нитей проб состав­ляют пучки: два - из 50 основных нитей в каждом и три - из 50 уточных. Общая длина нити в пучке (L) составляет 5 м (без учета усадки и уработки).

Каждый пучок основных нитей завязывают одним узлом, уточных - двумя узлами. Пучки нитей взвешивают по отдельности с погрешностью до 1 мг.

Определяют линейную плотность в тексах основных (T_O) и уточных нитей (T_У).

1.4. Определение плотности ткани (относительной и абсолютной).

Плотностью ткани называется количество основных или уточ­ных нитей, приходящихся на 100 мм длины или ширины ткани. Определяют ее подсчетом количества нитей на испытываемой длине с последующим пересчетом на длину 100 мм.

Испытываемую длину устанавливают в зависимости от плот­ности в соответствии с табл. 10.

Таблица 10

Число нитей на 100 мм	Испытываемая длина, мм
До 100 Свыше 100	50 или 25

Плотность ткани по основе определяют не менее чем в 3 ме­стах образца, по утку - не менее чем в 4 местах образца.

Определять плотность можно тремя способами:

· подсчетом ко­личества продольных нитей по бахроме пробы, перебирая концы нитей иглой;

· подсчетом количества кончиков, последовательно отделяя их по одному из ленточки шириной 20-25 мм, отрезанной от конца пробы ткани, и складывая десятками;

· подсчетом количе­ства нитей с помощью оптических увеличительных средств и двух игл, переставляя иглы через каждые 10 нитей.

Плотностью ткани по основе считают среднее арифметическое значение из 3 испытаний, пересчитанное на 100 мм длины образ­ца. Плотностью ткани по утку считают среднее арифметическое значение результатов 4 испытаний, пересчитанное на 100 мм дли­ны образца. Вычисление производят с точностью до 0,1 и округ­ляют до 1.

Для сравнения тканей, выработанных из нитей разной толщи­ны при различной плотности, используют показатель относитель­ной плотности, определяемый отдельно по основе и по утку. От­носительная плотность тканипоказывает, какой процент от макси­мальной плотности составляет фактическая (абсолютная) плотность. Максимальная плотность характеризуется числом нитей, которые могут быть уложены вплотную без деформации на длине 100 мм. Относительную плотность по основе (Е_о) и утку (Е_у) определяют в % по формулам:

Е_о = 100 ´ П_о/(С´Ö1000/Т_о)

Е_у = 100 ´ П_У/(С´Ö1000/Т_у)

где П_о и П_у - плотность ткани соответственно по основе и утку;

Т_о и Т_У - линейная плотность (толщина) нитей основы и утка соответственно;

С - коэффициент, равный: для хлопчатобумаж­ных тканей и тканей из нитей натурального шелка - 80; для шерстяных тканей - 75; для шелковых тканей из химических во­локон - от 80 до 100.

Задание № 2: Изучение геометрических свойств тканей.

Все многообразие свойств тканей делится на основные группы: геометрические, механичес­кие, физические, усадка и формовочная способность при влажно-тепловой обработке, износоустойчивость.

Большинство показателей свойств тканей определяют стандартными методами испытаний. Результаты испытаний сравнивают с нормами по НД.

2.1. Определение линейных размеров ткани.

К линейным размерам тканей относят длину, ширину и толщину.

Длина ткани в куске - расстояние между началом и концом куска. Длина образца ткани - расстояние между началом и кон­цом образца по нитям основы. Ширина ткани в куске - рассто­яние между двумя краями полотна ткани в направлении, перпен­дикулярном нитям основы. Ширина образца - расстояние между краями образца, определенное в направлении, перпендикулярном нитям основы. Толщина материала - расстояние между наиболее выступающими участками поверхности нитей на лицевой и изнаноч­ной сторонах.

Линейные размеры ткани определяют, пользуясь измеритель­ной линейкой с ценой деления 1 мм. Длину (L_о) и ширину (B_o) образца измеряют в 3 местах - посередине и на расстоянии 5 см от края с каждой стороны с точностью до 0,1 см. За длину и ширину образца принимают среднее арифметическое значение из результа­тов 3 измерений, подсчитанное с точностью до 0,01 см и округ­ленное до 0,1 см.

Измерение толщины ткани производят на специальном прибо­ре - толщиномере. Ткань помещают между двумя полированными пластинами прибора. Нижняя пластина неподвижная, а верхняя подвижная и соединена со стрелкой, показывающей на шкале тол­щину испытуемого материала в долях миллиметра. В зависимости от конструкции толщиномера давление верхней пластины на мате­риал может быть постоянным или регулируемым. Рекомендуют из­мерять толщину тканей при давлении 0,1-0,2 кПа.

2.2. Определение линейной и поверхностной плотности ткани.

Линейная плотность - отношение массы образца к его длине. Поверхностная плотность - отношение массы образца к его пло­щади.

Определение поверхностной плотности ткани может произво­диться экспериментальным и расчетным методами. При экспери­ментальном определении прямоугольный образец ткани выдержи­вают в течение 10-24 ч в нормальных лабораторных условиях, из­меряют его длину и ширину нескладной линейкой. Массу образца ткани определяют следующим образом. Об­разец ткани измеренной длины и ширины взвешивают с погреш­ностью до 0,01 г.

Линейную плотность (М) вычисляют в г/м по формуле

М = 100 ´ М_о/L_o

где М₀ - масса образца, г;

L_о - средняя длина образца, см.

Поверхностную плотность образца (М_КВ) определяют в г/м² по формуле:

М_КВ = 10000 ´ М_o/(В_o ´ L_o)

где В_о - средняя ширина образца, см.

Вычисление М и М_КВ производят с точностью до 0,01 г/м, г/м² и округляют до 0,1 г/м, г/м².

Пример: Определить линейную и поверхностную плотность ткани, если образец имеет ширину 50 мм, длину 100, массу 1 г:

М = 100 ´ 1 /10 = 10 г/м

М_КВ = 10000 ´ 1 /(5 ´ 10) = 200 г/м².

Задание№ 3: Изучение механических свойств тканей.

3.1. Определение разрывных характеристик ткани при растяжении.

Разрывные характеристики при растяжении позволяют выявить предельные механические возможности текстильных материалов. По величине разрывной нагрузки можно судить о прочности связи структурных элементов, по величине разрывного удлинения - о способности тканей деформироваться при растяжении.

Разрывная нагрузка - наибольшее усилие, которое выдержи­вает пробная полоска при растяжении до разрыва, выраженное в Н или даН.

Абсолютное разрывное удлинение - приращение длины пробной полоски в момент разрыва, т.е.

l_р = L_к - L₀

где l_р - абсолютное разрывное удлинение, мм;

L_K - длина образца к моменту разрыва, мм;

L₀ - начальная (зажимная) длина образца, мм.

Относительное разрывное удлинение e_р- это отношение абсолют­ного разрывного удлинения образца к его начальной зажимной длине, выраженное в %, т.е.

e_{p =} l_р /L₀ ´100.

Из образца вырезают не менее 3 пробных полосок по основе и 4 по утку. Размеры пробных полосок нормируются стандартами или тех­ническими условиями на ткани в зависимости от их волокнистого состава.

При арбитражных испытаниях рабочие размеры пробных по­лосок должны быть: для всех тканей, кроме шерстяных, - 50´200 мм; для шерстяных тканей - 50´100 мм.

С обеих сторон каждой пробной полоски удаляют нити про­дольных направлений до рабочей ширины 25 или 50 мм.

Для испытания используют разрывные машины различных типов. Наиболее распространены приборы маятникового типа. Испытуемый образец ткани шириной 50 мм закрепляют в двух зажимах разрывной машины. Расстояние между зажимами при испытании шерстяной ткани 100 мм, а при испытании всех прочих тканей - 200 мм. Закрепленный образец ра­стягивают до разрыва. Зафиксированная в момент разрыва нагруз­ка является разрывной нагрузкой.

С целью экономии тканей разработан метод испытания малых полосок, при котором разрывают полоски шириной 25 мм при за­жимной длине 50 мм.

За разрывную нагрузку и разрывное удлинение ткани по основе и утку принимают среднее арифметическое значение первичных ре­зультатов. Разрывную нагрузку вычисляют с точностью до 0,1 Н и округляют до 1 Н. Вычисление разрывного удлинения производят с точностью до 0,01 % и округляют до 0,1 %. Сравнивают полученные величины с нормативами стандарта.

3.2. Определение драпируемости ткани.

Драпируемостью называется способность ткани образовывать мягкие округлые складки.

Драпируемость определяется различными методами. Наиболее простой метод - испытание образца размером 200´400 мм для оп­ределения драпируемости в направлении основы и утка. На мень­шей стороне образца отмечают четыре точки, через которые обра­зец прокалывают иглой, формируя три одинаковые складки. Ткань на игле сжимают пробками, образец подвешивают на игле и изме ряют расстояние А между нижними углами образца ткани (рис. 9). Драпируемость Д, %, вычисляют по формуле

Д = (200 - А) ´ 100/200.

Рис. 9. Определение драпируемости методом иглы

3.3. Определение сминаемости ткани.

Сминаемостъ - способность тканей под действием изгиба и сжатия образо­вывать морщины и складки, которые ус­траняются только при влажно-тепловой обработке.

Сминаемость определяют ручной пробой на смятие или с помо­щью специальных приборов.

При определении сминаемости ручной пробой в зависимости от характера образующихся складок и их исчезновения от разглажи­вания рукой ткани дается следующая оценка: сильносминаемая, сминаемая, слабосминаемая, несминаемая.

Замины, образующиеся при смятии, следует отличать от зало­мов, т.е. неустранимых складок, возникающих как порок в процес­се валки суконных тканей или при крашении и влажно-тепловой обработке тканей, содержащих термопластичные волокна.

Существуют приборы для определе­ния неориентированного (хаотичного) и ориентированного (упорядоченного) смятия.

Методы первой группы, несмотря на приближение характера смятия ткани к естественному, широко не применяются, так как при визуальной оценке результаты субъективны. Распространение получили методы второй группы, в основе которых — измерение угла восстановления пробы ткани после ее изгиба на 180⁰, смятия под давлением и «отдыха» в течение определенного времени. Эти методы различаются условиями испытаний: размером и формой пробы, величиной давления на пробу, длительностью нагружения и «отдыха» пробы.

Задание № 4: Изучение гигиенических свойств ткани.

К этим свойствам относятся гигроскопичность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, водоупорность, пылеемкость, электризуемость.

4.1. Определение гигроскопичности ткани.

Гигроскопичность характеризует способность ткани впитывать влагу из окружающей среды (воздуха). Гигроскопичностью назы­вают влажность ткани при 100 %-й относительной влажности воз­духа и температуре 20±2 ⁰С. Гигроскопичность W_г %, определяют по результатам взвешивания увлажненного и сухого образцов, ис­пользуя формулу

W_г = (m₁₀₀ - m_с) ´ 100/m_с,

где m₁₀₀ - масса образца, выдержанного в течение 4 ч при относительной влаж­ности 100 %, г;

т_с - масса абсолютно сухого образца, г.

4.2. Определение воздухопроницаемости ткани.

Воздухопроницаемость - способность ткани пропускать через себя воздух. Она характеризуется коэффициентом воздухопроница­емости В_Р, который показывает, какое количество воздуха прохо­дит через единицу площади в единицу времени при определенной разнице давлений по обе стороны ткани. Коэффициент воздухопроницаемости В_p, дм³/(м²с), подсчиты­вается по формуле

В_р = V/ (St)

где V- количество воздуха, прошедшего через материал, дм³;

S- площадь ма­териала, м²;

t - длительность прохождения воздуха, с.

Стандартный метод определения воздухопроницаемости пре­дусматривает применение приборов.

4.3. Определение электризуемости ткани.

Электризуемость имеет немаловажное значение для комплекс­ной физиолого-гигиенической оценки текстильных изделий, осо­бенно содержащих химические волокна и нити. Процесс генера­ции изделием зарядов статического электричества называется элек­тризацией. Свойство материала генерировать заряды статического электричества носит название электризуемости.

Стандартным в нашей стране является метод определения удель­ного поверхностного электрического сопротивления на приборе ИЭСТП.

Задание № 5: Изучение износоустойчивости ткани.

5.1. Определение стойкости ткани к истиранию.

Истиранием называется процесс разрушения материала под дей­ствием трения. Свойство материала противостоять этому разру­шению называется стойкостью к истиранию.

Стойкость ткани к истиранию определяют на приборах различ­ной конструкции, моделирующих процесс ее истирания в услови­ях эксплуатации. Существуют приборы для истирания тканей как по плоскости, так и по сгибам. Показатель стойкости ткани к ис­тиранию по сгибам особенно важен для оценки износостойкости сорочечных, костюмных, пальтовых тканей, которые изнашивают­ся прежде всего на сгибах.

5.2. Определение пиллингуемости ткани.

Процесс образования на поверхности текстильного материала закатанных волокон в виде шариков, косичек различной формы и размеров - пиллей, получил название пиллинга. Свойство тек­стильного материала образовывать на поверхности пилли называ­ется пиллингуемостью.

Для определения пиллингуемости применяют приборы различ­ной конструкции, имитирующие процесс пиллеобразования в ус­ловиях эксплуатации одежды.

Стандартными в нашей стране являются пиллингметр ВНИ-ИПХВ для определения пиллингуемости шелковых и хлопчатобу­мажных тканей и прибор ТИ-1 для определения пиллингуемости шерстяных тканей.

Сущность метода заключается в образо­вании на ткани ворсистости, а затем пиллей, и в подсчете макси­мального числа пиллей на определенной площади ткани. Помимо пиллингометра для определения пиллингуемости могут исполь­зоваться другие приборы, например пиллинг-тестеры. В зависи­мости от результатов испытаний, т.е. от числа пиллей на площа­ди 10 см², материалы делятся на непиллингующиеся, малопиллингующиеся (1-2 пилля), среднепиллингующиеся (3-4 пилля), сильнопиллингующиеся (5-6 пиллей).

5.3. Определение устойчивости окраски ткани к различным видам воздействия.

Под устойчивостью окраски понимают ее способность проти­востоять различным воздействиям: физико-химическим, трению, свету, светопогоде, дистиллированной воде, стиркам, глаженью и др. При оценке качества окрашенных тканей испытывают устой­чивость их окраски к тем физико-химическим воздействиям, кото­рым изделие может подвергаться в процессе эксплуатации.

Устойчивость окраски материала определяют как по степени по-светления первоначальной окраски, так и по степени закрашивания белого материала, подвергнутого соответствующей обработке. Оце­нивают устойчивость окраски в баллах с помощью двух шкал серых эталонов, одна из которых служит для определения степени посветления первоначальной окраски, другая - для определения степени закрашивания белого материала. Шкалы эталонов позволяют оце­нивать устойчивость окраски в пределах от 1 до 5 баллов, при - этом 1 балл обозначает низшую, а 5 баллов - высшую степень устойчивости. Каждая шкала эталонов состоит из 5 пар образцов различной контрастности, при этом наибольшая контрастность со­ответствует баллу 1, отсутствие контрастности - баллу 5.

Ткани в зависимости от степени устойчивости окраски к физи­ко-химическим воздействиям подразделяют на 3 группы:

• обыкновенной окраски, обозначаемые «ОК»;

• прочной окраски - «ПК»;

• особо прочной окраски - «ОПК».

Нормы устойчивости окраски тканей установлены в соответ­ствующих ГОСТ для хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей.

5.4. Определение усадки ткани.

Усадкой называется уменьшение размера материала с течением времени или в результате различных воздействий (влажно-тепло­вой обработки, механических воздействий и др.).

По величине усадки все ткани разделены на 3 группы, приве­денные в табл. 11.

Таблица 11

Группа ткани	Усадка, %, не более	Характеристика тканей
по основе	по утку
	1,5	1,5	Практически безусадочные
	3,5	2,0	Малоусадочные
	5,0	2,0	Усадочные

Методы определения усадки тканей основаны на измерении линейных размеров проб до и после влажно-тепловой обработки, имитирующей реальные условия стирки тканей различного волок­нистого состава.

Так, усадку хлопчатобумажных и льняных тканей определяют после стирки проб в стиральной машине; шелковых тканей - после стирки в вибрационном приборе, где пробы ис­пытывают легкие механические воздействия; шерстяных тканей - после замочки.

Задание № 6: Определение сорта ткани.

Для определения сорта хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей существуют отдельные стандарты.

Знакомятся с ГОСТ на определенные сорта ткани. Хлопчатобумажные, льняные и шерстяные ткани бывают I и II сорта; шелковые ткани - I, II и III сорта.

Сорт определяют по ряду характеристик: наличию или отсутствию де­фектов внешнего вида, отклонениям от норм физико-механических показателей, отклонениям от норм прочности окраски к тем или иным воздействиям.

Сорт тканей определяют в зависимости от физико-механических пока­зателей и пороков внешнего вида. По большинству физико-меха­нических показателей сортные ткани должны отвечать техничес­ким требованиям, которые устанавливаются соответствующими стандартами. По некоторым показателям (плотности по основе и утку, поверхностной плотности, разрывной нагрузке и т. д.) для тканей 2-го сорта установлены допускаемые отклонения от мини­мальных норм, принятых для тканей 1-го сорта.

Сорт ткани определяют по ограничительной системе. Оценку сортности производят дифференцированно по соответствию до­пускаемым физико-механическим показателям и ограничению по­роков внешнего вида.

При изучении стандартов на сортность тканей обращают вни­мание на допускаемые отклонения физико-механических показате­лей для тканей 2-го сорта от минимальных норм, установленных для тканей 1-го сорта, на виды, количество (или оценку) распро­страненных пороков внешнего вида тканей, предварительно изу­чив их по альбомам образцов тканей с пороками внешнего вида.

При этом отклонения показателей физико-механи­ческих свойств от норм, указанных в стандартах на ткани, оце­нивают в баллах. Дефекты внешнего вида, выявленные при про­смотре ткани, также оценивают в баллах. Чем значительнее дефект внешнего вида или отклонение от нормы показателей физико-механических свойств, тем выше балл. По суммарному числу баллов устанавливают сорт куска ткани. Сортность куска подтверждается после проверки прочности окраски ткани.

При оценке качества тканей по физико-механическим свой­ствам проверке подвергаются следующие показатели: ширина, плотность по основе и по утку, поверхностная плотность, разрывная нагрузка по основе и по утку, изменения линейных размеров ткани после стирки (усадка).

Результаты лабораторных испытаний ткани сравнивают с нормативами, указанными в стандартах на эту ткань.

Для ткани I сорта физико-механические показатели должны со­ответствовать нормам, указанным в НД на ткань. Если физико-механические свойства ткани имеют хотя бы одно отклонение от норм, то ткань не может быть оценена I сортом и переводится во II или III сорт. Выявленные отклонения от норм оценивают баллами. Отклонения от норм хлопчатобумажных и льняных тканей оценивают 11 баллами. В шерстяных тканях ми­нимально возможные отклонения оценивают 16 баллами. В шелко­вых тканях минимальные отклонения от норм оценивают 8-31 бал­лом в зависимости от группы ткани.

Пороки внешнего вида фиксируются при просмотре лицевой стороны ткани на столе или на специальном станке. Выделенные дефекты внешнего вида оценивают баллами в зависимости от вида, местоположения и распространенности по всей длине куска мате­риала. Чем больше баллов, тем ниже качество ткани.

Местные пороки в соответствии со стандартом оценивают 0,5-8 баллами в зависимости от вида, назначения ткани и размера, зна­чимости дефекта.

Ткани I сорта могут иметь один - два местных незначительных дефекта, каждый из которых оценивается 1-2 баллами.

Число местных пороков может быть больше или меньше в за­висимости от длины куска, т.е. для того, чтобы два куска разной длины были оценены одним сортом, на более коротком куске дол­жно быть меньше пороков, оцениваемых одинаковым числом бал­лов. При отклонении фактической длины куска от условной сумму баллов за все местные дефекты пересчитывают на кусок условной длины по следующей формуле:

Б_м = W · L_у/ L_ф

где Б_м - сумма баллов за местные дефекты на услоной длине куска;

W - сумма баллов за местные дефекты на фактической длине куска;

L_у - условная длина куска, м;

L_ф - фактическая длина куска.

Например, в куске хлопчатобумажной ткани длиной 30 м и шириной 60 см обнаружены дефекты: близна в две нити - 2 балла, недосеки от 3 до 5 нитей в 1 см - 5 баллов, пятна - 3 балла. Определяем сумму баллов за все местные дефекты внешнего вида: 2 + 5 + 3 = 10 баллов.

При пересчете суммы баллов за местные дефекты на кусок условной длины (в данном случае он равен 40 м) по формуле общая сумма баллов составит

Б_м = 10 · 40/ 30 = 13,3 балла.

По табл. 12 находим: хлопчатобумажная ткань, имеющая оценку за местные дефекты 13,3 штрафных балла, должна быть отнесена ко 2-му сорту.

Распространенные дефекты оценивают большим числом бал­лов, чем местные дефекты. У хлопчатобумажных тканей каждый распространенный дефект оценивается 11 баллами. У шелковых тканей за распространенный дефект дают от 8 до 18 баллов в за­висимости от степени выраженности порока и группы ткани.

В тканях I сорта распространенные дефекты не допускаются. В хлопчатобумажных, льняных тканях II сорта допускается не более одного распространенного порока. В шерстяных гладкокра­шеных тканях II сорта допускается не более одного распространен­ного порока, а в тканях с печатным рисунком - не более двух рас­пространенных пороков. В шелковых тканях II сорта допускается только один заметно выраженный распространенный порок, оце­ниваемый по образцу, а в тканях III сорта - один ярко выраженный распространенный порок. В льняных тканях II сорта число мест­ных дефектов на условной площади 30 м² не должно превышать величины, оцениваемой 17 баллами.

Оценку прочности окраски тканей проводят после лабораторных испытаний. На испытуемые ткани воздействуют светом, раствором мыла, водой, раствором, имитирующим пот. Ткани подвергают химчистке, глаженью, трению. Вид воздействия выбирают в зави­симости от волокнистого состава и назначения ткани. Под воздей­ствием указанных факторов ткань изменяет окраску. Степень поте­ри окраски оценивают, сравнив ткань со шкалами эталонных окра­сок. Первый образец каждой шкалы имеет первоначальную окраску, окраска последующих образцов в определенной степени изменяет­ся. Изменение оценивается в баллах. Чем устойчивее окраска, тем выше балл. В зависимости от устойчивости окраски ткани могут быть обыкновенного, прочного и особо прочного крашения. На­пример, для темных шерстяных тканей установлены следующие нормативы устойчивости к воздействию света: особо прочная ок­раска ткани оценивается 7 баллами, прочная окраска - 6 баллами, обычная - 5 баллами.

Отклонения от норм прочности крашения не допускается для хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей I сорта. Шерстя­ные ткани I сорта могут иметь отклонения от норм по прочности крашения, оцениваемые 1 баллом.

После выявления всех отклонений от нормативных показате­лей физико-механических свойств, прочности окраски, дефектов внешнего вида и оценки всех дефектов в баллах устанавливают сорт куска ткани. Для этого суммируют баллы по всем трем груп­пам показателей качества. Это суммарное число баллов и опреде­ляет сорт ткани.

Например, кусок шерстяной ткани длиной 30 м и шириной 142 см имеет местный дефект 2 балла, распространенный дефект (засоренность репьем) - 16 баллов и отклонения по физико-механическим показателям (недостающие масса 1 м² и прочность), то общий штрафной балл будет равен: Б₀ = Б_м + Б_фм = 2 + 16 + 11 = 29 баллов. Этот кусок ткани относится ко 2-му сорту (табл. 12).

В зависимости от волокнистого состава число баллов для тканей I, II, III сортов различно. В табл. 12 указано сум­марное число баллов, допускаемое на кусок ткани каждого сорта.

Таблица 12