Монблан и монастыри

Самая интересная вылазка, которую можно совершить из Таррагоны или с Коста-Дорады вглубь материка, — в городок Монблан и его окрестности, где сосредоточена чуть ли не лучшая готика во всей Каталонии. Сам Монблан (Monblanc) — редкий заповедник средневековой архитектуры, путаница закоулков и крохотных площадей, до сих пор обнесенная стенами XIV века. Когда-то это был седьмой по значимости город Каталонии, а владельцы его носили титул герцогов, и хотя Монблан сильно пострадал во всех войнах последних 400 лет, здесь сохранилось больше старых церквей и дворцов, чем ожидаешь от такого захолустья. Нырнув в любые ворота, вы вскоре попадете на главную улицу Мажо (Majo), а с нее рано или поздно — на красивую центральную площадь с тем же названием. В нескольких шагах над площадью стоит церковь Санта-Мария (Santa Maria) c готическим заалтарным образом и статуей Девы Марии фламандской работы. Романская церковь Сан-Микель (San Miquel) открывается на службу раз в неделю, но роскошный расписной потолок отлично можно разглядеть от входа, сквозь стеклянную дверь. Прочие достопримечательности Монблана легко разыскать, вооружившись картой города; турофис (Turisme), в котором ее дают, находится в церкви Сан-Франсеск за западным выходом из стен по улице Мажо.

Глядя на виноградники и оливковые рощи, окружающие Монблан, сложно поверить, что долгие века эти места лежали совершенно заброшенными: то была ничейная земля между владениями христиан и мусульман. Окончательно под власть Барселоны они попали только в XI-XII веках; тогда был заложен Монблан, тогда же графы Барселонские пригласили сюда поселенцев осваивать новые владения. Среди поселенцев были монахи ордена цистерцианцев, основавшие вокруг Монблана три больших монастыря, охраняемые теперь юнеско как культурное наследие человечества — в одном ряду с барселонскими работами Гауди и Думенека или римскими развалинами Таррагоны.

Ближайший (8 км) монастырь к Монблану, Публет (Poblet), считается одним из важнейших монастырских комплексов Европы. Но толпы местных туристов приезжают сюда не за этим — монастырская церковь служила королевской усыпальницей Барселонского дома, так что для каталонцев это символ былой славы и место массового паломничества по выходным. Зато вот предки нынешних каталонцев относились к Публету с меньшим трепетом. В XIX веке, когда все монастыри были распущены, богатую королевскую обитель буквально разгромили ненавидевшие монахов крестьяне, либералы-антиклерикалы да искатели баснословных цистерцианских сокровищ. Около века Публет простоял живописной руиной, пока после гражданской войны сюда не вернулись цистерцианцы. Теперь это снова действующий монастырь, и туристам показывают только ту его часть, в которой нет братьев, и только группам — гид говорит по-каталонски или, если в группе есть кто-то, не понимающий по-каталонски, — по-испански, а иностранцам выдается бумажка с описанием происходящего на каком-нибудь понятном языке.

Посещение монастыря Публет: 13 октября — 15 марта: пн-вс 10.00-12.30, 15.00-17.30; 16 марта — 12 октября: пн-сб 10.00-12.45, 15.00-18.00, вс и праздники 10.00-12.30, 15.00-17.30 (15 июня — 14 сентября — до 18.00)
Вход — €6 (билет Cistercian Route, совместно с монастырями Сантас-Креус и Вальбона-де-лаз-Монжас)

Большая часть монастыря восстановлена весьма аккуратно (а то, что по-прежнему лежит в руинах, вам все равно не покажут). В первую очередь это относится к сердцу обители, роскошному романско-готическому клуатру — внутреннему дворику для медитации с очаровательным фонтаном XII века. В клуатр выходят все помещения монастыря, в которые пускают туристов: капитулярный зал с могилами настоятелей и впечатляющим сводом, винные погреба, кухни, трапезная, библиотека (дают заглянуть через дверь; книги, к сожалению, новые). В клуатр выходит и монастырская церковь, высоченный центральный неф которой перекрыт романским сводом. Мраморный заалтарный образ — довольно поздний, XVI века, важного скульптора Дамиана Формента. Останки каталонских королей начали переносить сюда в XIV веке; надгробия, над которыми работали лучшие мастера своего времени, двумя арками перекрывают трансепт слева и справа от алтаря. Справа, ближе всех к алтарю, лежит основатель Публета, трубадур Альфонс Целомудренный (1162-1196). За ним по той же стороне — бонвиван Жуан (Хуан) I Охотник (1387-1395) с двумя женами и отец Фернандо Католика, Хуан II (1458-1479), с супругой. Слева короли поважнее: Жауме (Хайме) I Завоеватель (1213-1276) у алтаря, за ним — строитель и палач Пере III (Педро IV) Церемонный (1336-1387), который и придумал устроить в Публете королевский пантеон, три его жены и Фернандо де Антекера (1412-1416), первый арагонский король из кастильской династии.

За то время, что монастырь лежал заброшенным, надгробия сильно пострадали. Скульптору Фредерику Маресу пришлось фактически делать их заново по старым гравюрам. А надгробие Мартина Гуманиста (1395-1410) — так и вообще придумывать с нуля. Со смерти последнего каталонца на троне националисты отсчитывают упадок Каталонии, так что для знаковой фигуры Маресу пришлось постараться. Король-гуманист лежит в правом крыле трансепта, положив ноги на рыдающего льва, один скорбный ангел поддерживает ему голову, а другой прямо-таки убивается на груди покойника.

Ближайший городок к монастырю — Эсплуга-де-Франколи (L’Espluga de Francolí), здесь имеется даже железнодорожный полустанок. Тут же функционирует отличный ресторан El Senglar с крестьянской едой вроде свиного копытца, фаршированного грибами. Собственно, он считается одним из лучших ресторанов традиционной (не рыбной) кухни в стране. Настораживает только обилие связок чеснока на стенах и неестественно бледные официантки: вампиры где-то рядом. Если не боитесь, в Senglar сдаются комнаты для ночлега.

Senglar Plaça Montserrat Canals 1, 977 87 01 21, факс 977 87 01 27, www.hostaldelsenglar.com
Двухместный номер — €52-59

Цистерцианцы очень тонко чувствовали ландшафт, и их монастыри по всей Европе, как правило, идеально вписаны в пейзаж (в этом отношении с ними могут конкурировать только церкви тамплиеров). Обычно к этому пейзажу еще должна прилагаться красивая легенда — как в случае со следующим монастырем в этих местах, Сантас-Креус (Santes Creus). Он расположен в небольшой долине, в которой по ночам можно было наблюдать таинственные пляшущие огни (скорее всего, светящийся газ). Путники считали это место проклятым и втыкали в землю распятия; искавшие место для обители цистерцианцы были не в курсе этой истории и, забредши в долину «святых крестов» (santes creus), увидели в этом знак свыше.

Посещение монастыря Сантас-Креус: 16 марта — 15 сентября: вт-вс 10.00-13.30, 15.00-19.00; 16 сентября — 15 января: вт-вс 10.00-13.30, 15.00-17.30; 16 января — 15 марта: вт-вс 10.00-13.30, 15.00-18.00
Вход — €6 (билет Cistercian Route), вт свободный

В нагрузку к архитектуре прилагается аудиовизуальное шоу из жизни цистерцианского ордена, причем пропустить его никак не удастся: вход в монастырь — через спектакль (каждые 15 минут; показ на русском — в 15.30). Все остальное — как в Публете, только поменьше. Есть даже пара королевских надгробий в церкви: Пере I (Педро II) Великого (1276-1285) и Жауме (Хайме) II (1291-1327). А вот чего ни в каком Публете вам не покажут, так это гротескных фантастических уродцев, украшающих здесь капители каждой колонны в клуатре: какие-то обезьяны с крыльями, черт знает что (как водится, ни одного одинакового). Изначально цистерцианцы как раз выступали против подобного декора, отвлекающего верующих от мыслей праведных, — и в ранних монастырях ордена ничего такого быть не могло. Автором прелестного безобразия в Сантас-Креус считается тот же безымянный англичанин, который строил церковь Санта-Мария в Монблане; остается лишь пожалеть, что там он не сделал ничего в этом роде.

Третий монастырь в этих краях, Вальбона-де-лаз-Монжас (Vallbona de les Monges), — наименее интересный из трех, но и туристов здесь почти не бывает. Вальбона — монастырь женский, так что хоронили здесь все больше королев; иногда в его готической церкви удается услышать хор местных монахинь.

Время посещения монастыря Вальбона-де-лаз-Монжас уточняйте по телефону 973 33 02 66