Фигерас и северная Коста-Брава

Крайний север приморской Каталонии — одно из самых выразительных мест страны. Весь облик Верхней Ампурды (Alt Ampurdà), как называется этот край у подножия Пиренеев, определяется трамунтаной — жестоким северным ветром, спускающимся с гор. По счастью, трамунтана задувает редко, зато когда дует, дует как следует, несколько дней напролет, завывая так, что страшно спать и кажется — вот-вот обрушатся стены. Особенно жутко бывает в равнинной части на юге области, где у трамунтаны есть возможность разогнаться. Здесь можно видеть старые оливковые деревья, растущие почти параллельно земле, на юг, по направлению ветра, и дороги, обсаженные рядами кипарисов, единственного дерева, способного выдержать натиск трамунтаны. (В Испании кипарис считают символом смерти, увидеть его можно только на кладбищах — но не в Верхней Ампурде.) Местным жителям, как считают каталонцы из других областей, трамунтана выдувает мозги еще в детстве, и лучший пример тому — самый знаменитый уроженец этих мест, Сальвадор Дали.

Театр-музей Дали в столице края Фигерасе (Figueres) и так второй по посещаемости музей в Испании (после мадридского Прадо), а после 2004-го, объявленного годом Дали, истерия вокруг этого заведения достигла каких-то совершенно космических масштабов — как и вокруг дома Дали в Порт-Льигате под Кадакесом (см. ниже) и замка Галы Дали в Пуболе. Фигерас — последний более-менее крупный город на железной и автомобильных дорогах перед французской границей; после падения Барселоны он даже несколько дней служил последней столицей республиканской Испании. В то время Фигерас мог похвастаться лишь самой большой в Европе крепостью, теперь же весь город подмял под себя Театр-музей Дали (Teatre-Museu Dalí), указатели на который стоят буквально на каждом углу. Здание под прозрачным куполом с яйцами наверху построено по проекту Дали поверх руин городского театра, разбомбленного в гражданскую войну. Экспозицию музея, если можно так назвать этот аттракцион, также придумал Дали: от кадиллака, в котором под искусственным дождем ползают по двум замшелым манекенам улитки, перед входом до последней оптической обманки внутри. Собственно картин Дали в музее не так уж и много (и ни одной знаменитой). Частью экспозиции является могила художника в крипте под музеем — несмотря на то что сам он хотел быть похороненным рядом с женой в ее замке в Пуболе, даже сделал себе там надгробие.

Театр-музей Дали 972 67 75 00, www.salvadordali.org
Октябрь-июнь: вт-вс 10.30-17.45; июль-сентябрь: пн-вс 9.00-19.45
Вход — €10, для студентов — €7, для детей до 9 лет свободный

Единственная достопримечательность Фигераса после Театра-музея — гигантская крепость Сан-Ферран (Castell de Sant Ferran) XVIII века. Хотя нападение французов сейчас кажется маловероятным, она по-прежнему принадлежит армии — что совершенно не мешает вам лазать по ней до полного изнеможения (рекомендуется путешествующим с детьми мужского пола). Имеются туры, в том числе один аж на 2,5 часа, во время которого вас катают на джипе вдоль стен и на лодке по подземным резервуарам для воды, благодаря которым крепость могла выдержать год осады.

Посещение крепости Сан-Ферран: Март-июнь, 16 сентября — октябрь: пн-вс 10.30-14.00, 16.00-18.00; 1 июля — 15 сентября, Пасхальная неделя: пн-вс 10.30-20.00; ноябрь-февраль: пн-вс 10.30-14.00
Вход — €4,50

Если после музея и крепости разыграется аппетит, лучший ресторан в городе — при отеле Travé (Balmes, 972 50 05 91, зимой закрыт в вс вечером; обед — €25-35). Поближе к музею и попроще — Adriano (Pep Ventura, 24, 972 67 03 32, пн-вт, чт-вс; обед - €10-15).

К востоку от Фигераса Пиренейские горы уходят в море диким полуостровом, на краю которого стоит один из самых красивых приморских городков Каталонии — Кадакес (Cadaqués) — беленые кубики домиков, сбегающие к пляжу от церкви на горке. Рыбацкий Кадакес, отрезанный горами от остальной Каталонии, всегда был довольно изолированным местом. Сюда и до сих пор ведет только одна не очень хорошая дорога-серпантин, а городские власти, боясь наплыва отдыхающих, регулярно отклоняют настоятельные предложения правительства провести дорогу получше. Разумеется, отелей здесь тоже раз-два — и обчелся, зато полно арт-галерей и мастерских художников. Волшебную деревушку открыли в 1920-1930-х Пикассо, Шагал и их друзья, а окончательно на карту мира ее нанес Дали, поселившийся в соседней бухте Порт-Льигат и расписавший одну из часовен в кадакесской церкви. Бронзовый Дали теперь таращится на богатеньких туристов на набережной Кадакеса между двумя самыми оживленными кафе.

Большинство туристов оказываются в Кадакесе ненадолго — пообедать и посмотреть дом Дали в Порт-Льигате (Port Lligat), в 1 км вверх по побережью. Первым рыбацким домиком здесь Дали и Гала завладели в 1930 году; следующие 40 лет они прикупали соседние хибарки, постепенно объединяя их в одно целое. Этот забавный лабиринт, расположенный на нескольких уровнях, теперь функционирует как Дом-музей Дали (Casa-Museu Dalí). Внутри не повернуться, так что пускают зараз не больше 8 человек с гидом, а каждой следующей группе приходится ждать, пока предыдущая не перейдет в другую часть дома. В сезон надо заранее заказывать билет по телефону и выкупать его за полчаса до назначенного времени входа. При жизни Дали в дом почти никого не пускали: все эти чучела медведей при входе и клетки для цикад в спальне предназначались только для семейного употребления. Гостей принимали в саду — у бассейна фаллической формы.

Дом-музей Дали в Порт-Льигате 972 25 10 15
15 марта — 14 июня, 16 сентября — 6 января: вт-вс 10.30-18.00; 15 июня — 15 сентября: пн-вс 10.30-21.00
Вход — €8, для студентов — €5

Бронировать жилье в Кадакесе надо сильно заранее. Снять квартиру на отпуск можно через агентство AIC (www.inmobiliariacadaques.com). Если же вы приехали в городок ненадолго, то попробуйте гостиницу Playa Sol — из здешних номеров открываются лучшие виды. Рядом со статуей Дали, у турофиса, имеется еще маленький приятный Hostal Cristina.

Playa Sol Pianc 3, 972 25 81 00, факс 972 25 80 54, www.playasol.com
Двухместный номер — €65-170

Hostal Cristina Riera 5, 972 25 81 38
Двухместный номер — от €72

Особого внимания заслуживают рыбные рестораны Кадакеса — возможно, лучшие к северу от Жероны. Но даже на общем фоне выделяются секретное место Ca l’Anita (Miquel Roser, 16; закрыт с 15 января по 15 февраля и по пн с 11 сентября по 21 июня; обед — €20-30) в одной из боковых улочек и Can Rafa (Passeig, 7, закрыт по ср и в ноябре; обед — €20-30) на пляже — хозяин этого ресторана скупает весь улов лангустов мыса Креус (на полуострове их ловят только три рыбака).

Из Порт-Льигата узкая дорожка уходит к мысу Креус (Cap de Creus), самой восточной точке Испании (6 км). По пути будут совершенно лунные ландшафты и спуск к нескольким диким пляжам. Сам мыс выглядит весьма драматично; в фильме «Маяк на краю света» (1971) он даже изображал Огненную Землю — тот из двух маяков, который стоит ближе к краю утеса, построили специально для съемок. В старой казарме над маяком, игравшей в кино роль убежища пиратов, какие-то заезжие хиппи устроили неплохой ресторанчик с карри и богатой картой виски (над ресторанчиком, кстати, сдаются комнаты). Можно устроиться на террасе и вспоминать, как по этим камням скакал безумный Юл Бриннер на белом коне с серебряным рогом во лбу.

Cap de Creus 972 19 90 05, факс 972 25 86 04
Комната — от €70

Если вы без машины, добраться на мыс Креус из Кадакеса можно пешком (для сильных телом; тропа размечена), на микроавтобусе и странном электрическом мини-поезде (€10). Если вы на машине и видите, что вереница вагончиков на автомобильных колесах собирается в путь, обгоняйте на старте — иначе так и будете тащиться за ней по узкой дорожке со скоростью улитки.

На северном берегу полуострова на высокой горе над морем и красивой деревней Порт-де-ла-Сельва (Port de la Selva) стоит едва ли не старейший монастырь Каталонии — Сан-Пере-де-Родес (Sant Pere de Rodes). К сожалению, почтенную руину x века слишком зареставрировали, но мрачная монастырская церковь все еще впечатляет. Если есть силы, можно вскарабкаться выше (полчаса по тропке), к руинам замка над монастырем, и оттуда обозревать виды на море и горы.

Посещение монастыря Сан-Пере-де-Родес: Июнь-сентябрь: вт-вс 10.00-20.00; октябрь-май: вт-вс 10.00-14.00, 15.00-17.30
Вход — €3,60, вт свободный

С другой, южной, стороны полуострова вдоль огромного залива вытянулся Розас (Roses), самый северный из больших курортов Коста-Бравы. Розас представляет собой цепочку отелей и дискотек вдоль 4-километрового пляжа, и если бы не ресторан El Bulli в одной из соседних бухт, он и вовсе не заслуживал бы внимания. El Bulli — один из очень немногих ресторанов Испании, получивших все три мишленовские звезды. В августе 2003 года The New York Times разродилась специальным приложением про испанскую кухню, провозглашая ее лучшей в Европе; половина приложения была про шефа El Bulli Феррана Адрья. Дегустационное меню с фантазиями на темы каталонской кухни обойдется в €90. В ресторане всего 50 мест, так что без заказанного столика соваться не стоит.

El Bulli Cala Montjoi, 972 15 04 57, www.elbulli.com
Апрель-июнь: ср-вс 9.30-21.30, июль-август: пн-вс 19.30-21.30

Розас был основан еще древними греками, однако это не самое старое место в округе. Самое — Ампуриас (Empúries), давший имя краю, на самом юге побережья Верхней Ампурды. В VI веке до н.э. здесь появился греческий эмпорий (торговый пост), 500 лет спустя — римский город. Нынешний Ампуриас — меланхолические руины, раскинувшиеся на несколько километров в дюнах на берегу моря (греческий город — с одной стороны, римский — с другой). Вместе с входным билетом выдают план раскопок, с помощью которого легко отыскать все остатки храмов и мозаики. В будочке у паркинга можно взять напрокат маску с ластами и сплавать посмотреть на затопленный древнегреческий порт (50 м от берега). Ближайший населенный пункт (5 минут пешком) — дремучая деревенька Сан-Марти-д’Ампуриас (Sant Martí d’Empúries).

Посещение раскопок Ампуриас: 972 77 02 08
Пасхальная неделя, июнь— сентябрь: пн-вс 10.00-20.00; октябрь-май: пн-вс 10.00-18.00
Вход — €3,60

Юг Верхней Ампурды — продуваемая трамунтаной болотистая плоскость, посреди которой на дороге из Розаса в Фигерас стоит деревня Кастельо-д’Ампуриас (Castelló d’Empúries). Тем удивительнее в этой глуши выглядит великолепная готическая базилика Санта-Мария на главной площади Кастельо. Графы Ампуриаса, чьей столицей был Кастельо, боролись за влияние в крае с епископами, сидевшими южнее, в Ла-Бисбаль-д’Ампурда. Пытаясь добиться от папы епископского достоинства для Кастельо, графы выстроили эту храмину, прозванную собором Ампурды. Но папа отказал, и храмина осталась простой базиликой.