Редис, редька, репа, брюква

(семейство капустные–крестоцветные)

Все эти корнеплоды относятся к одному семейству и потому довольно сходны между собой по требованиям к условиям выращивания. Они довольно устойчивы к холоду, не любят жару, не очень требовательны к удобрениям, но очень требовательны к поливу. Эти культуры, как и все корнеплоды, лучше всего удаются на легких супесчаных или суглинистых почвах, не очень богатых азотом. Вредители и болезни у них одни и те же. Так же, как и все растения из семейства капусты, они поражаются килой. Главный враг этих культур — крестоцветная блошка, от которой сильно страдают молодые всходы при ранневесеннем посеве.

Редис — очень скороспелая культура. Некоторые его раннеспелые сорта для весеннего посева вызревают за 25–30 дней. Сорта, предназначенные для осеннего посева, требуют больше времени — до 55 дней — и имеют соответственно более крупный корнеплод.

Редис удобряют небольшим количеством компоста. Его раскладывают вдоль будущих рядов лентами толщиной 2–3 см, заделывают в почву, проводят неглубокие борозды и раскладывают в них семена редиса. Семена засыпают слоем почвы толщиной 1–1,5 см и слегка уплотняют для лучшего контакта с землей. После прореживания расстояние между растениями в ряду 5–8 см, расстояние между рядами — 20–30 см.

В выращивании редиса есть одна сложность: при несоблюдении правил агротехники или при неблагоприятных условиях начинает расти цветочная стрелка в ущерб корнеплоду, который становится маленьким, жестким и несъедобным. Появление стрелки происходит при жаркой и сухой погоде, при недостаточном поливе, при длительных холодах, при недостатке питания. На образование корнеплода в гораздо большей степени влияет температура, чем длина дня. Корнеплод не образуется также при затенении и загущении посева. Редис нужно убирать сразу, как только корнеплод достигнет нужного размера. Передержанные корнеплоды становятся жесткими и невкусными. Поэтому обычно делают последовательные посевы редиса с интервалом 15–20 дней. Самый первый, ранний редис можно вырастить под пленкой, посеяв его в середине или конце апреля. В самое жаркое время лета в посевах редиса делают перерыв.

Редька, репа, брюква мало отличаются от редиса по условиям выращивания — кроме того, что у них более продолжительное время созревания (75–80 дней) и соответственно более крупные корнеплоды, требующие больше места. Расстояние в рядах — 20–25 см, между рядами — 30–40 см. Эти культуры можно также высевать в два срока: рано весной — в конце апреля и во второй половине лета — в конце июня–начале июля. Выкапывают корнеплоды осеннего срока перед наступлением сильных заморозков. Весеннюю культуру обычно потребляют сразу же, а осеннюю используют для хранения на зиму.

Картофель (семейство пасленовые)

Это однолетнее растение со средней холодоустойчивостью, заморозков не переносит. Количество сортов картофеля необозримо — около 10 тысяч, с разными сроками созревания, разными цветом и формой, разной устойчивостью к условиям выращивания, к вредителям и болезням.

Картофель предпочитает легкие (супесь или легкий суглинок), плодородные, хорошо дренированные почвы со слабокислой реакцией. Под картофель не рекомендуется вносить известь, так как щелочная реакция способствует развитию парши — грибной болезни, которая развивается на кожуре клубней, не затрагивая мякоть. В качестве удобрения под картофель лучше всего вносить спелый компост и золу. Зола служит источником калия и одновременно отпугивает проволочника. Калий повышает устойчивость картофеля к фитофторе. Свежий навоз можно вносить только осенью, заделывая его в почву.

Существует много способов посадки картофеля. Его можно сажать целыми клубнями, отрезками клубней и глазками. Для посадки используют целые клубни средней величины (приблизительно, как крупное яйцо). Чтобы ускорить появление всходов, клубни предварительно проращивают на свету при температуре 16–18 °С. Из глазков развиваются крепкие, короткие зеленые ростки. Перед высадкой на клубне оставляют не больше трех самых крепких и лучших ростков, остальные удаляют. Пророщенные клубни высаживают, когда уменьшается опасность заморозков. Если вы хотите получить ранний урожай картофеля в конце июня–начале июля, то пророщенные клубни можно высадить в конце апреля—начале мая под пленку. Для раннего сбора картофель обычно высаживают в один ряд — посередине приподнятой грядки.

Крупные картофелины можно разделить на отрезки, при этом на каждом отрезке должно быть не менее одного глазка. Отрезки раскладывают в один слой на полу и оставляют на сутки, чтобы поверхность среза подсохла и покрылась защитным слоем.

Для размножения глазками из центральной или нижней части клубня выбирают самые крупные, «спящие» глазки и вырезают их вместе с небольшой частью мякоти. На верхней, обычно немного более узкой части клубня расположена большая часть глазков, но их не используют для посадки, так как они дают более слабые растения. Вырезанные глазки раскладывают на подносах с почвой. Толщина слоя почвы должна быть не менее 5 см. Расстояние между глазками 5 см. Их прикрывают тонким слоем почвы и выращивают до стадии 5–6 листьев сначала в помещении, потом — для закаливания — на открытом воздухе. Таким способом размножают редкие сорта из ограниченного количества клубней. Во всех случаях для посадки используют совершенно здоровые клубни.

Клубни или отрезки можно высаживать в лунки или в борозды. Наиболее прост способ посадки в лунки. Через каждые 30 см выкапывают лунку, вынимая полную лопату земли. На дно кладут клубень верхушкой вверх, сверху засыпают компостом (пол-лопаты) и затем почвой. Некоторые насыпают компост на дно лунки, туда же добавляют горсть золы, горсть костной муки и все это перемешивают с почвой. На эту смесь кладут клубень и засыпают землей.

При посадке в борозды выкапывают траншеи глубиной

15–20 см, на дно насыпают слой компоста толщиной 5 см, сверху раскладывают клубни, засыпают сначала компостом (около 5 см), а затем землей. Глубина посадки — 7–10 см, расстояние в рядах — 25–30 см, между рядами — 60–80 см.

Первое окучивание проводят, когда побеги покажутся над поверхностью почвы, второе — при высоте побегов 15–20 см, стараясь не засыпать землей листья.

Уборку раннего картофеля можно начинать сразу же после цветения (клубни начинают завязываться, когда на стеблях появляются первые бутоны). Уборка картофеля, предназначенного на хранение, требует более тонкого подхода. В этом случае важно, чтобы на клубнях успела образоваться достаточно плотная кожица — главный защитный барьер от инфекций. Обычно ждут, когда ботва сама засохнет и отомрет, и только через 7–10 дней после того начинают выкапывать клубни. Если же ботва погибает от болезни раньше естественного срока, ее удаляют и уничтожают. Если после этого погода стоит сухая и прохладная, то клубни можно оставить дозревать в почве и выкопать незадолго до первых заморозков. Если погода дождливая или жаркая, то выкопку производят через две недели после уничтожения ботвы. За это время споры гриба, оставшиеся на поверхности почвы, погибают, что позволяет избежать заражения клубней. Выкопанный картофель раскладывают на полу в сухом, темном и прохладном месте и оставляют на неделю. За это время кожица еще более уплотняется, земля на поверхности клубней подсыхает и осыпается. Нельзя мыть клубни или держать в сыром помещении.

При выращивании картофеля самые сложные вопросы — борьба с болезнями и вредителями, от которых картофель сильно страдает. О вредителях было сказано раньше, это — колорадский жук и проволочник.

Среди болезней наиболее распространена и вредоносна грибная болезнь фитофтора. Ее первые признаки — появление коричневых пятен на нижних листьях, обычно в конце июня– начале июля, в фазе бутонизации. Площадь пятен постепенно увеличивается, пока весь лист не почернеет и не отомрет. Споры, осыпаясь на землю, заражают клубни, которые загнивают вскоре после уборки. Для распространения фитофторы особенно благоприятна холодная, сырая порода. Возбудитель сохраняется в почве, на клубнях и на растительных остатках. В почве споры гриба сохраняются более четырех лет. Фитофтора — настоящий бич картофельных плантаций, который сильно снижает урожай картофеля. Первое профилактическое мероприятие против фитофторы — выбор устойчивых сортов. Второе — севооборот с возвращением картофеля на старое место не ранее чем через 4–5 лет. Третье — как можно более ранняя посадка ранними сортами. Это дает возможность «уйти» от фитофторы, которая свирепствует особенно сильно во второй половине лета. Посадка пророщенными клубнями также дает выигрыш во времени в 10–14 дней. Четвертое — профилактическое опрыскивание отваром хвоща несколько раз — с интервалом 7 дней. Если фитофтора все же появилась, то при первых угрожающих признаках можно опрыснуть ботву

1%-ной бордоской жидкостью. При сильном поражении ботвы фитофторой ее скашивают до основания, оставляя клубни дозревать в почве. Больную ботву лучше не использовать для компоста, а сжечь.

Картофель страдает также от вирусных болезней. Их признаки: скручивание листьев, остановка роста, появление желтых пятен на листьях. Больные растения надо сразу же удалить и уничтожить. Их клубни можно есть, но нельзя использовать в качестве посадочного материала. Если вы опасаетесь, что ваш посадочный материал заражен вирусом, то посадка глазками может уменьшить возможность передачи инфекции.

Лук репчатый (семейство луковые–лилейные)

Лук отличается от корнеплодов повышенной требовательностью к почвенному питанию, особенно азотному, увлажнению и освещению. Он хорошо растет на среднетяжелых плодородных, хорошо дренированных почвах со слабокислой реакцией. Лучшее удобрение для лука — навозный компост, толстым слоем которого покрывают грядки, предназначенные для лука.

Лук можно выращивать тремя способами: из семян как двулетнюю культуру через промежуточную стадию лука-севка; из семян скороспелых сортов как однолетнюю культуру; через рассаду. В первом случае семена лука высевают как можно раньше весной в подготовленную, чистую от сорняков почву в бороздки глубиной 1–1,5 см, расположенные на расстоянии 12 см друг от друга. Семена присыпают почвой или компостом и сверху бороздки слегка уплотняют руками. Семена лука прорастают очень медленно, молодые растения на первых порах очень нежные и слабенькие и поэтому нуждаются в постоянном уходе, поливе и прополке. В конце лета, когда листья пожелтеют, маленькие луковички выдергивают из почвы, просушивают недели три и закладывают на хранение. Чтобы на следующий год севок образовал луковицу, а не цветочную стрелку, отбирают мелкие луковички не крупнее 2,5 см в диаметре и хранят их в помещении при температуре 16–25 °С или в холодильнике при 1–2 °С. Севок высаживают весной, как только позволит почва, в бороздки на глубину 2,5 см, расстояние в рядах — 5–7,5 см, между рядами — 30–45 см. Второй способ: поздней осенью (конец ноября) или ранней весной (конец апреля)

семена высевают в борозды на глубину 1–2 см, расстояние между бороздами — 30–45 см. При высоте растений 10–15 см проводят прореживание, оставляя расстояние между растениями в зависимости

от величины луковицы. Если вы хотите получить луковицу диаметром 7,5–10 см, расстояние между растениями — 12 см.

Третий способ: рассаду выращивают в помещении в поддонах или отдельных стаканчиках в зависимости от ожидаемого размера луковицы в течение 2–3 месяцев. Высоту проростков поддерживают на уровне 7–10 см, подрезая листья ножницами и стараясь при этом не повредить верхушку самого молодого листа в центре растения. Рассаду сначала выставляют на открытый воздух для закаливания, а затем высаживают в подготовленную почву. Расстояние между растениями зависит от размера луковиц — от 5 до 15 см.

Лук требует хорошего полива во время налива луковиц, за три недели до уборки полив прекращают.

Образование луковиц зависит от ряда внешних условий. Этот процесс тормозят избыток азота и недостаток фосфора в почве, а также низкая температура — ниже 15 °С. После образования луковиц и в начале их интенсивного роста холодная погода, наоборот, способствует увеличению урожая, а жаркая погода в это время для лука неблагоприятна.

Сорта лука делятся на три группы в соответствии с их требованиями к длине дня. В средней полосе России выращивают обычно сорта длинного дня, но, если вам в руки попадет какой-нибудь зарубежный сорт, он может оказаться короткодневным и в наших условиях луковицу не образует.

Другие три группы сортов лука соответствуют их вкусовым качествам лежкости, то есть способности хорошо храниться: острые сорта — высокая лежкость, полуострые — средняя и сладкие — хранятся плохо.

Если по каким-либо причинам на отдельных растениях лука вырастает цветочная стрелка, ее надо обломать как можно раньше. Такой лук уже не годится для хранения, его можно только отправить на кухню.

Когда листья лука пожелтеют и упадут на землю, это признак того, что луковицы поспели. Главный признак спелой луковицы — сухая шейка. Недозрелые луковицы с толстой, сырой шейкой при хранении быстро загнивают. Спелые луковицы осторожно выкапывают вилами и, если погода сухая, оставляют на грядке на 1–2 суток для просушки. Затем листья обрезают, оставляя «хвостик» длиной 2–3 см. Хранят в сухих, не очень холодных помещениях.

Лук страдает от ряда грибных и бактериальных болезней. Ложная мучнистая роса (пероноспороз) проявляется в виде бледных пятен на листьях, которые постепенно увеличиваются и покрываются серовато-фиолетовым налетом. Затем листья желтеют и засыхают. Возбудитель передается с посадочным материалом. Поэтому лук-севок за 10–14 дней до посадки в течение 8 часов прогревают при температуре 40–42 °С. Для предотвращения заболевания плантации лука профилактически опрыскивают отваром хвоща. Это особенно важно в сырую, холодную погоду, благоприятную для развития болезни. При появлении первых признаков болезни растения обрабатывают 1%-ным раствором хозяйственного мыла или 1%-ной бордоской жидкостью. Обработку повторяют 2–3 раза с интервалом в 7–10 дней.

Шейковая гниль лука проявляется при хранении. Луковица загнивает, начиная с шейки. Инфекция передается с посадочным материалом. Основной способ предотвращения этого заболевания — хорошее просушивание лука после уборки. В зависимости от спелости лука может потребоваться дополнительная воздушно-тепловая сушка при 30–35 °С в течение 8–10 дней.

Бактериоз лука развивается в период хранения. На продольном разрезе здоровых на вид луковиц между здоровыми чешуйками видны темные загнившие слои с неприятным запахом. Инфекцию переносят насекомые. Основная мера контроля грибных и бактериальных болезней лука — чередование культур.

Чеснок (семейство луковые–лилейные)

Это близкий родственник лука с похожими свойствами. Чеснок имеет яровую и озимую формы. Зубки озимого чеснока высаживают в почву осенью обычно в конце сентября, чтобы они до морозов успели укорениться, но не успели прорасти. Глубина посадки — 5–6 см, расстояние в рядах — 10–15 см; между рядами — 20 см. Зубки сажают основанием вниз лунки, засыпают землей и слегка уплотняют почву. Надо обратить внимание, чтобы на основании зубков не осталось остатков донца, которое мешает образованию корней. После посадки перед наступлением морозов грядки покрывают слоем мульчи толщиной 2–3 см. Весной ее удаляют, чтобы почва быстрее прогрелась на солнце.

Яровой чеснок сажают также зубками в апреле на глубину 2–3 см. Расстояния те же, что для озимого чеснока.

При появлении цветочных стрелок их надо сразу же удалить, чтобы не задерживать формирование луковиц. Если цветочные стрелки оставить, то на них образуются не соцветия, а маленькие луковички-бульбочки. Если эти бульбочки посадить под зиму, тоиз них на следующий год вырастает чеснок-однозубка, который можно использовать как посадочный материал для получения нормальных луковиц.

Овощи группы «лист»

Капуста (семейство капустные–крестоцветные)

У всех видов капусты есть общие и достаточно характерные черты.

Первая особенность — все эти виды очень требовательны к питанию и хорошо удаются только на богатых, предпочтительно суглинистых, хорошо удобренных компостом или хорошо перепревшим навозом почвах с мощным плодородным слоем. Кроме основного удобрения осенью (8–10 ведер перепревшего навоза или компоста на 10 м2) при высадке рассады в каждую лунку вносят хорошую горсть (около 0,5 кг) компоста и на более поздних стадиях развития (смыкание листьев в рядах) между рядами насыпают толстый слой компоста и слегка заделывают его в почву. Если под капусту вносят свежий или плохо перепревший навоз, она приобретает неприятный вкус.

Вторая особенность — все виды капусты отличаются высокой потребностью в кальции и не выносят кислую почву. Поэтому на участке, предназначенном на будущий год под капусту, осенью или рано весной в год посадки вносят известь 5–3,5 кг/10 м2 и тщательно заделывают в почву. Известь предотвращает развитие многих болезней, поражающих культуру, в том числе самого главного врага капусты — капустной килы.

Третья и четвертая общие черты — все виды капусты устойчивы к низким температурам, нуждаются в обильном поливе, но не переносят застоя воды на поверхности почвы.

Выращивать капусту — довольно хлопотное дело, так как это очень требовательная культура и в то же время очень уязвимая. Она подвержена нападению многих вредителей и страдает от многих болезней. Среди вредителей наиболее распространены тли, совки, листогрызущие гусеницы, капустная моль, капустная муха, земляные блошки, слизни. Способы защиты от них изложены в предыдущем разделе. Наиболее распространенные болезни — кила, увядание, белая и серая гнили, бактериозы.

Кила проявляется в образовании на корнях наростов и вздутий. Деформированные корни не могут нормально функционировать, и растение постепенно желтеет и засыхает. Первый признак килы — растения днем на жаре увядают, но за ночь оправляются и восстанавливают упругость листьев. Кила поражает все растения из семейства капустных (крестоцветных), в том числе сорняки. Возбудитель болезни — гриб, споры которого сохраняются в почве в течение 4–5 лет. Вот почему для капусты так важен севооборот. Чем реже капуста возвращается на прежнее место, тем лучше.

Рассада капусты часто поражается грибной болезнью — черная ножка. Нижняя часть стебля чернеет и надламывается, растение погибает. Черная ножка развивается при сильном увлажнении в сочетании с низкими температурами, при загущенном посеве и повышенной кислотности почвы. Инфекция сохраняется в почве. При появлении признаков этого заболевания рекомендуют полить рассаду раствором 0,1%-ного марганцовокислого калия.

Белая гниль проявляется во второй половине лета в виде загнивания корневой шейки и нижних листьев, которые покрываются белым, похожим на вату налетом. Возбудитель болезни зимует в почве и на растительных остатках. Зараженные кочаны при хранении сгнивают.

Серая гниль проявляется главным образом в период хранения кочанов в виде появления на них серого пушистого налета. Это признак загнивания кочана. Возбудитель сохраняется в почве и на растительных остатках.

Слизистый бактериоз — болезнь начинает развиваться внутри кочана в месте прикрепления листьев и затем распространяется на его поверхность. Пораженные ткани чернеют и ослизняются. Возбудитель сохраняется в посадочном материале и в послеуборочных остатках.

Основные меры предотвращения заболеваний: подбор устойчивых сортов, известкование почвы, севооборот и дезинфекция семян.

Дезинфекция семян: прогревание семян в горячей воде (50 °С) в течение 20 минут, после этого семена сразу же охлаждают, погружая в холодную воду, затем высушивают.

Белокочанная капуста — наиболее распространенный и популярный вид капусты в средней полосе России. Это двулетнее растение с мощной корневой системой, проникающей в почву до глубины 1 м. Капуста имеет ранне-, средне- и позднеспелые сорта, срок созревания которых колеблется от 95 до 175 дней. В соответствии с этим разные по скорости созревания сорта капусты отличаются по величине кочана и по величине площади, которую они занимают на грядке. Для ранней капусты расстояние между растениями в рядах — 35–45 см, для поздней — 45–50 см. Расстояние между рядами — 75 см для всех сортов.

Капусту можно выращивать рассадным и безрассадным способом. Безрассадный способ используют для среднеспелых сортов. Семена высевают в предварительно удобренную и свободную от сорняков почву на глубину 1–1,5 см. Время посева — середина мая.

Ранние сорта обычно предназначены для того, чтобы как можно раньше получить к столу свежую капусту. Ее рассаду начинают выращивать в помещении в конце февраля–начале марта; высаживают в грунт в начале мая. Среднеспелые сорта используют в свежем виде и для квашения. Рассаду среднеспелых сортов выращивают в помещении 35–40 дней и высаживают в грунт в начале июня. Предназначенные для зимнего хранения поздние сорта высевают в помещении 10–20 апреля и рассаду высаживают в грунт за 2 недели до последних заморозков.

Семена капусты сначала высевают в ящики с почвенной смесью на глубину 0,5–1 см. Через 10–12 дней после посева в стадии 1-го настоящего листа рассаду пикируют, то есть пересаживают в горшочки с почвой диаметром 6–7 см. Можно выращивать рассаду капусты без пикировки в ящиках с почвой, следя за тем, чтобы посев не был загущен и рассада не вытягивалась. Лучшая температура для роста рассады 16–18 °С. Рассаду высаживают в грунт, когда она достигает стадии 6–8 листьев, а стебель станет толщиной с карандаш. При посадке следят, чтобы первый лист находился над поверхностью почвы. Лунки хорошо поливают и поверхность почвы вокруг основания каждого растения посыпают золой и покрывают мульчой для защиты от капустной мухи. Толщина мульчи зависит от того, насколько велика угроза со стороны слизней. Чем больше слизней, тем тоньше мульча. На рост рассады хорошо действует полив под корень жидким удобрением из крапивы. Если после высадки рассады несколько дней будет стоять холодная погода с температурой ниже 10 °С, то есть опасность, что она не образует кочана, а пойдет в стрелку, образует цветонос. В конце сезона низкие температуры капусте не страшны, даже наоборот, для капусты, предназначенной для квашения, полезно, если ее спелые кочаны подвергнутся действию небольших отрицательных температур. Это способствует увеличению содержания сахара в листьях и, следовательно, улучшению качества квашеной капусты. Капусту, предназначенную для хранения, убирают поздно осенью, чтобы кочаны, постепенно замедляя свой рост, прошли подготовку к хранению.

Уход за капустой заключается в рыхлении междурядий, окучивании основания стебля, подсыпке компоста в междурядья, регулярном поливе и трех подкормках жидким удобрением.

Кочанная капуста помимо вредителей и болезней имеет еще две проблемы. Это — вершинная гниль и растрескивание кочанов. Вершинная гниль выражается в том, что края листьев, образующих кочан, отмирают. В крайних случаях, погибает весь кочан. Причина — недостаток кальция, который приводит к отмиранию точек роста корней и надземной части. Чаще всего это результат обильного удобрения навозом и нарушение вследствие того равновесия между элементами питания: избыток азота и калия и недостаток фосфора и кальция. Предотвратить такое явление можно внесением в почву одновременно с навозом молотого фосфорита в дозе 2,5 кг/10 м2.

Растрескивание кочанов — это также результат несбалансированного удобрения и неблагоприятных погодных условий и чаще всего происходит в тех случаях, когда холодная, сухая погода сменяется теплой, влажной. В холодный период рост замедляется и ткань листьев грубеет, чтобы сохранить воду и противостоять охлаждению. При изменении погоды начинается интенсивный рост молодых тканей изнутри, разрывающий более старые и грубые листья. Избежать этого можно регулярным поливом. Другая причина — недостаток питания на ранних этапах развития. При последующих подкормках начинается усиленный рост изнутри, который, как и в предыдущем случае, приводит к разрыву кочана. Избежать этого можно хорошим удобрением в начальных стадиях роста и более слабым удобрением во второй половине вегетации. Склонность к растрескиванию кочанов — сортовой признак и, к сожалению, чаще наблюдается у тех сортов, которые отличаются лучшими вкусовыми качествами и нежными листьями.

Брокколи. Этот вид капусты у нас еще не очень прижился, но за рубежом брокколи — излюбленный овощ каждого огородника. Считают, что из всех овощей она наиболее питательна. Ее называют также «спаржевой капустой», так как помимо зеленовато-фиолетовых головок-соцветий, подобных головкам цветной капусты, в пищу употребляют примыкающие к ним нежные участки стеблей. Головки срезают до того, как начнут распускаться первые желтые цветочки.

Брокколи выращивают рассадой или безрассадным способом. Требования к питанию, болезни и вредители те же, что у всех капустных. Существует три способа выращивания брокколи.

Первый: вы хотите получить крупные головки. Рассаду высаживают с расстояниями 60 см в рядах и 90 см между рядами. Приблизительно через месяц, когда центральная головка начинает формироваться, растения подкармливают жидким удобрением. Головки срезают, когда они достигают максимального размера, но до начала распускания цветков.

Второй: вы хотите продлить сбор урожая и собирать головки брокколи не один раз, а в течение длительного времени. Когда центральная головка достигнет 7–8 см в диаметре, ее срезают. После этого начинают расти боковые побеги с более мелкими головками. По мере отрастания этих головок вы срезаете их и тем самым стимулируете рост новых побегов. Это может продолжаться до поздней осени. При первом и втором способе практикуют ранневесенний посев, так как для получения полноценного урожая требуется длительное время.

Третий: вы хотите получить как можно больше продукции с единицы площади. Рассаду высаживают рядами с расстоянием в рядах 15 см, между рядами — 45 см. При таком способе посадки размер головок уменьшается, но общий урожай увеличивается в два раза при одновременности созревания. Третий метод требует особенно плодородной почвы и подкормки в период формирования бутонов. При этом возможны прямой посев в грунт в более поздние сроки. Семена высевают на глубину 0,6 см и в стадии 4 листьев проводят прореживание. Такой посев возможен не позднее чем за 10–12 недель до первых заморозков.

На зиму брокколи заготавливают в замороженном виде.

Брюссельская капуста. На первый взгляд, она может показаться очень странной: длинный стебель, увенчанный пучком листьев и весь усаженный маленькими кочанчиками. Брюссельская капуста хороша тем, что снабжает свежей зеленью в то время, когда все другие культуры уже убраны. Продолжительность вегетационного периода — 140–150 дней. Рассаду брюссельской капусты высаживают в грунт на две недели позже, чем других видов капусты, когда минует угроза заморозков. Соответственно на две недели позже начинают выращивать ее рассаду. Урожай собирают после двух заморозков, которые делают ее более сладкой. Кочанчики созревают и раньше, но их питательная ценность и вкусовые качества значительно улучшаются после заморозков.

Брюссельская капуста требует много места: только тогда она может достигнуть своей полной продуктивности. Расстояния в рядах — 45 см, между рядами — 90 см. На ранних стадиях промежутки между растениями можно занимать шпинатом или чем-либо подобным.

Кочанчики на длинном стебле образуются и созревают неравномерно: чем они ближе к верхушке, тем они моложе. Если вы хотите убрать их все в один срок, то срежьте верхушку побега с листьями (верхние 15 см). Тогда все кочаны будут готовы к уборке одновременно. Эту операцию лучше всего проделать за 6–8 недель до уборки. Если кочаны не успели созреть, а надвигаются сильные морозы (ниже – 5–6 °С), то можно выкопать все растение и вместе с достаточно большим комом земли перенести его в парник или в погреб. Там оно будет дозревать в течение нескольких недель.

Отделенные от стебля кочанчики сразу используют в пищу или замораживают, иначе они вянут. Некоторое время их можно хранить в погребе на срезанном стебле, не отделяя от него.

Цветная капуста. Цветная капуста более чувствительна к холоду и причудам погоды, чем другие виды капусты. Сорта цветной капусты отличаются по скороспелости. Наиболее распространены раннеспелые сорта, созревающие за 95–110 дней. Рассаду для раннего сбора выращивают в помещении в течение 5 недель и не высаживают в грунт, пока температура воздуха не поднимется выше 10 °С в дневное время. Продолжительная холодная погода после высадки может привести к образованию маленьких горьких головок. Чтобы как можно меньше повредить корни, рассаду пересаживают на новое место вместе с комом земли. Рекомендуется начать готовить рассаду за неделю до пересадки, вырезав ножом этот ком, что стимулирует образование новых корней у основания растения. Укоренившиеся растения подкармливают жидким удобрением, почву вокруг основания стеблей посыпают золой и покрывают мульчой.

Цветную капусту можно выращивать в несколько сроков. Для раннего сбора ее высевают в помещении в конце марта, рассаду высаживают в грунт под пленку в конце апреля, урожай убирают в июне. Для позднего сбора — посев 15–20 мая в холодный рассадник, в июне рассаду пересаживают на постоянное место, сбор урожая — август–сентябрь.

Расстояние в рядах — 35–45 см, между рядами — 65–80 см.

Цветная капуста очень требовательна к поливу и удобрению. Если вы хотите получить нежные и вкусные головки, надо следить, чтобы капуста никогда не испытывала недостатка в воде и легкодоступных элементах питания. Особенность выращивания цветной капусты в том, что ее подвергают отбеливанию, когда головка достигает размера яйца. Для этого листья собирают и связывают пучком над головкой или просто надламывают внутренние листья над головкой, закрывая ее от света. Отбеленные головки имеют более тонкий вкус. Уборку урожая проводят до того, как головка начнет разделяться на отдельные соцветия.

Цветную капусту можно хранить в замороженном виде.

Капуста листовая. Из всех видов капусты она наиболее близка к дикому предку, от которого они все произошли. Это очень холодостойкое растение, однолетнее. Выращивать ее легче, чем другие виды капусты; по питательности она не уступает им и, по мнению некоторых любителей, превосходит их по вкусу. Листовая капуста не образует кочана; в пищу используют молодые, нежные листья.

Листовая капуста — преимущественно осенняя культура. Ее высевают в середине лета. Семена заделывают в почву на глубину 1–1,5 см, после посева почву хорошо поливают, слегка уплотняют и покрывают слоем компоста. Чтобы растения достигли своего полного размера, после прореживания между ними оставляют расстояние 45 см. Прореживание проводят в стадии 2–3 листьев, когда молодые растения уже можно использовать в пищу. Листовая капуста может расти до поздней осени. После небольших заморозков ее листья становятся еще более вкусными и сладкими.

Если вы хотите продлить время сбора урожая, то срезайте листья постепенно, начиная с нижних и оставляя расти верхушку.

Кольраби. Быстросозревающая и компактная культура, она чаще всего используется садоводами как растение-спутник. Ее выращивают на грядках до и после основной культуры. В пищу используют утолщение у основания стебля — «репу», которая готова к употреблению через 55–60 дней после всходов. Кольраби, как и все виды капусты, хорошо переносит холод. При весеннем посеве ее можно высевать прямо в грунт за месяц до последних заморозков. Глубина заделки семян — 0,5–1 см. Для получения более быстрых и дружных всходов семена предварительно замачивают на 24 часа в воде, а лучше — в компостной вытяжке. В фазу четырех листьев проводят прореживание, оставляя расстояние между растениями — 10–15 см, расстояние между рядами — 25–30 см.

Кольраби меньше страдает от вредителей и менее требовательна к плодородию почвы, чем другие виды капусты. Ее основная проблема — растрескивание «репы». Чтобы она была нежной и сочной и не растрескивалась, необходимы регулярный и обильный полив и своевременная уборка. Время уборки определяют так: на «репе» можно легко сделать царапину ногтем. Если опоздать с уборкой, то кольраби загрубеет и станет невкусной.

Для осеннего использования семена высевают в середине лета. В этом случае кольраби может расти до сильных заморозков.