Открытого грунта

По технологии выращивания овощей существует обширная и разнообразная литература на русском языке. Поэтому в данном разделе мы рассмотрим только основные огородные культуры и опишем технику выращивания так, как принято в литературе по органическому земледелию. Сроки всех работ указаны для условий средней полосы России. Для расстояний между растениями и рядами приведены средние значения, так как они зависят прежде всего от сортов.

Овощи группы «плод»

Все культуры из этой группы отличаются высокой требовательностью к удобрениям и высокой урожайностью. Главный элемент питания, определяющий их урожай, — фосфор. В севообороте они идут после очень требовательных к азоту культур (группы «лист»), под которые вносят большие дозы компоста и навоза. Все они уроженцы теплых стран и поэтому теплолюбивы и не выносят низких температур.

Томаты (семейство пасленовых)

Получить хороший урожай томатов в средней полосе России не так-то просто: требуется определенный навык и тщательный уход. Тем не менее томаты — излюбленный овощ садоводов-огородников, которые изобрели множество хитроумных способов их выращивания. Здесь мы опишем наиболее простой и распространенный.

Томаты требуют хорошего удобрения навозным компостом, но не любят избытка легкодоступного азота. Биодинамические садоводы уверяют, что из растительных компостов томаты предпочитают компост, сделанный из их собственных остатков. Лучше всего выращивать томаты на высоких грядках с мощным плодородным слоем, располагая их в один ряд посередине грядки и занимая остальную площадь сопутствующими культурами.

Томаты очень теплолюбивы и обладают длительным периодом вегетации, даже у самых раннеспелых сортов от появления всходов до созревания первых плодов проходит не менее 80–90 дней. Поэтому в условиях средней полосы даже скороспелые сорта выращивают рассадой, которую после последнего заморозка (обычно в начале июня) высаживают в открытый грунт или в теплицу. Рассаду выращивают в помещении 6–8 недель в два этапа. Сначала высевают семена на глубину 1 см с расстоянием между растениями

1,5–2 см. В фазе образования второго листа сеянцы пикируют, рассаживают в стаканчики, несколько углубляя стебель. Продолжительность выращивания рассады зависит от ваших возможностей. Если у вас есть возможность создать условия для роста крепкой, здоровой рассады, то высевайте семена в первой половине марта. Если мало света и растения сильно вытягиваются, то раньше первых чисел апреля не следует начинать. Более молодая рассада (позднего посева) после высадки в грунт лучше приживается и быстро обгоняет ту, которую долго выращивали в помещении.

Распространенная ошибка садоводов заключается в том, что они выращивают или покупают рассаду с уже образовавшимися плодами. Такие растения тратят очень много времени на приспособление к условиям открытого грунта, надолго приостанавливая рост и образование новых соцветий. К тому же эти первые плоды обычно бывают плохого качества. Самая лучшая рассада — невысокие крепкие растения без цветков и плодов. У раннеспелых сортов закладка цветочных кистей происходит через 30 дней после появления всходов над 7–9-м листом, у позднеспелых — через 60 дней над 12–14-м листом. Существует один прием, позволяющий увеличить плодоношение первых цветочных кистей: в течение трех недель после появления двух первых настоящих листьев температуру днем снижают до 15–16 °С, ночью до 10–12 °С. В остальное время соответственно — 20–22 °С и 12–15 °С.

Рассаду высаживают в лунки наклонно, чтобы нижняя часть стебля была присыпана землей. Если рассада сильно вытянута, можно почти горизонтально закопать стебель до половины. На закопанной части стебля образуются придаточные корни, и это только улучшит питание растений. В конце мая рассаду высаживают под пленку для защиты от холодных низких ночных температур, а после 7 июня можно высадить в открытый грунт. Рассаду ни в коем случае нельзя высаживать в холодную почву; поэтому за три недели до высадки на грядке делают неглубокую траншею вдоль будущего ряда томатов, засыпают в нее навозный компост с добавлением древесной золы так, чтобы образовался небольшой гребень, который лучше прогревается на солнце, чем ровная поверхность. Перед высадкой можно полить почву теплой водой.

Сорта томатов делятся на две группы. Кустовые томаты, или детерминантные, имеют ограниченный рост, среди них преобладают скороспелые сорта. После того как на растении образуется определенное, характерное для сорта количество ветвей и соцветий, они перестают расти. Высокорослые томаты, их даже относят к вьющимся растениям, растут вверх неограниченно, образуя до самых заморозков новые ветви и соцветия. Кустовые томаты обычно выращивают в открытом грунте, высокорослые — в теплице. Кустовые томаты нуждаются в подвязке к колышкам или опоре в виде проволочной клетки, которые поддерживают тяжелые гроздья плодов, не даваяим упасть на землю. Высокорослые томаты подвязывают толстым шнуром к перекладинам под крышей теплицы. Шнуром обвязывают стебель у основания. В дальнейшем гибкий стебель обвивается вокруг шнура и тянется вверх. Когда он достигнет перекладины, удаляют верхушку, чтобы остановить рост. Расстояние для кустовых сортов: между растениями — 30–50 см, между рядами — 45–60 см. Для высокорослых — между растениями — 65–70 см. После высадки рассады почву мульчируют.

Томаты требуют постоянной заботы, которая выражается в регулярном поливе, подкормках и удалении боковых побегов — пасынков. Поливать томаты можно только отстоявшейся, прогретой на солнце водой под корень, стараясь не мочить листья. Поливать лучше реже, приблизительно один раз в неделю, но как следует (1 ведро на куст). При поливе в воду добавляют какое-либо жидкое удобрение. Не надо только перекармливать растения азотом. Избыток азота проявляется в следующих признаках: скручивание листьев, сильный рост пасынков, израстание цветочных кистей, задержка созревания плодов.

Пасынки, или боковые побеги, вырастающие из пазух листьев, надо регулярно удалять, выламывая их руками и оставляя в пазухе небольшой остаток стебля (2 см). У кустовых томатов оставляют 2–3 основных стебля, у высокорослых — 1 стебель.

Томаты — самоопыляющиеся растения, поэтому для улучшения опыления рекомендуется периодически встряхивать цветочные кисти.

Томаты страдают не столько от вредителей, сколько от различных болезней, которые могут доставить садоводу много неприятностей.

Грибные болезни. Фитофтора проявляется вначале в виде коричневых пятен на листьях, потом — на плодах. Плоды постепенно темнеют и размягчаются. Болезнь особенно сильно развивается на зеленых плодах при их дозревании. Пятнистостью листьев (макроспориоз, септориоз) поражаются главным образом листья, которые при развитии болезни засыхают и отпадают. Возбудители грибных болезней сохраняются в почве и в послеуборочных остатках. Развитию болезней способствуют влажная, холодная погода и, особенно, пониженные ночные температуры и холодная роса в конце лета. Профилактические меры: опрыскивание отваром хвоща, а после 1 августа — 1%-ной бордоской жидкостью 2–3 раза с интервалом 10 дней (опрыскивание прекращают за 8 дней до уборки); размещение посадок томата подальше от картофеля, который чаще всего служит источником возбудителей фитофторы (картофель и томаты относятся к одному семейству и имеют общих возбудителей болезней); подбор устойчивых сортов; севооборот с возвращением на одно место один раз в четыре года. После 1 августа растения следует на ночь закрывать пленкой для защиты от низких ночных температур. Зеленые плоды перед дозариванием на 1–2 минуты погружают в воду с температурой 60 °С, чтобы убить возбудителя инфекции.

Среди бактериальных болезней наиболее распространен бактериальный рак, проявляющийся в виде увядания растений. На изломе пораженных листьев видны почерневшие сосуды, стебель растрескивается. Возбудитель передается с семенами и через почву. Для предохранения от этих болезней семена перед посевом прогревают в воде в течение 20 мин при температуре 48–50 °С, затем сразу охлаждают в холодной воде и высушивают.

Страдают томаты и от вирусных болезней. Особенно легко они заражаются вирусом табачной мозаики, которая чаще всего передается через руки курильщиков. Этот вирус, распространенный главным образом на табаке, сохраняется в сигаретах, и поэтому курильщики являются его главными переносчиками. Заболевание проявляется в деформировании листьев и появлении на них светло-зеленых пятен. Листья, главным образом молодые, приобретают мозаичную окраску. Рост замедляется. Вирус сохраняется на растительных остатках, в почве и на семенах. Для защиты от мозаики семена замачивают на 30 мин в 1%-ном растворе марганцовокислого калия, затем тщательно промывают водой. Взрослые заболевшие растения 2–3 раза с перерывом в 3 недели поливают раствором марганцовокислого калия (5 г на ведро воды) или опрыскивают снятым молоком (1л на ведро). Многие новые сорта устойчивы к мозаике. Курильщиков не подпускают к томатам, пока они не сполоснут руки 10%-ной хлорной известью.

В соответствии с качеством и размером плодов томаты делятся на три группы. Первая — виноградные сорта, на которых образуются кисти мелких сладких плодов. Виноградные томаты особенно любимы детьми. Вторая — большое разнообразие салатных сортов с крупными, сочными плодами. Среди них много новых гибридных сортов, очень урожайных и устойчивых к болезням. Следует предупредить, что не стоит пытаться получить семена из плодов гибридных томатов. Во втором поколении они обычно дают слабые растения. Третья — томаты, предназначенные для переработки с очень плотными, мясистыми и несочными плодами. Из них делают томатную пасту или хранят в сухом виде. Последний способ для нас несколько необычен. Плоды разрезают вдоль, выскребают семена, которые легко отделяются от стенок, и раскладывают на противень срезом вниз. Томаты сушат в печке в течение 24 часов при температуре около 70 °С. Сухие ароматные половинки томатов помещают в сосуд, перекладывая листьями базилика, добавляют 1–2 дольки чеснока и заливают растительным (оливковым) маслом.

Перец и баклажаны (семейство пасленовые)

Эти овощи относятся к тому же семейству пасленовых, что и томаты, и в своих требованиях и приемах выращивания во многом сходны с ними. Они также требуют плодородной почвы с высоким содержанием гумуса, но без избытка легкодоступного азота. Выходцы из тропиков, они нуждаются в еще более высоких температурах и еще сильнее, чем томаты, боятся не только заморозков, но даже просто холодной погоды и не любят сквозняков. Поэтому лучше всего держать их все лето под пленкой или в теплице.

Рассаду начинают выращивать за 8–10 недель до последних заморозков в два этапа так же, как рассаду томатов. Хорошая рассада получается только при условии хорошей освещенности и высокой температуре, не ниже 23 °С. Рассаду после закаливания высаживают в теплицу не раньше 20 мая, а в открытый грунт не раньше 12 июня.

Рассада баклажанов плохо переносит пересадку и долго приживается. Перед высадкой почва, само собой разумеется, должна быть хорошо прогрета и удобрена компостом. Рассаду высаживают, только слегка заглубляя стебель в просторные лунки, в которых можно хорошо расправить корни. Корни засыпают сначала компостом, затем почвой, хорошо поливают и покрывают поверхность почвы мульчой. Пока рассада хорошо не приживется, ее защищают от прямого солнечного света.

Расстояния между растениями в ряду для перца — 40–50 см, для баклажана — 50–60 см, между рядами — 90 см.

У баклажана плоды образуются на боковых ветвях. Для того чтобы усилить их рост, верхушку растения удаляют. На баклажане оставляют обычно 4–6 плодов, это именно то количество, которое может выкормить одно растение в условиях средней полосы России. Излишние завязи удаляют. В более южных районах число плодов на одном растении может достигать 8–10. На недостаток света или тепла баклажан реагирует не уменьшением размера плодов, а уменьшением их числа.

Баклажан — самое любимое растение колорадского жука, даже более любимое, чем картофель. Поэтому надо все время следить, не появятся ли на нижней стороне листьев кладки яиц, и сразу уничтожать их, пока из них не вылупились личинки.

При выращивании перца сложность заключается в том, что иногда на растении не образуются завязи. Одной из причин может быть излишек азотного удобрения. При температуре выше 30 °С и ниже 15 °С не происходит опыления и завязи опадают. Здесь уж ничего не поделаешь, и остается ждать, пока пройдет неблагоприятная погодная полоса. Это не страшно, так как на растениях перца все время образуются новые цветы и при наступлении хорошей погоды из них начнут развиваться плоды. Огден говорит: «Не забывайте, перец — многолетнее растение, обычно он ждет благоприятных условий и не спешит образовывать плоды». Бывает так, что в начале лета на перце появляется несколько плодов и затем цветение прекращается. Если оставить эти первые плоды вызревать, то ими ограничится и весь сбор урожая. Если же пожертвовать этими плодами и удалить их, когда они еще маленькие, то растения начнут цвести с удвоенной энергией и к концу сезона дадут высокий урожай. Для раннего сбора можно оставить несколько растений с первыми плодами. Чтобы созревание плодов ускорить в конце сезона и не дать им попасть под заморозки, рекомендуется следующий прием: глубоко рыхлят почву вокруг растений, чтобы немножко потревожить корни, и удаляют все оставшиеся на растении цветы и мелкие плоды.

Баклажаны и перцы менее страдают от болезней, чем томаты. Перец может повреждаться тлей и паутинным клещом.

Существует большое разнообразие сортов перца и баклажана самых разнообразных окраски, размера и формы.

Огурцы (семейство тыквенные)

Это капризная и требовательная культура, но если научиться удовлетворять ее капризы, то вы будете засыпаны огурцами — хватит и на лето, и на зиму. Огурцы очень теплолюбивы, оптимальная температура для их роста и образования завязей 25–28 °С; при температуре ниже 12–14 °С рост замедляется и плоды не образуются; при температуре ниже 5 °С они погибают. Огурцы очень требовательны к почвенному плодородию, им необходимо удобрение большим количеством растительного или навозного компоста. Они хорошо удаются на богатых органикой, суглинистых, хорошо дренированных почвах со слабокислой реакцией. Огурцы также очень требовательны к влаге, нуждаются в хорошем, регулярном поливе. Недостаток влаги сильно тормозит рост и снижает урожай. Их слабая сторона — высокая чувствительность к инфекциям.

Огурцы можно выращивать из семян или рассадой. При выращивании рассады надо помнить, что у огурца очень нежные корни и малейшее их повреждение при пересадке сильно влияет на последующий рост. Поэтому рассаду огурцов обычно выращивают недолго, не больше 20 дней, в просторных стаканчиках диаметром 8–10 см, чтобы можно было перенести в почву все растеньице с комом земли, не потревожив корни. В каждый стаканчик высевают два-три семени на глубину 2 см, оставляя после появления всходов одно самое крепкое растение. При прореживании излишние растения не выдергивают, а срезают.

Рассада требует хорошего освещения и температуры 20–24 °С. Готовую рассаду высаживают под пленку 15–20 мая, а в открытый грунт 5–15 июня. Посев в открытый грунт под пленку производят с 20 мая по 7 июня в хорошо прогретую почву предварительно замоченными и набухшими семенами. У ранних сортов огурца плодоношение наступает через 40–45 дней после появления всходов, у среднеспелых сортов — через 55–60 дней.

Посев и посадку огурцов можно производить двумя способами. Первый: в неглубокие лунки засыпают 0,5 кг компоста, сверху засыпают хорошей плодородной почвой и в образовавшийся холмик высеивают 6–9 семян на глубину 2 см. Когда растения достигнут высоты 10 см, оставляют 4 самых крепких проростка, остальные срезают. Холмики располагают на расстоянии 90–120 см. Вместо семян в лунки можно высадить рассаду. Второй способ: посередине грядки делают неглубокую борозду, засыпают ее компостом слоем толщиной 5 см, сверху покрывают плодородной почвой. В образовавшийся гребень высаживают семена огурца на глубину 2 см (на расстояние 30 см — 2–3 семени) или высаживают рассаду. Расстояние в ряду между растениями после прореживания 30 см, между рядами в зависимости от сорта — 70–120 см. После высадки рассады почву сразу мульчируют компостом или каким-либо растительным материалом, чтобы в промежутках между поливами защитить от пересыхания верхний слой почвы, где расположена большая часть корневой системы огурцов. При посадке семенами почву также мульчируют. Толщина слоя мульчи зависит от угрозы со стороны слизней, которые могут уничтожить все всходы огурцов. Чем эта угроза больше, тем тоньше слой мульчи.

Огурцы хорошо удаются на грядках-холмиках, которые описаны в разделе «Обработка почвы».

В отличие от других культур, огурцы хорошо реагируют на удобрение свежим коровьим навозом, который можно вносить в борозды вместо компоста. Свежий навоз, разлагаясь, выделяет тепло, которое защищает всходы огурцов от весенних холодов.

Огурцы не имеют прочного прямостоячего стебля. Можно оставить плети огурцов лежать на земле, но лучше подвязать к опоре, чтобы они росли вертикально. Это уменьшает вероятность поражения их грибными болезнями и позволяет экономить площадь.

Огурец имеет раздельнополые цветки, то есть мужские цветы с тычинками и женские цветы с завязями. Опыление происходит с помощью насекомых. Поскольку женские цветки с завязями образуются главным образом на боковых побегах, то рекомендуют в стадии 4–5 листьев прищипнуть верхушку главного побега, чтобы стимулировать рост стеблей из почек в пазухах листьев. Растения, выращенные из семян 2–4-летнего срока хранения, образуют больше женских цветков, чем растения, выращенные из свежих семян. Верхушки боковых побегов также прищипывают, когда они достигнут длины 22–25 см. Поливать можно только хорошо прогревшейся водой 2–3 раза в неделю. От холодной воды на растениях развиваются различные грибные болезни, преимущественно разные виды гнилей.

По внешнему виду огурцов можно судить, требуется ли им подкормка жидкими удобрениями. Светлая, хлоротичная окраска листьев свидетельствует о недостатке азота. Уродливая форма плодов — узкое основание и шаровидная вторая половина — свидетельствует о недостатке калия. В этом случае может помочь древесная зола, насыпанная вокруг основания стебля. Если вы не смогли до посева снабдить огурцы достаточным количеством компоста или навозного удобрения, то подкормка жидким удобрением 2–3 раза в течение летнего сезона необходима.

После начала плодоношения огурцы следует собирать регулярно, не оставляя на плетях перезревшие желтые плоды, так как они тормозят образование новых завязей.

Из вредителей на огурцах чаще всего встречается бахчевая тля, паутинный клещ, галловая нематода, трипсы. О мерах борьбы с ними было сказано раньше. Огурцы сильно страдают от разнообразных болезней, среди которых на первом месте стоят грибные.

Мучнистая роса проявляется в виде белых мучнистых пятен, которые образуются сначала на верхней стороне листьев, затем распространяются на нижнюю сторону и на стебли. Листья желтеют и отмирают. Возбудители сохраняются в почве и на остатках растений. Средства защиты: подбор устойчивых сортов, севооборот, при влажной холодной погоде профилактическое опрыскивание отваром хвоща. При первом появлении признаков заболевания растения опрыскивают одним из перечисленных ниже средств: 1%-ная бордоская жидкость; 0,15–0,4%-ная коллоидная сера; настой коровяка или прелого сена.

Другие грибные болезни имеют вид язвочек на листьях и плодах, при этом на пораженных органах образуется бархатистый налет грибницы. Цвет этого налета зависит от вида гриба, вызвавшего заболевание: серовато-оливковый цвет — оливковая пятнистость; белый налет — белая гниль; черный — черная плесень; серо-фиолетовый налет на нижней стороне листьев — ложная мучнистая роса; розовый налет — антракноз. Ткань больных плодов размягчается и загнивает. Возбудители грибных болезней сохраняются на растительных остатках, в почве и на семенах. Профилактические меры те же, что и против мучнистой росы. При появлении первых признаков болезни пораженные листья следует срезать до основания черешка и уничтожить. После уборки урожая все стебли и листья отправить в компостную кучу. Развитие болезни может остановить опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью 2–3 раза с интервалом 10–15 дней. Последнюю обработку проводят за 15 дней до сбора урожая. Семена дезинфицируют перед посевом в растворе марганцовокислого калия (2 г/л) в течение 15–20 минут, затем промывают водой.

На огурцах часто встречается бактериальная болезнь — бактериоз огурцов. На листьях образуются желто-бурые пятна. Ткань листа внутри пятен засыхает и выпадает. Продырявленные листья — характерная черта этой болезни. На пораженных растениях плоды перестают расти и принимают уродливую крючкообразную форму. Возбудители сохраняются в почве и на семенах. Профилактические меры: подбор устойчивых сортов, севооборот, удаление с грядки послеуборочных остатков, дезинфекция семян в 1%-ном растворе марганцовокислого калия, опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью.

Из вирусных болезней на огурце чаще всего встречается мозаика. Верхние листья приобретают мозаичную окраску, а нижние засыхают, цветки опадают, плоды деформируются. Инфекция передается тлями и зараженными семенами. Профилактические меры: обеззараживание семян путем прогрева при температуре 70 °С в течение 1 часа, уничтожение тлей. При развитии болезни растения обрабатывают раствором марганцовокислого калия (1,5 г на 10 л воды) или 10%-ным снятым молоком с добавлением 7–10 капель йода на 10 л раствора. Сильно пораженные растения уничтожают.

Существует большое разнообразие сортов огурца, отличающихся по скороспелости, устойчивости к болезням. При выборе сорта для своего участка обращайте внимание, для каких условий выращивания предназначен сорт — для открытого грунта или теплицы, годятся ли его плоды для консервирования или они только салатного назначения.

Раннеспелые сорта чаще всего относятся к салатному типу, при засолке становятся дряблыми и невкусными. Для консервирования используют среднеспелые и поздние сорта. Для выращивания огурцов в теплицах выведены специальные сорта самоопыляющихся (или партенокарпических) огурцов.

Гибридные сорта огурцов отличаются высокой энергией роста и устойчивостью к болезням. Но надо иметь в виду, что семена от гибридных огурцов получаются низкого качества.

Для повышения урожая огурцов придумано множество приемов, которые описаны в отечественной литературе. Но в органическом земледелии, как уже было сказано, не гонятся за высокими урожаями, главное внимание обращая на качество.

Кабачки, тыква (семейство тыквенные)

Эти культуры относятся к тому же семейству тыквенных, что и огурцы, и очень близки к ним по свойствам. Они также теплолюбивы, также предъявляют высокие требования к удобрению, поливу, к плодородию почвы. Кабачки растут кустом, тыква образует длинные, стелющиеся по земле плети. Способ посадки и посева тот же, что у огурцов.

Цукини — один из видов кабачка. Его характерная особенность — темно- или светло-зеленая с темными полосами окраска плодов. Они более урожайны, чем белоплодные кабачки, вкуснее и лучше хранятся. Поэтому в последние годы цукини завоевали большую популярность у наших огородников.

Поскольку кабачки — довольно скороспелая культура (сбор плодов начинается через 55–65 дней после посева), то нет смысла выращивать их рассадой. Проще во второй половине мая высеять семена под пленку. В одну лунку высевают 3–4 семени на глубину 3–4 см. После появления всходов в лунке оставляют одно самое крепкое растение, остальные срезают. Когда минует опасность заморозков, пленку снимают.

Плоды тыквы обычно доводят до полной спелости, и, чтобы они успели полностью развиться и созреть до наступления заморозков, на что требуется 110–130 дней, тыкву выращивают рассадой, которую в возрасте 20–25 дней высаживают в грунт в конце мая под пленку или в первой половине июня — в открытый грунт. Рассаду выращивают в стаканчиках диаметром 10–15 см так же, как огурцы, пересаживая в грунт со всем комом земли, чтобы не потревожить корни. Тыква успевает вызреть и при посеве семенами в грунт в середине мая под пленку. Для защиты проростков тыквы от заморозков можно вместо пленки использовать как укрытие для каждого отдельного растения двухлитровые пластиковые бутылки с отрезанным горлышком.

Кабачки и тыквы для образования своих многочисленных и крупных плодов нуждаются в еще более обильном удобрении, чем огурцы. Их можно выращивать на свежем или перепревшем навозе. Часто тыквы сажают прямо на компостной куче. Это хорошо для них, но плохо для компостной кучи. Более правильно посадить тыквы у основания компостной кучи, так чтобы их плети ползли вверх по откосам кучи, а широкие листья защищали компост от пересыхания и перегрева на солнце. Чаще всего кабачки и тыквы сажают в неглубокие лунки, сделанные на холмиках из компоста или перепревшего навоза. Лунки делают для удобства полива. Площадь питания одного растения кабачка около 1 м2, одного растения тыквы — 1,5–2 м2.

Кабачки и тыквы имеют мужские и женские цветки. Обычно сначала развиваются мужские цветки, позднее — женские с завязями. Женские цветки раскрываются рано утром и к вечеру увядают. В этот промежуток времени должно произойти опыление. Если в вашем саду мало насекомых-опылителей, то вам придется взять на себя их роль. Для этого срывают свежий мужской цветок, удаляют лепестки и тычинками проводят по пестику женского цветка. Одним мужским цветком можно опылить несколько женских. Бывает так, что женские цветки образуются раньше мужских. Они не будут опылены, и завязи на них не разовьются в плоды. Надо ждать, когда на растении одновременно раскроются мужские и женские цветки, но, если появились одни мужские цветки, а женские запаздывают, имеет смысл мужские цветки оторвать, это ускорит появление женских.

Для летнего употребления в пищу плоды кабачков собирают, когда они молодые и нежные, без семян внутри, длиной не более 15–20 см. Если регулярно собирать молодые плоды, то на растении будут образовываться всё новые завязи и плодоношение будет продолжаться почти до заморозков. Для зимнего хранения кабачки оставляют на кусте, пока кожица не затвердеет. Цукини хранятся при комнатной температуре лучше, чем другие сорта кабачков. В течение сезона кабачки надо 2–3 раза подкармливать жидким удобрением и регулярно поливать теплой водой.

Особенность ухода за тыквой заключается в прищипке — удалении точки роста на главном стебле для стимуляции образования боковых побегов. Если этого не сделать, то на главном стебле образуется один плод, который вырастет до громадной величины, затормозив рост всех других завязей. Главный стебель прищипывают, когда на нем образуются одна завязь и два боковых побега. На главном стебле и на боковых побегах оставляют по одной завязи и 5–6 листьев над ними. Остальные побеги удаляют. Тыкву убирают перед началом заморозков, срезая плод вместе с небольшим отрезком побега. Тогда она лучше хранится. Чтобы тыква не загнила, рекомендуется ее хорошенько вымыть водой или слабым (10%-ным) раствором хлорной извести. Хранить можно при комнатной температуре.

На кабачках иногда развивается вершинная гниль молодых завязей. Больные завязи следует удалить, а растение опрыснуть 1%-ной бордоской жидкостью. Вершинная гниль может быть также следствием переувлажнения. Молодые растения кабачков и тыквы очень привлекательны для слизней, так что необходимы меры предосторожности, описанные ранее.