Бобы русские

Эта культура несправедливо забыта нашими огородниками, а между тем она может в какой-то степени заменить фасоль, которая не всегда вызревает в условиях средней полосы.

В пищу идут крупносемянные сорта, мелкосемянные используют как кормовую культуру.

Бобы очень хорошо растут на глинистых, тяжелых, плодородных почвах, очень морозоустойчивы и довольно урожайны в наших условиях. Они нетребовательны к удобрению, но внесение золы благоприятно для их развития, так как растения очень чувствительны к недостатку калия.

Бобы высевают в почву ранней весной, как только почва подсохнет. Они хорошо переносят заморозки до – 5 °С. Семена высевают на глубину 4–5 см, расстояние между растениями — 15–20 см, между рядами — 50–70 см. Жаркая погода неблагоприятна для бобов, при продолжительной жаре и недостатке воды цветки осыпаются, не образуя завязей. Ранний посев дает возможность отцвести бобам до наступления жаркого периода. При засухе необходим полив.

В пищу можно употреблять и зеленые молодые семена, и зрелые, сухие. Сухие бобы варят до мякости, они могут служить хорошей питательной добавкой к овощным супам. С добавлением масла и прямых трав, особенно чабера, из них можно сделать очень вкусное пюре.

Специфический вредитель бобов — черная тля, которая особенно сильно размножается в жаркую, сухую погоду. Как только вы заметите появление тлей на верхушках побегов, эти верхушки надо сразу обломать и уничтожить. Хорошее средство от тли — еженедельное опрыскивание растений растительными настоями, особенно настоем одуванчика (см. табл. 20).

При переувлажнении и загущенных посадках и, особенно, при недостатке калия в почве бобы страдают от грибной болезни — шоколадной пятнистости, которая проявляется в виде коричневых пятен на листьях и стеблях и может привести к гибели растений. Профилактическая мера — посев бобов на хорошо дренированных и проветриваемых участках.

Фасоль

Фасоль — теплолюбивое растение и не выносит даже легких заморозков, поэтому она довольно редкий гость на огородах средней полосы; однако может вполне расти и вызревать, и надо только подобрать соответствующий скороспелый сорт.

Фасоль не очень требовательна к почвам, но предпочитает легкие суглинки, открытые, солнечные, хорошо дренированные участки, предварительно удобренные умеренной дозой компоста (5–2,5 кг/10 м2).

Растения можно сеять не раньше, чем почва прогреется до

10–12 °С и исчезнет всякая угроза заморозков. Глубина заделки семян 2–3 см. Перед посевом семена фасоли, как и гороха, рекомендуется опыливать препаратом бактериальной культуры ризобиа для стимуляции образования клубеньков на корнях. После посева почву покрывают мульчой или компостом. Позднеспелые сорта фасоли можно высаживать в грунт рассадой, выращенной в горшочках в помещении.

Фасоль делится на д в а основных типа: низкокустовая и коловая (вьющаяся), внутри каждого типа имеется громадное разнообразие сортов.

Низкокустовая фасоль — невысокие растения, не нуждающиеся в опоре. Ее выращивают рядовым способом. Делают борозды глубиной 10 см, заполняют компостом, сверху слегка присыпают землей. Семена раскладывают в борозды на расстоянии 5 см друг от друга, засыпают землей на нужную глубину. В фазе четырех листьев проводят прореживание, оставляя расстояние между растениями в рядах 15 см, расстояние между рядами 45 см. Среди низкокустовой фасоли есть сорта, которые выращивают ради семян, а есть сорта безволокнистой фасоли, у которой в пищу идут молодые стручки (лопатки). Безволокнистая фасоль наиболее скороспелая, некоторые ее сорта требуют для вызревания всего 50–52 дня. Ее называют еще ломкой фасолью (snap bean) в соответствии с тем признаком, который определяет правильное время ее сбора: сложенный пополам стручок легко ломается на две части. Диаметр годных для сбора стручков не превышает 3 мм, длина не имеет значения. В это время стручки фасоли обладают наиболее изысканным вкусом. Позже, когда створки стручка грубеют, используют в пищу молодые, нежные семена фасоли. И молодые стручки, и молодые зерна можно подвергать быстрому замораживанию и так хранить зимой. Фасоль можно оставлять также до полного созревания, когда стручки и зерна полностью высохнут, и хранить в сухом месте.

Коловая фасоль более требовательна к почве и теплу и нуждается в более длительном теплом периоде для созревания (65–80 дней). Она нуждается в опоре, поддерживающей ее (длинный, до 2 м, тонкий стебель). В качестве опоры используют чаще всего деревянные шесты или шнуры, вокруг которых обвивается стебель фасоли. Шесты должны быть сделаны из необработанной древесины и иметь шероховатую поверхность, чтобы стеблями было легче зацепиться. Около каждого шеста выкапывают неглубокую лунку (одна лопата земли), заполняют ее компостом и сверху присыпают землей. В каждую лунку сажают 6–8 зерен. После прореживания в фазу четырех листьев оставляют 4–5 наиболее крепких растений. Расстояния между шестами 60 см. Иногда четыре шеста составляют в виде пирамиды. Для фасоли используют самые разнообразные виды опоры, лишь бы она могла обвить их своим гибким стеблем и вскарабкаться по ним вверх, к солнцу. Это проволочные каркасы в виде конуса или шатра, деревянные решетки, вигвамы из деревянных шестов и даже обыкновенные заборы из металлической сетки или деревянных брусков.

Коловая фасоль удобна тем, что растет вверх, и это позволяет экономить площадь сада. Она урожайнее низкокустовой, с продолжительным периодом сбора урожая. Коловая фасоль также имеет безволокнистые сорта, у которых в пищу идут молодые стручки, у других сортов в пищу идут молодые или зрелые зерна. Если регулярно собирать молодые, нежные плоды, то период плодоношения можно продлить до самых заморозков. Огненно-красная, или турецкая, фасоль переносит даже небольшие заморозки.

Основной вредитель фасоли — черная фасолевая тля, от которой можно избавиться с помощью настоя крапивы или других растительных препаратов.

Фасоль сильно страдает от грибных и бактериальных болезней (антракноз, бактериоз), поражающих листья и плоды. Для профилактики рекомендуется регулярно обрабатывать растения и почву отваром хвоща. Чтобы предотвратить распространение грибной инфекции, не рекомендуется после дождя или полива прикасаться к мокрым листьям фасоли или ходить между рядами. Посадки фасоли нельзя загущать, они должны хорошо проветриваться и находиться на хорошо освещенном солнечном участке. Тогда опасность грибной инфекции сводится к минимуму. Другие профилактические мероприятия: подбор устойчивых сортов; севооборот с возвращением на старое место не раньше чем через 2–3 года; термическая обработка семян: прогревание в воде при 60 °С в течение 6 часов, 8 л воды — на 10 кг семян. При появлении первых признаков заболевания листья опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью.

Овощи группы «корень»

В этом разделе мы рассмотрим не только настоящие корнеплоды, но и все культуры, у которых в пищу употребляются подземные органы, в том числе клубни и луковицы. В биодинамическом севообороте все они относятся к группе «корень».

Корнеплоды традиционно относят к не очень требовательным к питанию культурам, но при этом имеют в виду главным образом азот. Корнеплоды не любят большого количества азота, особенно в виде свежего навоза. Избыток азота заставляет их развивать пышную ботву, а корнеплоды получаются хотя и крупные, но жесткие и плохого вкуса. И потому в севообороте корнеплоды идут после капусты или других требовательных к азоту культур, понижающих содержание в почве этого элемента. Общая черта корнеплодов — повышенное требование к калию. Самое лучшее удобрение под корнеплоды — это хорошо перепревший компост.

Морковь (семейство сельдерейные–зонтичные)

Морковь — двулетнее холодостойкое растение. Она хорошо переносит низкие температуры, а жаркая погода ухудшает качество корнеплодов. Поэтому в районах с жарким летом морковь сеют или ранней весной, или в середине лета, чтобы ее созревание совпало с более прохладным периодом до или после наступления жары. В районах с умеренным климатом в течение лета можно делать каждые 2–3 недели последовательные посевы моркови, предназначенные для немедленного использования в пищу молодых корнеплодов.

Морковь предпочитает легкие, плодородные почвы. Самая лучшая почва для нее — легкий суглинок с глубоким, рыхлым, хорошо окультуренным верхним слоем. Морковь удобряют спелым компостом, который распределяют полосами толщиной около 5 см вдоль будущих рядов моркови и заделывают в почву. Удобрение полуразложившимся компостом или навозом приводит к ветвлению корня. Компост должен быть обогащен фосфором и калием путем предварительного внесения в него фосфата и других компонентов, богатых этими элементами. При избыточном удобрении морковь сильно поражается капустной мухой. На открытых, хорошо проветриваемых и хорошо дренированных участках морковь значительно меньше страдает от вредителей и болезней. Всем этим требованиям моркови полностью отвечает ее выращивание на высоких грядках.

Относительно срока сева моркови существуют разные рекомендации: ее можно сеять под зиму, ранней весной, в конце мая или в середине лета. Выбор срока зависит от ваших потребностей, условий роста культуры и от ее сорта. Ранневесенний посев возможен на почвах, свободных от сорняков, так как при низких температурах морковь прорастает очень медленно и всходы сорняков заглушают культуру. Кроме того, в районах, где сильно распространена морковная муха, при раннем посеве молодые растения моркови сильно страдают от нее. Морковная муха дает два поколения за сезон. Первое поколение вылетает и откладывает яйца в период цветения рябины и яблони. Затем наступает перерыв продолжительностью приблизительно в месяц между вторым и первым поколениями. Если приурочить появление всходов к этому перерыву, то можно избежать сильного повреждения морковной мухой. При более позднем посеве вы успеваете также очистить грядку от сорняков.

Старые семена моркови плохо прорастают. Определить их всхожесть можно следующим образом: некоторое количество семян растирают между пальцами. Если растертые семена пахнут свежей морковью, значит, они обладают хорошей всхожестью. Семена моркови очень мелкие, поэтому рекомендуется при высеве смешивать их с сухим песком, чтобы избежать загущенности посева. Распространенный прием — добавление в эту смесь семян редиса, всходы которого маркируют ряды медленно прорастающей моркови. Семена высевают в мелкие борозды на глубину 0,5–1 см, сверху присыпают рыхлой землей или компостом и слегка уплотняют, чтобы семена плотно прилегали к частичкам влажной почвы. Прореживание — очень важная операция при выращивании моркови. Первый раз его проводят при высоте растений 5–7 см, второй раз, когда корни достигнут толщины карандаша. После прореживания расстояние между растениями в рядах для ранних сортов — 3 см, для поздних — 5 см (некоторые авторы рекомендуют — 5–10 см), расстояние между рядами для ранней моркови — 20 см, для поздней — 30–45 см. После посева почву сразу же покрывают грубой мульчой для защиты все от той же морковной мухи, чтобы помешать ей отложить яйца в почву.

Морковь нуждается в умеренном регулярном поливе. При длительном недостатке воды корнеплоды могут растрескаться.

Морковь можно убрать и использовать в пищу в любое время, как только ее корни достигнут толщины карандаша. Для зимнего хранения зрелую морковь убирают после первых осенних заморозков. При более поздней уборке увеличивается опасность растрескивания корней. Сорта моркови отличаются по срокам созревания. У раннеспелых сортов короткий корнеплод с закругленным кончиком созревает через 80–100 дней после всходов. Это сорта летнего использования. Позднеспелые сорта — с длинным цилиндрическим корнем, более пригодные для зимнего хранения, требуют для полного созревания 120–140 дней.

Корнеплоды моркови при хранении сильно поражаются различного рода гнилями. При высадке зараженных корнеплодов для получения семян семенные растения болеют и погибают. Возбудители гнилей сохраняются в почве, на корнеплодах и семенах. Главные меры против распространения гнилей: севооборот, правильный режим хранения (в песке, при умеренной влажности, при температуре 1–2 °С или в полиэтиленовых мешках при той же температуре); термическая обработка семян (прогревание в воде 15–20 минут при 52–53 °С).

Сельдерей (семейство сельдерейные–зонтичные)

Сельдерей бывает листовой, корневой и черешковый. Чаще всего выращивают корневой сельдерей, который образует большой, похожий на турнепс корнеплод, поэтому мы рассматриваем его в разделе корнеплодов.

Сельдерей очень требователен к питанию и увлажнению. Хорошо растет только на высокоплодородных, хорошо дренированных почвах. Кислой реакции не выносит. В качестве удобрения под сельдерей вносят большое количество компоста (25–40 кг/10 м2) или смеси компоста с перепревшим навозом (1:1). Сельдерей имеет очень длинный период развития — 170–180 дней. Обычно его начинают выращивать в помещении в виде рассады, так как семена прорастают очень медленно и проростки на первых порах маленькие и слабые. Семена высевают в неглубокие противни с почвой на глубину несколько миллиметров. До появления всходов почву покрывают пленкой и все время поддерживают во влажном состоянии. Чтобы рассада не очень вытягивалась, ее прореживают в стадии двух настоящих листьев, оставляя расстояние между растениями около 2,5 см. Рассаду начинают выращивать в конце февраля–начале марта, за 10–12 недель до окончания заморозков, а высаживают в грунт в конце мая–начале июня, после исчезновения угрозы заморозков. Для этого выкапывают траншею глубиной 30 см и засыпают ее дно слоем компоста толщиной 15–20 см. Рассаду высаживают в траншеи и по мере роста присыпают землей. Расстояние между растениями — 15 см, между рядами — 70 см.

Поздно осенью корнеплоды можно выкопать вместе с комом земли, поместить в ящики и в таком виде хранить в погребе, поддерживая почву во влажном состоянии.

Сельдерей сильно подвержен грибным болезням, поэтому весной растения и почву для профилактики несколько раз опрыскивают отваром хвоща. Сельдерей можно выращивать на одном месте один раз в четыре года.

Свекла (семейство лебедовые–маревые)

У свеклы много общего с морковью. Это также двулетнее, холодоустойчивое растение умеренного климата, любит легкие, хорошо окультуренные и дренированные почвы. На переувлажненных кислых почвах растет плохо, на очень плодородных, обильно удобренных почвах качество корнеплодов ухудшается и увеличивается опасность образования цветочной стрелки в первый год.

В севообороте свекла следует за требовательными к питанию культурами, которые понижают содержание азота в почве. Удобряют ее хорошо перепревшим компостом, который до посева заделывают в почву, чтобы он попал в зону питания корней свеклы. В кислые почвы вносят известь.

Если период созревания свеклы приходится на жаркую, сухую погоду, то корнеплод получается твердый и деревянистый, и потому ее высевают ранней весной, но на 1–2 недели позже, чем морковь. Если всходы свеклы попадут под заморозок, то это может привести к образованию цветоноса (как говорит Огден: «Заморозок введет свеклу в заблуждение, как будто она пережила зиму и ей пришло время образовать цветонос»). Если нет опасности сильной жары, то можно делать последовательные посевы каждые

2–3 недели, чтобы всегда иметь к столу свежие корнеплоды. Последний посев — в середине лета.

Семена свеклы замачивают перед посевом на 24 часа в компостной вытяжке (для ускорения прорастания). Каждый клубочек-соплодие свеклы содержит 4–8 семян; поэтому их высевают не очень густо — через 2–3 см, на глубину 1–1,5 см. После прореживания расстояние в рядах — 5–10 см, между рядами — от 30 до 60 см в зависимости от вида свеклы.

Свекла хорошо переносит пересадку, поэтому, если вы хотите получить раннюю свеклу, ее можно выращивать рассадой в ящиках. Посев делают за 4 недели до последних заморозков. Высаживают в грунт в стадии 4–6 листьев, стараясь не повредить главный корень. Два самых больших листа проростка удаляют, чтобы уменьшить транспирацию, пока не образовались новые корни.

Уход за свеклой заключается в поливе, особенно необходимом в период интенсивного роста корнеплода, и окучивании, когда верхняя часть корнеплода начнет выпирать из почвы. Свеклу можно убирать и употреблять в пищу в любое время после того, как корнеплод достигнет размера 1,5 см в диаметре. Для зимнего хранения свеклу убирают после первых заморозков.

Из вредителей свеклы наиболее часто встречаются свекловичная минирующая муха и проволочник. Меры защиты описаны в разделе о вредителях.

Молодые проростки свеклы страдают от заболевания черной ножкой, которая появляется при посеве в холодную, переувлажненную почву. Основание стебля чернеет, и растение погибает. При своевременном посеве в прогретую, хорошо дренированную, рыхлую почву опасность этого заболевания невелика. Взрослые растения свеклы подвержены ряду грибных болезней, поражающих листья. Признаки церкоспороза (пятнистости листьев): на листьях появляются многочисленные пятна с красно-бурой каймой. При сильном развитии болезни на листьях образуется сероватый налет. Признаки пероноспороза (ложной мучнистой росы): молодые листья скручиваются, утолщаются, покрываются с нижней стороны сероватым налетом. Фомоз поражает и листья, и корнеплоды. На корнеплоде это выражается в почернении и затвердении тканей, что хорошо видно на разрезе корнеплода. На листьях образуются концентрические желто-бурые пятна. При появлении первых признаков названных болезней растения обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью. Обработку повторяют 2–3 раза с интервалом 10–12 дней. Профилактические меры: выбор устойчивых сортов и севооборот.

В средней полосе России распространены сорта свеклы с круглым темно-красным корнеплодом, но в мировом ассортименте имеется множество разнообразных по форме и цвету сортов свеклы. Есть и свекла с корнеплодом типа моркови — 2,5 см в диаметре и длиной 10–20 см, половина которого возвышается над землей. Есть и сорта с круглыми корнеплодами золотисто-желтого цвета, не изменяющегося при варке. Свекла с белым и очень сладким корнеплодом имеет большие, мощные листья. Есть и такой сорт, в корнеплоде которого чередуются концентрические круги розового и белого цвета.

Здесь же мы коротко упомянем о листовой свекле под названием мангольд. У одних видов мангольда в пищу употребляются разросшиеся нежные черешки листьев, у других — листья. И то и другое употребляется в сыром виде для салатов, но лучше всего их добавлять в суп или просто отваривать. Если срывать только внешние, зрелые листья, не трогая молодые, то мангольд может снабжать вас свежей зеленью все лето.