Пример изучения и анализа модели

При определенной скорости вращения полумуфты под действием центробежных сил грузы колодки 2 преодолевают силу сжатия пружины, прижимаются к барабану ведомой обоймы, и муфта плавно включается.

Передача вращающего момента осуществляется за счет сил трения между колодками и барабаном ведомой обоймы. При снижении скорости вращения ведущего вала муфта выключается.

Рабочие поверхности трения этих муфт проверяют по давлению так же, как и для фрикционных управляемых муфт.

ПРИМЕР ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА МОДЕЛИ

Рис.2.Эскиз модели женского жакета.

Описание внешнего вида модели. Жакет женский из трикотажного полушерстяного полотна, трапециевидного силуэта с глубокими фалдами от уровня груди по периметру изделия. Рукава втачные, расширенные книзу, одношовные – с верхними швами, на которых пришиты по три отделочные пуговицы. Линии низа рукавов фигурные, скошенные к швам. Жакет без воротника с ассиметричными горловиной и застежкой. Высоко расположенная застежка на три прорезные петли и пуговицы. Линия низа изделия фигурная, спереди – ассиметричная. Линии горловины, бортов, низа изделия и рукавов окантованы косой шелковой бейкой из ткани. Жакет рекомедуется для фигур любых размеров и ростов.

Анализ модели. Анализ модели выполнен по схеме, приведенной в табл. 1.1.

1. Силуэт – трапеция с глубокими фалдами от уровня груди.

2. Продольного и поперечного членений нет.

3. Степень прилегания по линии груди – свободное прилегание, Пг=9…10 см.

4. Линия талии – не выявляется.

5. Форма в области груди – уплощенная, раствор вытачки переведен в линию низа.

6. Линия бедер. Степень прилегания – очень свободное прилегание.

7. Линия низа:

Уровень спереди: правая полочка – на уровне колена, левая полочка – выше колена примерно на 10 см; сбоку изделие на 3…4 см ниже уровня запястья; сзади по центру – примерно на 30 см длиннее, чем сбоку;

Ширина относительно линии бедер – расширенная;

Форма: фигурная, спереди ассиметричная.

8. Покрой рукава: втачной с одним верхним швом, так как нижний шов с изнанки был бы виден из-за модельного скоса низа рукава.

9. Линия плеча:

Наклон – естественный (без плечевых накладок, Ппн=0);

Форма – мягкая;

Длина плечевого шва – естественная (Пшп=0);

10. Переход от плеча к рукаву – плавный, мягкий с помощью вытачки в линии верхнего шва. Раствор вытачки Рв=Ппос=4см.

10.1.Форма головки рукава – смягченная, малообъемная.

11. Уровень проймы – несколько заниженный, Пг.пр.=6см, конфигурация – обычная.

12. Ширина рукава на уровне глубины проймы – средняя, Пшр=6см.

13. форма рукава – равномерно расширенная книзу. Расширение можно получить за счет расширения исходного рукава и дополнительного расширения по линии верхнего шва модельного рукава.

14,15. Оформление низа и длины рукава – низ фигурный, скошенный: верхняя точка примерно на 5см выше уровня запястья, а нижняя на 5 см ниже.

16. Оформление горловины: без воротника; конфигурация выреза ассиметричная; линия горловины левой полочки – слегка отклоненная от вертикали наклонная линия, переходящая в вертикаль края борта; линия горловины правой полочки – прямая линия с большим наклоном, чем у левой полочки; горловина расширенная, Прг=2 см; глубина выреза горловины примерно на 5…6 см ниже яремной впадины.

17. Застежка: однобортная ассиметричная; ширина борта 2 см; три вертикальные прорезные петли расположены в верхней части борта; застежка заканчивается на уровне глубины проймы; диаметр пуговиц 1,6 см.

18. Других отделочных деталей нет.

19. Прочие элементы оформления: горловина, края бортов, низ изделия и рукавов окантованы бейкой; по линии шва рукава внизу пришиты три отделочные пуговицы.

Анализ позволяет уточнить модельное решение, подобрать (или разработать) ИК. Полученная информация дает возможность точнее построить модельную конструкцию, которая проверяется на примерке. По результатам примерке уточняют чертежи деталей. На рис. показано построение конструкции женского жакета, эскиз которого анализировался в рассмотренном примере рис. 3

Рис.3 Разработка конструкции женского жакета путем модификации базовой основы: а- построение спинки, получение промежуточного шаблона полочки – перевод верхней вытачки в линию низа, оформление линии бокового шва полочки; б- построение ассиметричных деталей полочек и подбортов на основе шаблона полочек; в- построение рукава.

ВЫБОР ИСХОДНОЙ КОНСТРУКЦИИ (ИК).

В качестве исходной конструкции (ИК) для преобразования её в новую модельную, может быть использована базовая конструкция или близкая по конструктивному решению модельная конструкция. При выборе ИК руководствуются следующими критериями:

1.критерий – характеризует вид одежды и ткани, покрой и силуэт, размер, рост и полнотную группу.(нр: ИК демисезонное пальто из шерстяной ткани с втачными рукавами п-п силуэта на типовую женскую фигуру, второй полнотной группы, размером 164-96-104);

2.критерий - оценкой ИК является степень её сходства с разрабатываемой моделью по основным габаритным размерам. Предпочтение отдается той ИК, которая характеризуется более подходящей прибавкой на свободное облегание по линии груди (для плечевой одежды), по линии бедер (для поясной одежды);

3.критерий - членение основных деталей конструкции. При выбора ИК для разработки моделей с рукавами покроя реглан и цельнокроеными необходимо дополнительно оценить форму и размеры рукава. ИК модели со строгими по форме рукавами реглан или цельнокроеными не целесообразно использовать для конструктивного моделирования изделия свободной мягкой формы. В этом случае лучше выбрать ИК с втачными рукавами и с помощью приёмов КМ четвертого вида преобразовать её в конструкцию другого покроя.

КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ.

Оформление линии горловины и построение застежки.

В соответствии с моделью в конструкции оформляется линия горловины, проектируется застежка. Если в модели предусмотрен глубокий вырез горловины (декольте), раствор верхней вытачки следует несколько увеличить. Это объясняется тем, что такие изделия отличаются большим прилеганием к телу на участке между грудными железами, выявляя и подчеркивая их выпуклость. Увеличение раствора зависит от глубины выреза, свойств материала, модельных особенностей, способа обработки горловины.

Застежка может проектироваться в любой линии членения – спереди, сзади, сбоку. В зависимости от места расположения и ширины борта застежка бывает однобортной (центральной), двубортной (смещенной), встык, симметричной, ассиметричной. В распашной одежде застежки чаще всего располагаются по центру переда. Вертикальные петли не пригодны для изделий с малыми прибавками на свободное облегание, чаще всего их используют на планках.

В однобортных изделиях центры пуговиц обычно размещаются на средней линии (линии полузаноса). В изделиях с центральной застежкой (однобортном) горизонтальные петли смещают относительно линии полузаноса на 0,3…0,5 см в сторону борта от точки центра пуговицы (только при этом условии ножка пришитой пуговицы оказывается в застегнутом изделии на линии полузаноса) и от него в противоположную сторону откладывается длина петли. Расстояние от петли до края борта не должно быть меньше ¾ диаметра пуговицы. При наличии отделочной строчки по краю борта это расстояние увеличивается (пуговица не должна закрывать отделочную строчку).

В зависимости от толщины и гладкости поверхности пуговиц длина петель больше их диаметров на 2…5 мм. Ширина борта (полузаноса) в изделиях с центральной застежкой зависит от диаметра пуговицы и толщины материала и составляет для костюмной группы 1,8…2,5 см, для пальтовой 3…4,5 см.

Также, ширину полузаноса (борта) однобортных изделий с прорезными петлями можно приближенно определить по формуле:

Шб=3/4Дп+П,

Где Шб – ширина борта,см; Дп –диаметр пуговицы,см; П- припуск, определяющий расстояние от края пуговицы до края борта,см (составляет 0,5..1,5 см –значительное увеличение припуска может привести к излишнему отставанию края борта в застегнутом изделии).

Типовые значения ширины борта в изделиях со смещенной застежкой составляют: для костюмной группы 6…8 см, для пальтовой -8..10 см. Расстояние от петли до края борта для костюмной группы 1,5…2см, для пальтовой 2,5 см.

Для двубортных изделий с прорезными петлями ширину полузаноса можно рассчитать как

Шб=0,5 (Рцп+Дп)+П,

Где Рцп-расстояние между центрами пуговиц, см.

В двубортных изделиях Шб не должна превышать расстояние до рельефа (или верхней вытачки), чтобы край борта не закрывал рельеф.

Рис.4. Проектирование застежки и лацкана.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц увязывают с уровнем линии груди, талии, бедер, в изделиях прямого силуэта с уровнем карманов. Уровень нижней петли в изделиях большой длины (пальто, плащ) примерно совпадает с линией бедер.

Различные элементы оформления вычерчиваются на деталях в соответствии с их размерами, формой и местоположением. Например, в мужских пиджаках и женских жакетах это могут быть различные виды боковых карманов, листочка нагрудного кармана, лацканы, отделочные строчки. Лацкан сначала рисуется на полочке в отогнутом виде, а затем вычерчивается развернутым симметрично линии перегиба (рис.1.4). линия перегиба лацкана проходит от края точки края борта, расположенной на 1…2 см выше уровня верхней петли, до точки на продолжении линии плечевого среза на расстоянии, равном высоте стойки воротника. Подборт намечается на детали полочки. Ширина подборта внизу для однобортных изделий:

Шпб.н=Шб+Дп+П,

где П – припуск, обычно равный 1,5…2 см.

Ширина подборта внизу для двубортных изделий равна Шпб.н=2Шб.

Если край борта внизу оформлен фигурной линией, то ширина подборта намечается на уровнях нижней и верхней петель. Ширина подборта вверху составляет обычно 2…4 см и откладывается от вершины горловины по линии плеча. Через намеченные точки проводится плавная линия до линии низа изделия. Линии низа изделия и подборта не всегда совпадают, подборт может быть короче в зависимости от способа обработки и ширины подгибки низа изделия. Подборт может проектироваться цельнокроеным с деталью или отрезным. Цельнокроеный подборт может быть только на вертикальном участке края борта. Для получения детали с целькроенным подбортом намеченный подборт симметрично отображается относительно вертикали, проходящей через край борта.

Перевод вытачек.

Это преобразование может выполняться на различных деталях одежды (спинках, полочках, рукавах, частях юбок и брюк).

Простой перевод вытачки без изменения исходной формы изделия предполагает направление модельной вытачки на центр выпуклости. Известно, что в реальных конструкциях, для смягчения конусности формы, внутренний конец вытачки располагается на 1,5..3 см от центра выпуклости, поэтому при переводе вытачки соблюдают следующие два условия:

1- за центр раствора вытачки принимают точку, соответствующую центру выпуклости (рис. 5). Если на исходной конструкции эта точка не отмечена (например, точка 36), ее положение устанавливают с использованием соответствующего размерного признака В_г1;

2- при оформлении сторон (линии стачивания) модельной вытачки ее внутренний конец располагают на расстоянии 1,5…3 см от центра выпуклости.

Рис.5. Перевод вытачки методом шаблона: б- разрезание шаблона по линии А-36 и оформление сторон новой вытачки; в- второй вариант оформления вытачки.

Перевод вытачки может осуществляться следующими способами.

1. Деталь разрезается в соответствии с новым положением вытачки (рис. 6), стороны исходной вытачки соединяются, при этом вытачка автоматически раскрывается в новом положении.

Рис.6 Перевод вытачек.

В зависимости от решения модели из одной вытачки можно получить несколько (рис.7а) и наоборот (рис.7 б). Вытачки могут частично или полностью переводиться в подрезы (рис.8,) и рельефы (рис.9), а стороны вытачки оформляться фигурными линиями согласно особенностям модели.

Рис.7. Преобразование вытачек: а- двух из одной; б- одной из двух.

Рис. 8 Проектирование вытачки от подреза.

Рис.9 Перевод вытачек и рельефы: а - проходящий через экстремальную точку; б,в- смещенный.

Проектирование складок.

При проектировании односторонних и двусторонних (встречных или бантовых) складок внутри исходной детали ее рассекают в месте расположения складки и раздвигают (рис.10 а) на удвоенную величину глубины складки. Шлицы проектируют как разрезную одностороннюю складку, у которой края разреза не стачивают, а обрабатывают (рис.10.б). Типовые значения глубины складок для юбки 6см, для пальто(плаща) – 8см. в изделиях из плотных материалов предпочитают складки мо швом по внутреннему сгибу. В этом случае под встречную складку проектируют отрезную деталь (рис.10 в). Припуск над складкой можно вырезать при наличии в модели лицевой закрепляющей строчки. (рис.10 г).

Рис.10 Проектирование складок: а- внешний вид детали, подготовка шаблона ИК и конструкция детали (МК) с односторонней складкой; б- конструкция деталей, образующих разрезную одностороннюю складку или шлицу; в- внешний вид встречной складки со швами по внутренним сгибам и конструкция деталей (основная и отрезная полоса под складку); г- внешний вид и конструкция детали с закреплением складки отделочной поперечной строчкой.

Построение карманов.

Для изделий женского ассортимента типовая длина входа в боковой карман составляет 15…16 см для жакета; 16…17 см - для пальто (плаща). Длина входа в верхний карман жакета – 11 см. размеры накладных карманов обычно больше приведенных значений.

При проектировании вертикальных линий карманов учитывают иллюзии зрительного восприятия. Так нижний конец вертикального прорезного кармана отклоняют в сторону бокового шва на 1…1,5 см, передний край накладного кармана отклоняют внизу на 0,5…1 см. не делают это только на тканях в клетку и полоску. Верхний передний край накладного кармана опускают на 0,7…1см.

Классический верхний карман с листочкой, являющийся характерной деталью мужского пиджака, проектируют с небольшим скосом линии притачивания листочки и обязательным совпадением боковых сторон листочки с нитями основы полочки.

Дополнительное членение деталей.

Членение деталей одежды без изменения ее формы используют для проектирования линий рельефов и кокеток. При этом различают членения, проходящие через центр выпуклости и отстоящие от центра на какое – то расстояние.

Для продольного рельефа рекомендуется отклонить его линию в верхней части на 0,5…1см в сторону проймы, если линия плеча по наклону близка к естественной типовой. В этом случае рельеф не будет пересекать линию плеча под острым углом. Плечевую вытачку спинки, перемещают в рельеф, удлиняют, сохраняя при оформлении линии рельефа ширину спинки в области лопаток (рис.11а). При работе с рельефами изделий прямого силуэта из ткани без рисунка необходимо помнить об иллюзиях восприятия, слегка отклоняя линию рельефа внизу в сторону бока - до 1,5 см в пальто (рис.11б).

Рис.11.Конструкции с продольными рельефами, проходящими через центр выпуклости: а- лиф платья прилегающего силуэта; б- полочка пальто прямого силуэта.

При проектировании линии рельефа от проймы (рис.12) необходимо учитывать технологическое требование: линия членения на конечных своих участках (например около проймы) должна быть по возможности прямой, что облегчает скалывание срезов деталей при их стачивании.

Рис. 12 Рельеф от линии проймы, проходящий через центр выпуклости.

При проектировании рельефа, смещенного относительно центра выпуклости, без изменения исходной объемной формы детали, невозможно обойтись без короткой вытачки по направлению от рельефа к центру выпуклости (рис.13а). если смещение рельефа невелико, получившийся небольшой раствор вытачки (до 1см на мягких тканях) заменяют посадкой по срезу (рис.13б). можно выравнивать длины срезов за счет удлинения среза боковой части (рис.13в), но это приводит к некоторому изменению исходной объемной формы; можно комбинировать варианты решения.

Рис.13. Проектирование рельефа смещенного от центра выпуклости

Рис.13. Рельефы, смещенные относительно центра выпуклости: а- с короткой вытачкой от рельефа; б- с посадкой, заменяющей короткую вытачку; в- с выровненными длинами срезов.

Растворы вытачек по линиям кокеток, проходящие через выпуклости лопаток и груди, необходимо увеличивать примерно на 0,5 см.. В конструкции с горизонтальной кокеткой вытачку распределяют так, чтобы вверх от горизонтали приходилось 2/3 ее раствора, вниз – 1/3 (рис.14).

Рис.14. Членение, проходящее через центр выпуклости (кокетка спинки).

Рис. 14. Горизонтальная кокетка, проходящая через центр выпуклости.

Если кокетка расположена выше концов вытачек (рис. 15), закрывают только верхнюю часть вытачки, используя оставшуюся часть для сборок, мягких складок, рельефа. Сборки и складки в этом случае проектируют, заменяя одну вытачку несколькими, суммарный раствор которых равен раствору исходной вытачки. При оформлении среза наружные концы этих нескольких вытачек соединяют плавной линией.

Рис.15. Проектирование кокетки, расположенной выше экстремальной точки.

Варианты расположения вытачек в изделии из материала в полоску.

Рис. 16. Проектирование вытачек в изделиях из материала в полоску.

Рис. 17.Варианты перевода вытачек в моделях из ткани в полоску.

Перевод вытачки методом дуг и засечек в боковой срез.

Перевод вытачки методом дуг и засечек в боковой срез (рис.18).

1. Наметить новое положение вытачки в боковом срезе точка Б.

2. Провести дуги через намеченные точки на пройме А, Б, В, Г, Д; плечевую точку П; раствор вытачки с общим центром О- конец вытачки.

3. Найти пересечение дуг R=ПО (из точки О) и R=ПП₁ + П₂Г (из точки Г) и получить точку П₃.

4. Раствор верхней вытачки 1-2 перенести измерив по хорде дуги в новое положение вытачки 3-4 и провести прямую О4.

5. Уровнять стороны новой вытачки по отрезку БО. т.е. БО=НО.

6. Из точки Н провести дугу R=БМ до пересечения с R=ОМ вверх и получить точку Е.

7. Из нового положения плечевой точки П₃ провести радиусы до пересечения с дугами проведенными через линию проймы:

П₃Д₁=ПД;

П₃Г₁=ПГ;

П₃В₁=ПВ;

П₃Б₁=ПБ;

П₃А₁+ПА.

8. Оформить новую линию плеча П₃Г; линию проймы, соединяя точки П₃, Д₁, Г₁, В₁, Б₁, А₁, Е; боковой срез ЕН+БТ; стороны вытачки НО=БО.

Перевод вытачки методом перпендикуляров в пройму (рис.19).

1. Наметить новое положение вытачки БО.

2. Провести перпендикуляры из точек Б, А, В, Г, П к стороне вытачки. Получить точки Б₁, А₁, В₁, Г₁, П₃.

3. Перенести положение точек Б₁, А₁, В₁, Г₁, П₃. на второю сторону вытачки. Получить точки П₄, Г₂, В₂, А₂, Б₂.

4. Из точек П₄, Г₂, В₂, А₂, Б₂ провести перпендикуляры влево и на них отложить отрезки равные:

П₄П₅=ГГ₁;

Г₂Г₃= ГГ₁;

В₂В₃=ВВ₁;

А₂А₃=АА₁;

Б₂Б₃=ББ₁.

5. Начертить новую линию проймы соединяя точки П₅, Г₃,В₃А₃, Б₃; сторону новой вытачки Б₃О и линию плеча П₅Г.

Перевод вытачек графическим способом (рис.20):

- замена одной вытачки двумя;

- перевод вытачки в срез горловины;

- замена вытачки сборкой.

Рис.21. Перевод вытачки графическим способом: а- определение положения новых вытачек на чертеже детали; б- замена одной вытачки двумя; в- перевод вытачки в срез горловины; г-замена вытачки сборкой.

Принципы и особенности приемов конструктивного моделирования с изменением силуэтной формы.

Основными приемами изменения силуэта является параллельное и коническое расширение или заужение деталей на разных конструктивных уровнях. Эти преобразования могут выполняться как с применением дополнительных членений, так и без них. Расширение деталей может быть равномерным и не равномерным, в зависимости от проектируемой формы модели.

Параллельное расширение используют в основном для образования сборок и мелких складок на деталях. В этом случае преобразуемую деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекают на несколько полос и раздвигают их на необходимую величину вдоль конструктивных горизонталей (рис. 22).

Если объемная форма зафиксирована на каком – либо уровне с образованием напуска, изменение формы детали за счет образования сборок влечет за собой изменение ее размеров не только в поперечном, но и в продольном направлении (рис.22а)

.

в

Рис. 22. Параллельное расширение деталей с целью проектирования мягких складок (а,в) и сборок(б).

Коническое расширение деталей одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне – линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Коническое расширение без введения дополнительных членений исходных деталей используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию. Коническое расширение в чистом виде – это разведение полос на определенный угол без изменения длины среза, от которого начинается расширение, а параллельно – коническое – с увеличением длины. В деталях с вытачками ее условное рассечение для расширения выполняется через концы вытачек; после разведения полос вытачки частично или полностью закрываются (рис.23). Для того чтобы швы соединения полученных деталей в изделии не перекашивались, линии швов должны иметь одинаковый наклон. Например, если при коническом разведении прямой юбки растворы передней и задней вытачек полностью переводятся в линию низа, линии бокового шва получаются с разным наклоном. Это вызвано тем, что раствор задней вытачки больше раствора передней. Для получения одинакового наклона линий бокового шва при проектировании расширенных юбок на основе прямой (рис.23а) возможны три варианта..

1. Небольшое расширение – передняя вытачка переводится полностью, а задняя – частично (на величину раствора передней)(рис.23б).

2. Среднее расширение – обе вытачки переводятся на величину раствора задней, при этом стороны передней вытачки заходят друг на друга. Поэтому необходимо продлить линию верхнего среза детали на величину получившегося заужения и откорректировать линию бока до линии бедер(рис.23 в).

3. Большое расширение – центры разведения находятся выше линии бедер (для очень широких юбок могут быть даже на линии талии) (рис.23г).

Не следует забывать, что форма юбки, как и любой другой одежды, создается в основном за счет боковых швов.

Рис. 23 Проектирование расширенных юбок на основе прямой.

Такие же приемы используются для конического заужения деталей. При этом полосы рассеченных деталей поворачиваются, накладываясь друг на друга, с сохранением длины линии, соответствующей уровню измерения максимального обхвата (например, для юбок – линии бедер). При заужении деталей книзу и сохранении их ширины на заданном уровне увеличиваются растворы исходных вытачек и образуются новые. Обычно они используются для образования мягких складок и драпировок(рис.24).

Коническое расширение может быть равномерным по всему периметру изделия или неравномерным (как правило, больше с боковых сторон, чем спереди и сзади). При разработке конструкции по рисунку модели величину расширения определяют ориентировочно по силуэту модели.

Рис. 24 Проектирование зауженной юбки на основе прямой.

Коническое расширение деталей часто используют в комплексе с параллельным (рис.25). Процедуру выполнения такого преобразования рекомендуется разделять на два этапа: сначала выполнить параллельное расширение (рис.25б), затем полученный шаблон детали рассечь на полосы, как показано на рис.4в и развести конически (рис.25г). можно совместить этапы следя за положением отрезков конструктивной линии.

Рис.25 Параллельно-коническое расширение деталей: а- нанесение модельных и условных линий членения на детали БК; б- параллельное расширение; в- подготовка расширенной детали к коническому преобразованию; г- коническое расширение детали.

Для построения конструкции с подрезами и драпировками на деталь наносится линия подреза или членения в соответствии с рисунком модели; наносятся линии разведения по направлению сборок (для мягких складок линии проводятся в местах расположения складок). Если в детали имеются вытачки, их по возможности следует расположить под углом (лучше прямым) к направлению проектируемых сборок или складок. Деталь разрезается по линиям разведения и производится ее коническое расширение, при этом контур среза детали с исходной вытачкой замыкается. Получаемый зазор между прямой и ломаной сторонами исходной вытачки образует дополнительный объем проектируемой формы, требуемый для образования сборок и мягких складок(рис. 26...-рис.29).

Рис. 26 Ассиметричная драпировка от плечевого шва.

Рис.27 Асимметричная драпировка от кокетки.

Рис.28 Драпировка от линии середины полочки.

Рис. 29 Ассиметричная драпировка от бокового шва.

Замена нагрудной вытачки складками от плечевого среза.

На линии плечевого среза намечают точки – расположения складок. Положение первой складки 4-4,5 см от горловины. Затем на конструкцию наносят линию груди. На ней тоже отмечают положение складок: для двух складок от центра вытачки вправо откладывают 2,5 см, для трех – влево и вправо по 2,5-4см. точки плечевого среза соединяют с полученными точками по линии груди. Раствор нагрудной вытачки распределяют на предусмотренное моделью количество складок (рис. 30). складки могут быть мягкими или частично заостренными. Этот покрой предлагается фигурам с плоской грудной клеткой, чтобы создать нужный объем. Складки в этом случае могут быть заменены сборкой, буфами. Для фигур с большими грудными железами этот покрой (с частично застроченными складками) тоже можно рекомендовать, но уже с целью затушевать чрезмерный объем.

Рис. 30. Варианты лифов с мягкими складками и буфами у плечевого среза. Замена нагрудной вытачки двумя и тремя складками из плечевого среза: а,б- нанесение линий складок на полочку; в,г- готовые конструкции.

Замена нагрудной вытачки складкой у линии проймы.

Намечают линию складки параллельно пройме до уровня линии груди и затем от проймы к центру линию нагрудной вытачки. По намеченным линиям конструкцию разрезают, одновременно закрывая нагрудную вытачку. Плечевой срез оформляют при закрытой полученной складке у проймы.

Ребро складки может проходить на расстоянии 1-2см от проймы или точно по линии проймы. В этом случае на конструкции добавляют по пройме припуск на шов и разрез делают по предполагаемому шву втачивания рукава.

Складки у проймы выполняют обычно в изделиях прямой свободной формы. Если платье с отрезной линией талии, то по плечевому срезу лифа можно расположить сборки или мягкие складки.

Рис. 31 Лиф со складками у линии проймы. Замена нагрудной вытачки складками у линии проймы.

Перемещение нагрудной вытачки в подрез от проймы.

На уровне 1/3 высоты проймы на конструкции основы намечают линию подреза. Длина подреза не должна доходить до ширины горловины на 1см. разрезают полочку по намеченной линии и закрывают нагрудную вытачку выше линии подреза, после чего откроется вытачка со стороны проймы, и нижний срез подреза удлинится для образования сборок (рис.32).

Рис.32. Лиф с подрезом от проймы. Перемещение нагрудной вытачки в порез от проймы: а- нанесение линий подреза на полочку; б- готовая конструкция.

Чтобы получить большее количество сборок на полочке, от подреза вниз конструкцию можно разрезать и раздвинуть ее на ткани на желаемую величину.

По такому же принципу можно сделать конструкцию с любой формой подреза. Место расположения подреза (выше или ниже) определяют на фигуре, соблюдая общие пропорции изделия.

Нижний срез подреза можно оформить буфами. При раздвижке полочки от подреза вниз на этом участке можно запроектировать складочки (рис. 33).

Рис.33 Лиф со складками от подреза. Разработка складок в подрезе от проймы: а- нанесение линии подреза на полочку; б- нанесение складок от линии подреза; в- готовая конструкция.

Лиф с перекидным плечом и овальной кокеткой.

Подготовку конструкции начинают закрытия нагрудной вытачки и нанесения линии овальной кокетки от высшей точки горловины к срезу проймы. Вытачки переносят к срезу линии талии, разрезая тальевую вытачку до центра вытачки нагрудной из плечевого шва. Затем кокетку отрезают по намеченной овальной линии и присоединяют к плечевому срезу спинки плечеым срезам кокетки. Для образования сборок под кокеткой вытачку на линии талии закрывают снова, раскрывая часть нагрудной. Верхний срез нижней детали полочки оформляют плавной линией с небольшой выпуклостью над раствором вытачки(рис.34).

Рис. 34. Лиф с овальными кокетками. Разработка лифа с овальными кокетками: а- перемещение плечевой вытачки на линию талии; б- оформление кокетки и выреза горловины; в- соединение срезов кокетки; г- перемещение тальевой вытачки к срезу под кокеткой для образования сборки.

Лиф с подрезами от высшей точки плечевого среза к центру груди.

На базовой основе лифа с втачными рукавами намечают линию подреза от высшей точки плечевого среза полочки к центру груди. На расстоянии 17-18 см от той же высшей точки плечевого среза и 12-14 см от центра горловины намечают точки и соединяют их прямой линией. Параллельно им на расстоянии 2 см одна от другой намечают еще три линии. Линию подреза разрезают и закалывают вытачки полочки. По линии подреза полочка раскрывается на величину раствора двух вытачек. Затем разрезают часть полочки от середины переда к образовавшемуся подрезу, получая таким образом форму выреза горловины. Чтобы получить драпировку у подреза, надрезают полочку по трем намеченным ранее линиям от линии подреза до линии середины переда, не доходя до этой линии на 1-2 мм. Полочку раздвигают по надрезам. Раздвинутый срез подреза оформляют плавной линией.

Линию подреза можно наметить и слегка овальной линией. Величина драпировки зависит от величины раздвижки средней части полочки по намеченным линиям.(рис. 35).

Рис. 35. Разработка лифа с подрезом от высшей точки плечевого среза к центру груди: а- нанесение линии подреза и драпировки; б- готовая конструкция.

Лиф со складкой в открытом вырезе горловины.

Конструкцию разрабатывают на базовой основе с втачными рукавами.

По линии середины переда вниз откладывают отрезок, равный 8-10 см. из найденной точки восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают отрезок, равный 6-7 см. чтобы определить линию горловины и подреза, высшую точку плечевого среза соединяют плавной линией с линией груди через точку в конце отложенного отрезка. По намеченным линиям подреза полочку разрезают, определяя форму выреза горловины.

Нагрудную вытачку лифа закрывают, в результате чего в уголке горловины открывается небольшая вытачка, которую стачивают и заутюживают в сторону проймы. Срезы горловины обрабатывают обтачками до стачивания вытачки (рис.36).

Рис. 36 Разработка лифа со складкой в открытом вырезе горловины: а- нанесение линий складки и горловины; б- готовая конструкция.

Лиф с ассиметричной драпировкой.

Конструкцию разрабатывают на базовой основе лифа с втачными рукавами. Ввиду того, что драпировка ассиметричная, подрез с драпировкой намечают на целом лифе.

Вначале определяют линию подреза. Ее выводят из середины проймы на расстоянии 3-5см от центра груди (на левой стороне переда) и соединяют с выточкой от линии талии плавной линией. Затем необхоимо раздвинуть середину лифа для драпировки. С этой целью намечают две параллельные линии, выходящие из центров двух нагрудных и тальевых вытачек до пересечения с линией подреза под прямым углом.

Величину драпировки определяют индивидуально(рис. 37).

Рис. 37 Разработка лифа с ассиметричной драпировкой: а- нанесение линий рельефа и драпировки; б,в – готовые детали переда.

Лиф с ассиметричной драпировкой от кокетки.

Конструкцию разрабатывают на целом лифе. Для нанесения линий кокетки нагрудную вытачку со стороны желаемого расположения кокетки скалывают и отрезают. На оставшейся части лифа наносят линию, соединяющую центр противоположной от кокетки нагрудной вытачки со срезом кокетки в точке, отстоящей от горловины на 3-4 см. лиф разрезают по намеченной линии и по линиям, соединяющим центры нагрудных и тальевых вытачек. После скалывания одной нагрудной и двух тальевых вытачек лиф раздвигают для образования драпировки. Срез лифа, запроектированный для драпировки, оформляют плавной линией.

Рис. 38 Разработка лифа с ассиметричной драпировкой от кокетки: а- нанесение линии кокетки; б- перемещение левой нагрудной вытачки в подрез на кокетку; в,г – готовые конструкции.

Лиф с подрезом в середине полочки.

В середине полочки основной конструкции намечают линию подреза выше линии груди на 2-3 см и проводят ее к вытачке. Затем от этой линии вверх на линии вытачки откладывают еще 4 см и к этой точке оформляют подрез. Разрезают конструкцию, закрывают нагрудную вытачку, которая откроется в подрезе. К середине полочки добавляют 5-6 см на сборку, а выше линии подреза – 2см на застежку (рис. 39).

Рис. 39 Разработка лифа с подрезом в середине полочки: а- нанесение линии подреза; б- готовая конструкция.

Лиф с запахом задрапированной полочки.

Конструкцию полочек лифа разрабатывают на целом лифе основы. Вначале определяют положение линии полузаноса полочки. Она пройдет из плечевого среза (точку определяют по ширине желаемого выреза горловины) через центр тальевой вытачки на другой половине лифа и до линии талии. Контуры полочки до полузаноса переносят на чистый лист бумаги и затем на нем намечают линии разрезов, параллельно срезу полузаноса, для разведения полочки на драпировку. Разрезы должны быть на равном расстоянии, для этого предварительно делят линию талии на равные части на участке от конца полузаноса до линии середины переда. Нанося линии, их переводят в центры вытачек из плечевого среза и линии талии на противоположной от конца запаха половине переда.

Левую половину полочки выкраивают с драпировкой или оставляют гладкой, переводя вытачку из плечевого среза в вытачку на линии талии (рис.40).

Рис.40 Разработка лифа с ассиметричной драпировкой на правой полочке: а- определение направления драпировки; б- готовая конструкция правой полочки.

Варианты проектирования складок на лифе.

Симметрично расположенные складки разрабатываются на лифах с центральной застежкой. Линии складок наносят на полочку при закрытой плечевой вытачке. Полученные детали нумеруют, разрезают полочку по намеченным линиям и раздвигают детали на желаемую ширину складок. Линии складок переносят на вспомогательную конструкцию, закладывают их и только тогда подрезают полочку по контуру.

Лиф с диагональными складками лучше всего оформить застежкой на планке.

Рис.41 Разработка лифа с диагональными складками на полочке: а – нанесение линий складок; б- готовая конструкция полочки.

Рис. 42 Проектирование складок на полочке в области горловины.

Рис.43 Проектирование складок на вставке.

КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЙМЫ.

Целью конструктивного конструирования втачного рукава с использованием его БК соответствии с эскизом модели. Модельные преобразования ИК необходимо выполнять, сохраняя качественные характеристики БК:

1. ориентацию рукава в изделии в соответствии с направлением руки, т.е. взаимосвязь монтажных точек проймы и оката в области вершин переднего и заднего сгибов рукава (т.т. 352 и 332); это обеспечивается приемов раздельного моделирования верхних и нижних участков оката рукава в соответствии с модельными преобразованиями верхних и нижних участков проймы;

2. складываемость конструкции рукава до состояния шаблона с образованием модельных линий сгибов в результате соединения монтажных точек продольных срезов рукава, что гарантирует отсутствие перекосов и закручивания рукава в готовом изделии; складываемость обеспечивается приемом раздельного моделирования верха (оката) и низа рукава, при этом уравнивание длин соединяемых продольных модельных срезов выполняют строго снизу вверх.

Модельные преобразования оката выполняют, контролируя соотношение длин проймы и оката в целом и по участкам между монтажными точками. В МК рукава величину посадки оката можно оставить базовой или изменять в зависимости от проектируемой формы оката.

Начальным этапом проектирования МК рукава является изучение эскиза с целью выявления различий между базовой и модельной формами рукава.

Проектирование рукавов, выполняется с использованием приемов конического и параллельного расширения и заужения исходных деталей. Процесс преобразования БК рукава включает:

1-подготовку исходной конструкции, то есть разделение детали рукава на части линиями условных членений в местах изменения формы (рис.44. а,г; рис.45 б,г,з).

2-коническое или параллельное разведение частей или их захлопывание для расширения (рис.44 д; рис.45 д,и), для заужения рукава (рис.44. б), для перехода от посадки оката к сборке (рис.45 в), для исключения или уменьшения посадки (рис.44. д), для получения модельной высоты оката в соответствии с эскизом (рис.45 д,и), для получения напуска рукава внизу (рис.44. з; рис.45 и).

3- оформление контуров, полученных в результате преобразования деталей.

Рис. 44. коническое заужение (а,б,в) и расширение (г,д,е,ж,з,и) рукава внизу; а,г – подготовка шаблонов БК к моделированию.

Рис. 45 Получение сборок по окату рукава и линии низа: а,б,в – небольшая сборка; г,д,е – сборка с большим наполнением оката вверху; ж,з,и – с наполнением оката вверху и внизу («фонарик»); б,г,з – подготовка шаблонов БК к моделированию

Схемы получения модельных конструкций рукавов. Рис 46

Рис.. Вариант 1.

Рис. Вариант 2

Рис. Вариант 3

Рис.. Вариант 4

Рис. Вариант 5

Рис. Вариант 6

Рис. Вариант 7

Рис. Вариант 8

Рис. Вариант 9

Рис. Вариант 10

Рис. Вариант 11

Рис. Вариант 12

Рис. Вариант 13

Рис. Вариант 14

Рис.Вариант 15

Рис Вариант 16

Рис Вариант 17

Рис. Вариант 18

Рис. Вариант 19

КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ СИЛУЭТА И ФОРМЫ В ОБЛАСТИ ОПОРНЫХ УЧАСТКОВ.

Под размоделированием вытачек понимают перевод какой-либо ее части в срезы (проймы, горловины, низа и т.д.) с целью их удлинения, вызванного изменением формы соответствующего участка изделия.

Размоделирование плечевой вытачки спинки.

1. Перевод части плечевой вытачки в среднюю линию спинки (1) используют при моделировании изделия со средним швом; это напрвление перевода рекомендуется для мягких пластичных материалов.

2. Удлинение горловины спинки за счет перевода в нее части плечевой вытачки (2) незначительно, т.к. может привести к излишнему отставанию воротника от шеи.

3. Перевод в срез проймы спинки (3) выполняют с таким расчетом, чтобы получающееся при этом удлинение проймы Δпр.сп. соответствовало изменению толщины подплечника. Если в БК подплечник не был предусмотрен, Δпр.сп. равно толщине подплечника, вводимого для создания модельной формы. В зависимости от проектируемого наклона плеча осуществляют полный или частичный перевод плечевой вытачки в пройму.

4. По срезу проймы может быть предусмотрено дополнительное удлинение на сутюживание (4). Данное преобразование конструкции производится с целью уменьшения раствора плечевой вытачки или для замены ее посадкой плечевого среза. Сутюживание проймы технологически выполнимо в изделиях верхнего ассортимента из шерстяных и полушерстяных материалов; на сухих и синтетических тканях оно не приемлемо. Неполное сутюживание среза проймы или его растяжение при изготовлении изделия, а также использование подплечника меньшей толщины, приводит к появлению угловых заломов на спинке, внешне проявляющихся в виде наклонных складок под проймой.

5. В изделиях из мягких пластичных материалов на спинке с рельефом от проймы можно использовать линию 5 перевода части плечевой вытачки. Удлинение линии рельефа центральной части спинки на сутюживание применяют с целью уменьшения сутюживания по плечевому срезу. С точки зрения рационального использования формовочных свойств материалов сутюживание со стороны косого среза рельефа предпочтительнее сутюживания почти продольного участка среза проймы. Кроме того, сутюживание среза рельефа можно заменить предварительным стачиванием шва рельефа с последующей утюжкой шва и одновременным сутюживанием посадки. В модельных конструкциях часто проектируют сутюживание сразу по трем срезам спинки: плечевому, проймы и рельефа.

6. Перевод плечевой вытачки (частично или полностью) в срез низа используют для проектирования силуэта «трапеция».

Размоделирование верхней вытачки переда для изменения его формы имеет существенное отличие от аналогичной процедуры, выполняемой на спинке. Выпуклость груди настолько удалена от срезов плеча и проймы, что их нельзя использовать для сутюживания.

1. Перевод части вытачки в среднюю линию переда используют при моделировании распашных изделий верхнего ассортимента с открытой застежкой, проектируя сутюживание со стороны лацкана. Перевод части базовой вытачки в сторону середины переда необходим для уменьшения доли вытачки, переводимой в пройму, т.к. излишнее удлинение проймы приводит к появлению угловых заломов переда.

Рис.47. Схема возможных направлений размоделирования плечевой вытачки спинки.

При изготовлении изделия на полочке вдоль сгиба лацкана ставят клеевой долевик, фиксируя запланированную величину сутюживания. При таком решении конструкции приходится выполнять сутюживание и по краю лацкана; во избежание этого перевод части верхней вытачки осуществляют по направлению 2.

2. Перевод выполняют по ломаной линии, участок А которой является стороной проектируемой под лацканом вытачки, участок Б аналогичен по назначению линии направления 1. вытачку под лацканом целесообразно делать разрезной, чтобы стачивать ее с посадкой более длинного среза и сутюживать эту посадку при разутюживании вытачки. Для уменьшения выличины сутюжки под широким лацканом внутренний конец стачиваемой вытачки можно расположить ближе к центру выпуклости полочки.

3. Перевод части вытачки в горловину аналогичен такому же переводу плечевой вытачки на спмнке.

4. Перевод части вытачки в пройму выполняют таким образом, чтобы получающееся при этом удлинение проймы не превышало удлинение проймы спинки. Это обеспечивает равновесность модельной проймы в изделии. При удлинении проймы спинки для размещения подплечника уменьшается угол наклона плечевого среза спинки (на плечевой срез спинки БК дан тонкой линией, МК – толстой). Наклон плечевого среза полочки (тонкая линия на рис.) не изменяется при переводе вытачки в линию проймы, поэтому удлинение проймы полочки лишь частично служит изменению формы в области плеча. Основная часть удлинения связана с отстраненностью бокового участка полочки от руки. При значительном модельном повышении плеча (толшина подплечника более 1…1,5см) необходимо дополнительно удлинять пройму (по 0,5 см на каждый сантиметр превышения толщины подплечника) для того, чтобы модельный угол наклона плечевого среза (толстая линия) уменьшался, подплечник свободно размещался под деталями спинки и полочки, а плечевой шов при этом сохранял свое направление.

5. Перевод части верзней вытачки переда в линию рельефа от проймы аналогичен такому же переводу плечевой вытачки на спинке. Сутюживание среза рельефа центральной части полочки, удлиняющегося вследствие перевода вытачки, позволяет сохранить положение центра выпуклости переда при переходе от БК к МК. Отказ от сутюживания и уравнивание длин линий рельефа, выполняемое от талии к пройме с последующей корректировкой контура проймы приводит к смещению центра выпуклости переда МК в сторону проймы.

6. Перевод верхней вытачки переда (частично или полностью) в срез низа используют для проектирования силуэта «трапеция». Иногда этот прием модификации применяют для получения модельной конструкции мягкой формы прямого силуэта. В этом случае получающиеся в результате перевода верхней вытачки расширение по низу детали уменьшают с боковой стороны. В результате такого решения в изделии появляется дефект моделирования – мягкий угловой залом. Он практически незаметен в изделии с завязывающими на талии поясом или присборенном по линии притачивания пояса.

Рис. 48 Схема возможных направлений размоделирования верхней вытачки полочки.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ.

Углубленная пройма часто используется в современной одежде.

Пройма является важным функциональным узлом плечевого изделия с втачным рукавом. Её параметры и конструкцию определяют1.проектируемая форма деталей спинки и переда;

1. проектируемая форма деталей спинки и переда;

2. приходящаяся на участок проймы доля от общей прибавки по линии груди;

3. оформление плечевых срезов;

4. модельная ширина рукава вверху;

5. технологические требования.

Различные сочетания перечисленных факторов обуславливают множество вариантов модельных пройм.

Преимущества углубленной проймы:

1. возможность получения более широкого модельного рукава;

2. обеспечивает свободу размещения нижележащей одежды различных покроев;

3. лучшие условия для воздухообмена человека с окружающей средой;

4. большее удобство для движения рук, обеспечиваемое компенсацией отсеченных углублением участков спинки и переда при конструктивном моделировании рукава.

Углубленная пройма отличается от базовой проймы меньшей кривизной контура

Рис. 49 Моделирование проймы

Вариант а. У<3. Нижние участки проймы МК могут повторять контур проймы БК.

Вариант б. У>3. Упрощение нижних участков проймы не может помешать движению рук. Наиболее технологичным считается вариант оформления проймы углом, предназначенный для втачивания рукава в открытую пройму.

Вариант в. Упрощение нижних участков проймы не может помешать движению рук. Наиболее технологичным считается вариант оформления проймы углом, предназначенный для втачивания рукава в открытую пройму.

Вариант г. выпрямление верхних участков проймы при неизменной ширине плечевого ската является следствием удлинения проймы за счет размоделирования вытачек.

Вариант д. Помимо размоделирования вытачек в конструкции перераспределена общая прибавка по линии груди, в результате чего пройма получается зауженной. В этом случае расширение спинки [а-г] и полочки [в-е] неоюходимо согласовать с удлинением А плечевого шва, для того, чтобы линия проймы пересекалась с линией плеча под прямым углом; при этом как правило, расширение полочки [в-е] меньше аналогичного на спинке [а-г].

Вариант е. в изделиях расширенных по линии груди, целесообразно увеличивать и длину проймы.

Выбирая вариант конструкции с зауженной проймой, не следует ожидать гладкости поверхности изделия на боковом участке под проймой, т.к. рука, размещаясь в ней, раздвигает границы проймы. В результате этого в изделии при опущенной руке возможно появление мягких наклонных складок вдоль нижних участков проймы.

Варианты ж, з – разновидности щелевидной проймы.

Достоинства этих конструкций в исключительной простоте и экономичности; самое широкое применение они находят в производстве трикотажных изделий. Ткань для одежды с глубокой проймой должна быть мягкой, пластичной, что особенно важно при решении модельной формы рукава.

В любом случае рис. д,е,ж,з значение углубления У принимают с учетом соответствия длин нижних участков проймы МК и БК: [г-д]+[д̀-е]≥[а-б-в].