А - из фиолетовой фанзы, с. Быструха Владимирской волости конца XIX - начала XX вв.;

б - из холста, д. Бутачиха Риддерской волости. ГМЭ 2699-3.

Рис. 68. Нарукавная одежда: нарукавник из с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района Алтайского края, 1960-е гг.:

а - вид спереди; б - вид сзади.

Рис. 67. Костюм крестьянки в нарукавниках, с. Парыгино Бухтарминской волости, начало XX в.

мы, Берди, Верх-Сузуна), нарукавни (нарукав­ник) (у "полячек"). Эти передники бытовали, как правило, в тех же районах, что и туникообраз-ные, интенсивно вытесняя последние (рис. 66). Передники на кокетке были довольно разнооб­разны по используемым материалам, деталям кроя, украшеиям. Так, в Северном Алтае (Зале-совская, Тальменская, Сростинская и другие во­лости) в качестве рабочей одежды, а также одеж­ды для беременных женщин, использовались пе­редники с рукавами. Они состояли из кокетки (перелинки) трапециевидной или прямоуголь­ной формы и двух, сшитых спереди, полотнищ. В середине перегнутой по утку кокетки выреза­ли отверстие для головы. При соединении с пе-релинкой полотнища ткани собирали в сборку или укладывали складками. Спина оставалась открытой, так как полотна не сходились на 22 -25 см. Под прямым углом к кокетке пришивали длинные кошенные рукава, состоявшие из ко­шеного полотна и клина, срезанного с этого полотна.

Носили и передники без рукавов - нарукав­ники (с. Черемшанка, Залесово) или махалис-товый, называвшийся так по виду употребляе­мой ткани крупноузорчатого переплетения, ко­торые являлись поздней формой. Они сменили передник с рукавами: само назвавние нарукав­ники говорит о происхождении от одежды, имев­шей рукава. Такие нарукавники и махалистовые внешне напоминали короткие сарафаны с не­сшитыми задними полотнами. К отрезной, ши­риною до 10 см, нагрудной полоске пришивали два сосборенных полотна, которые будучи сши­тыми спереди, никак не скреплялись на спине. На фигуре эти нарукавники держались с по­мощью широких (5 - 6 см) пришивных лямок -пройм (рис. 67).

Материалы Южного и Юго-Восточного Алтая дают возможность убедиться, что многие харак­терные элементы украшений нарукавников с перелинкой в своей основе восходят к таковым в туникообразных передниках. Так, если в бухтар-минских туникообразных передниках в качест­ве отделки использовали полоски узорного тканья по груди, то и в позднейших нарукавни­ках на кокетке в этом месте выполняли красоч­ную вышивку. Для "поляцких" нарукавников, наоборот, было характерно акцентирование по­дола, а не груди, что также связано с уже отме­чавшимися традициями туникообразных пере­дников. В ряде нарукавников населения Бухтар-минской волости прослеживаются характерные для ранних форм одежды "полячек" черты - ор­наментированные вертикальные (продольные) полоски.

Бухтарминские нарукавники на кокетке в конце XIX - начале XX в. раскраивалась подо­

бно тому, как было описано для кержачек Се­верного Алтая. "Поляцкие" нарукавники на "катетке", совпадая по крою с вышеназванны­ми, отличались от бухтарминских деталями (не трапециевидная, а V - образная форма выреза горловины), используемыми украшениями (пре­обладание аппликаций в виде полосок, пил, на­кладных оборок, позумента и т.д.), приемами шитья (сборка боров на "прямую нитку", а не петлеобразными стежками). По сообщениям ин­форматоров, "полячки" от рассматриваемого вида одежды отказались в 1900 - 1910-х гг. (в это время уже "над ними смеялись"), между тем как бухтарминские женщины носили такие нарукав­ники до 1930 г. и позднее.

У кержачек Сарасинской инородческой упра­вы в изучаемое время бытовала нарукавная одежда в виде короткого, разрезанного на спи­не, сарафана - нарукавни или крылатики (в более поздних вариантах с крылышками- оборками на лямках). Эти уймонские пере­дники отличались от описанных "поляцких" или бухтарминских более темными расцветка­ми тканей, скромными украшениями (рис. 68). До настоящего времени сохранились нарукав­ники переселенок с Бухтармы, вышедших в свое время сюда замуж. Эти передники, как правило, резко отличаются от местных - изго­товлены из характерных для бухтарминских на­рукавников тканей (ярких кашемиров, шелков) и богато украшены по груди, верхней части рукавов, низу подола.

Кержачки Центрального Алтая (Ануйской волости) в нарукавниках на кокетке оформляли ворот подобно мужским рубахам с воротником-ошейником и махлестк-ой-застежкой спереди. "Полячки" этого же района носили глухие, т.е. без застежки, передники, которые называли, как и убо-ульбинские старожилки, нарукавнями. В зависимости от употребляемого материала их ис­пользовали как рабочую и как праздничную одежду. В конце XIX в. ануйские кержачки, а несколько позднее, и "полячки" в качестве праз­дничного наряда стали себе шить безрукавные крылатики. По покрою и общему виду эти кры­латики близки к вышеописанным уймонским. Их одевали молодухи по праздникам или "на полянку", "на лужок". Однако пожилые женщи­ны предпочитали ходить в нарукавнях с рука­вами и в первом десятилетии XX в.

Кроме всего сказанного, необходимо отме­тить, что у сибирячек Верхнего Приобья зафик­сированы нарукавники на кокетке иного вида -с воротником-ошейником и застежкой на спине. Форма нарукавной одежды с завязками на спи­не скорее всего была принесена на Алтай той частью старожилок, которая своим происхожде­нием связана с северорусскими губерниями, где

Рис 69 Фартук из купонной ткани, с Большой Бащелак Чарышской волости, начало XX в

Рис 70 Крестьянка в нарядном фартуке, с Большой Бащелак Чарышского района Алтайского края, современная Фото А М Фаддеева

Рис 71 Изображение девушек в праздничной одежде, середина XIX в, АГМЭ, р 55, о 1, N 77, л. 1

зафиксирована аналогичного вида и названия одежда (Олонецкая губерния) [З].

Как отмечалось, роль передников у русского населения Верхнего Приобья играла и поясная одежда - запоны, и фартуки (рис. 69). По нашим сведениям, если фартуки на Алтае распростра­нялись под городским влиянием в конце XIX -начале XX вв., то запоны, надевавшиеся сиби­рячками поверх домотканных юбок и сарафанов, являлись более старой одеждой. Запоны шили из двух кусков ткани с опушкой, в которую про­дергивали конопляный гашник; фартуки - име­ли пришивные завязки - вязки. Фартуки могли быть с нагрудной частью - нагрудкой, которой у запонов, как правило, не было (рис. 70). Сущес­твовала разница и в назначении - запоны ис­пользовались и как рабочая, и как праздничная одежда, фартуки же надевали в основном на гу­лянье, "на полянку" ("Без фартука гулять не хо­дили", - часто говорили наши информаторы).

В соответствии с выполнявшимися функция­ми запоны были холщовые (рабочие) или "из товара" (праздничные) - сатина, канифаса, ка­шемира, коленкора и др. Праздничные украша­лись блондами в виде нашивок-полосок из дру­гой ткани, кружевами, оборками и т.д. При этом сборки могли присоединяться к переднику ку­колками, что в сочетании с полоской вышивки по низу смотрелось весьма живописно. Фарту­ки, служившие, как отмечалось, составной частью праздничного костюма, изготовлялись обычно из покупных материалов и также богато украшались различными отделками. Шили их и из купонных тканей (рис. 69).