Бульвар Грасии

Хребет Эщампле образует бульвар Грасии (passeig de Gràcia), проложенный поверх старой дороги, что шла от городских ворот Ангела (нынешняя площадь Каталонии) в Грасию. Еще до сноса стены Бурбонов ближайший к Старому городу отрезок дороги превратился в модный променад — буржуазный ответ плебейской Рамбле. Это единственный участок Эщампле, проложенный до принятия плана Серда, поэтому обсаженный платанами бульвар чуть отклоняется от сетки — правда, это заметно лишь на карте да в легкой неправильности некоторых углов. На бульваре сохранились фонари из кованого железа с мозаичными скамьями 1906 года, которые многие барселонцы приписывают Гауди, хотя на самом деле это работа архитектора Пере Фалькеса. Зато рельефную плитку, которой вымостили в 1970-е годы тротуары бульвара, действительно придумал для одного из своих домов Гауди. Здесь полно уличных кафе, что вообще-то в Эщампле большая редкость, и всегда пруд пруди туристов.

Самая элегантная улица Барселоны начинается от уродливого здания магазина El Corte Inglés на площади Каталонии. Два квартала по левую руку занимают модернистские фасады с непременными башенками по углам (дом Паскуаль-и-Понс Энрика Сагнье, дом Рокамора братьев Бассагода Амиго), но это лишь прелюдия к тому, что ожидает впереди.

А впереди, через четыре перекрестка, — Квартал раздора (Manzana de la discordia), названный так потому, что в одном блоке домов бок о бок стоят важные постройки трех главных мастеров барселонского модернизма — Гауди, Думенека и Пуча. Если подниматься по бульвару со стороны площади Каталонии, первым показывается шестиэтажный дом Льео-Мурера (Casa Lleó Morera; №35) с характерной угловой ротондой, стоящий на углу улицы Кунсель-де-Сен (Consell de Cent). Построенное в 1905-1906 годах здание было самым изукрашенным жилым домом Думенека-и-Мунтане. Архитектор здесь полностью оправдал свое прозвище Дирижер, собрав команду из самых одаренных мастеров того времени: скульптора Арнау, мозаичиста Бру, мебельщика Омара. Однако в 1943 году въехавшая в здание фирма Loewe изуродовала его до неузнаваемости. Мастера дорогой скучной кожгалантереи открыли здесь бутик со стеклянными витринами от пола до потолка, для чего понадобилось фактически снести весь первый этаж. Ровно полвека спустя галантерейщики вернули фасаду подобие прежнего вида. Но самое ценное (скульптуры Арнау) погибло безвозвратно; только на втором этаже уцелели фигуры барышень с последними достижениями технической мысли — граммофоном, телефоном, фотографической камерой и магниевой вспышкой (здесь была студия модного фотографа).

Квартал раздора продолжается двумя менее интересными зданиями. Автор одного из них (№37), даровитый Энрик Сагнье, в другом месте сделал бы что-нибудь примечательное, но здесь счел за благо не высовываться. Потому что дальше стоит дом Аматлье (Casa Amatller; №41), построенный в 1898-1900 годах Пучем-и-Кадафалком для шоколадного короля и мецената Антони Аматлье. Украшенный желто-белыми сграффито фасад поднимается совершенно фламандскими уступами фронтона, разве что ни один фламандский бюргер не потерпел бы такого буйства цвета на плитке — голубой, розовой, зеленой и цвета бычьей крови, равно как таких кованых решеток, такого святого Георгия с драконом и таких гротескных скульптур вездесущего Арнау в окнах бельэтажа: мартышки-кузнеца, лягушки-стеклодува, осла-первопечатника и — вершиной этого средневекового бестиария — крысы-фотографа. Сейчас в доме Аматлье работает магазин и выставочный зал ювелиров Bagués Masriera, без особых изменений продолжающих плодить кулоны с нимфами, которыми в свое время прославился основоположник модернизма в ювелирном деле Льюис Масриера, в изобретенной им же технике «барселонской эмали». Тут же в Информационном центре модернизма продаются абонементы Ruta del Modernisme (€3,60), которые дают скидки на посещение многих достопримечательностей модернистской Барселоны.

Centre del Modernisme Casa Amatller Passeig de Gràcia, 41, 93 488 01 39
пн-сб 10.00-19.00, вс, праздники 10.00-14.00

Но как бы ни был выразителен фасад дома Аматлье, самый впечатляющий дом Квартала раздора все же следующий — дом Батльо (Casa Batlló №43). Гауди, перестраивавший этот особняк в начале xx века, над фасадом работал вместе с Жузепом Марией Жужолем, талантливейшим архитектором, самостоятельные работы которого разбросаны по сельской Каталонии, а потому не очень известны широкой публике. Верхние пять этажей Жужоль покрыл черепками изразцов разных оттенков серого, белого, зеленого и голубого, разбросав там и сям круглые фаянсовые плитки. Волнистый фасад, меняющий цвет в зависимости от освещения, современники сравнивали с «Кувшинками» Клода Моне. Но у Гауди с Жужолем на уме был не только Моне: дом Батльо вышел символической вариацией на тему легенды о покровителе Каталонии, святом Георгии. Чешуйчатый фасад — тело змея, зияющие провалами глазниц балконы — черепа его жертв, а в горбатую крышу, сверкающую на солнце синей глазурованной черепицей (хребет чудища), вонзается увенчанная крестом башня — копье Змееборца. Интерьеры Гауди и Жужоля открыты для посещения как минимум до конца 2006 года.

Посещение дома Батльо: пн-вс 9.00-20.00
Вход — €10, для студентов, лиц старше 65 лет — €8; цена включает аудиогид

Если свернуть за угол, на улицу Араго (Aragó), замыкающую Квартал раздора, одним из первых домов по правой стороне, видным еще с перекрестка, будет издательство «Мунтане и Симон» (Editorial Montaner i Simón), ранняя работа Льюиса Думенека-и-Мунтане (1880). В 1990 году кирпичный фасад вырос почти вдвое — на крышу установили алюминиевую конструкцию «Облако и стул» художника Антони Тапиеса, галерея которого въехала в здание.

Бульвар Грасии уходит от Квартала раздора к пересечению с Диагональю (avinguda Diagonal), мимо любопытных — но не более — модернистских домов (например, №66, 75) да торговых галерей дизайнерской одежды Bulevard Rosa. И уже почти в самом конце его, всего в паре перекрестков от Диагонали, стоит одна из наиболее известных построек Гауди, гигантский доходный дом Мила (Сasa Milà), более известный под кличкой Педрера (La Pedrera), «каменоломня». Невероятной красоты скала с жилыми пещерами застывшей волной выросла на углу улицы Провенса (Provença) в 1906-1910 годах. Фасад из монжуикского известняка с фантастическими коваными решетками работы Жужоля объединяет два комплекса овальных квартир, выстроенных вокруг двух овальных патио, — если в доме Батльо нет ни одного прямого угла, то во всей Педрере вообще едва ли сыщется хоть одна прямая. Росарио Мила, домовладелец, был одним из первых в городе автомобилистов; сначала Гауди планировал пустить вокруг обоих патио пандусы, по которым жильцы могли бы подъезжать к своим квартирам на машинах, но под конец ограничился паркингом в подвале — опять же первым в Барселоне.

Ныне дом Мила принадлежит сберкассе Caixa de Catalunya, которой город обязан образцовой реставрацией шедевра. Часть здания открыта для публики как «Пространство Гауди» (вход с улицы Провенса). Согласно официальной статистике, это самый посещаемый музей города, популярнее даже, чем Саграда-Фамилия. «Пространство» объединяет бутафорскую квартиру 1900-х годов (на любителя); выставочный зал; чердак с изобретательной системой опорных арок; крышу с видом на одно из немногих патио Эщампле, доступных туристу, совершенно невероятными печными трубами и вентиляционными шахтами, замаскированными под сказочную армию. Эти тотемические воины должны были охранять 12-метровую статую Богородицы, постаментом для которой Гауди видел все здание. Однако на разгар строительства пришлись беспорядки «Трагической недели» 1909 года, когда толпа громила и жгла церкви и монастыри, а анархисты танцевали на улицах танго, сжимая в объятиях мумии аббатов из оскверненных крипт. Испугавшись, что дом с гигантской Мадонной станет постоянной мишенью безбожников, заказчик статую отменил, а Гауди после «Трагической недели» отказался от всех мирских проектов и всецело посвятил себя Саграда-Фамилии.

Следующее здание по бульвару Грасии было построено архитектором Ровирой в 1899 году для художника Рамона Казаса, слывшего парижской штучкой и одной из двух звезд каталонской живописи (второй был его друг Сантьяго Руссиньоль, тоже парижская штучка). С 1941 года здание принадлежит магазину Vinçon, важнейшему святилищу вечной барселонской мании — дизайна (в случае «Винсона» — дизайна интерьеров). Даже если шопинг вас не интересует, зайти все же стоит — ради Sala Vinçon, в которой проходят выставки дизайнеров уровня Филиппа Старка, ради отреставрированной квартиры Казаса в бельэтаже или же ради террасы с садовой мебелью, над которой нависает удивительно мрачный задний фасад Педреры.

Бульвар Грасии заканчивается обелиском на транспортной развязке площади Хуана Карлоса I (plaça Joan Carles I). Официально здесь проходит граница между Эщампле и Грасией — однако дух Грасии, старого рабоче-цыганско-анархистского предместья, пока еще не чувствуется. По оси бульвара площадь с обелиском продолжается небольшим сквером (Jardins Salvador Espriu), за которым проезжая часть заметно сужается, переходя в улицу Гран-де-Грасия (Gran de Gràcia). Этот резкий перепад ширины определяет необычную конфигурацию мраморного фасада дома Фустер (Сasa Fuster; Gran de Gràcia, 132) Думенека-и-Мунтане. Дом у Думенека вышел холодным риторическим упражнением, в котором весь набор фигур архитектурной речи того времени — эркеры, башни, колонны со скульптурными капителями, есть даже мансарды, которых Думенек никогда не строил, — подчинен решению формальной проблемы (кривизна участка). Может быть, поэтому здание не производит впечатления, которого ждешь от последней работы великого архитектора: закончив его в 1912 году, Думенек ушел в политику.