Мистецтво шовкових тканин

Батьківщиною шовку вважають Китай (провінція Шан-тунг). Шовк ще називали «китайка», «тканина з Китаю». До нас це слово дійшло дальньою, кружною дорогою. У латинській мові існує слово «сэрикус», що означає «китайська матерія» (від «сэрэс» — Китай). В середні віки разом з шовковими виробами воно дісталося до Скандинавії, де перетворилося на «сильки». Погодитеся, що перетворити «сильки» в «шовк» не так вже важко. Можливо, що словоутворення йшло таким чином: «сильки», «сильк», «сельк», «селк», «шовк». Вже в XII ст. до н.е. в Китаї виготовлялися якнайтонші, особливо штучні тканини, що вимагали складних технологічних методів. Шовкопрядів китайці розводили на спеціальних плантаціях і дуже довго тримали секрет отримання шовку-сирцю. Особливо в глибокому секреті зберігалося забарвлення тканин і спосіб отримання фарбників з рослин. «Чи книга стародавнього Китаю Чжоу», що дійшла до нас, періоду Хань (II ст. до н. е.) розкриває деякі таємниці фарбувальної майстерності, що передавалися від покоління до покоління, і навіть містить опис рецептів отримання фарб, виготовлення і забарвлення шовкових тканин та інших таїнств шовку, у тому числі і його лікарських властивостей.

Існувала глибока віра в благотворний вплив шовку на здоров'ї людини, тіло якої було їм оповито. У старовинних китайських рукописах згадується також про цілющі іскри, що виникають при терті шовку, за допомогою якого лікували людей. Пізніший китайський манускрипт VIII ст. розповідає про особливий розпис шовкових тканин за допомогою воскового малюнка, який виконується на тканині за допомогою пензлика, що занурюється в гарячий віск. Малюнок, виконаний таким чином, не забарвлюється ніяким кольором, а залишається білим.

У епоху феодалізму китайські художники зуміли створити неповторні по майстерності і поетичності шовкові свити з першими в світі пейзажними композиціями. Шовкові свити — це своєрідна форма картин, що допомагають показати природний світ у всьому його різноманітті. Вертикальні свити вішалися для огляду на стіну, що дозволяло погляду разом охопити зображені на них простори. Вже в VIII ст. китайці нарівні з прозорими водяними фарбниками почали застосовувати багату відтінками чорну туш. Тоді ж починали складатися різні способи і прийоми живописного зображення. З одного боку, дуже ретельна і докладна прописка натури — «чун-би», що в перекладі означає «старанна кисть», а з іншого боку — як би незавершений сюжет, що швидко написаний, такий, що дозволяє глядачеві дофантазувати ідею художника, — «се-и», в перекладі — «живопис ідеї».

Цей вид живопису на шовку писався не з натури, а по пам'яті і вбирав в себе всі найхарактерніші риси природи.

У III ст. до н.е. шовківництво з Китаю розповсюдилося до Індії, а потім до Кореї і Японії. Для отримання візерункових тканин тут використовували різні способи нанесення на тканину узорів фарбою, застосовували при цьому і воскові прийоми ручного розпису, тобто отримання білого малюнка на кольоровому фоні.

Суть цих способів полягає в тому, що ділянки тканини, що не підлягають фарбуванню, покриваються різними смолами або бджолиним воском; останні, вбираючись в тканину, захищають її від дії фарби. Підготовлену таким чином тканину опускають у фарбу, видаляють віск або інший резервуючий склад (резерв) і в результаті отримують білий малюнок на забарвленому фоні. Описаний спосіб резервування зберігся і до нашого часу під назвою «восковий батик» або просто «батик».

Батьківщиною мистецтва прикраси тканин фарбувальними речовинами вважають Індію — країну, де удосталь природніх фарбників, завдяки яким, у свою чергу, і з'явилися різні способи розцвічування тканин. Так, наприклад, широко розповсюдився спосіб «бандхари». Перед фарбуванням тканини певні її ділянки міцно перев'язувалися суворою ниткою (якщо забарвленню підлягали невеликі ділянки тканини) або сама тканина зав'язувалася великим міцним вузлом. Тканина занурювалася в глибокі ємності з фарбниками, зав'язані частини не забарвлювалися. На кольоровому фоні з'являлася біла фантазійна візерункова лінія.

Знаменита синя фарба індіго до Європи була завезена також з Індії. Навряд чи можна тепер в точності встановити, коли саме людина познайомилася з цією фарбою. Так, наприклад, при розтині в Єгипті гробниці принцеси, померлої три тисячі років тому, виявили тканини, що напівзотліли, забарвлені в синій колір.

Отримували індіго з листя тропічного чагарника — індигоноски фарбувальною, листя якої схоже на листя наший акації. Їх збирали, кидали в глибокий посуд з теплою водою. Через п'ять-шість годин на дні посуду утворювався осад типу густої сметани. Його висушували на сонці, потім різали на шматки. Це і була індіго — на ті часи одна з найцінніших фарб. У наший країні індіго міцно утримувала свої позиції багато років. Зараз у індіго з'явилися багато похідних фарб, що перевершують її по своїх властивостях: тіондіго яскраво-червоний, червоний, рожевий, броміндіго, тіондіго чорний і так далі.

А в той далекий час в Індії природний фарбник індіго підказав різні способи розпису тканин. У одному із стародавніх штатів Індії Біхар збереглося з давніх часів мистецтво розпису тканин, яке називається «мадхубани» (мал. 1). Виникло воно від звичаю нанесення малюнків, що володіють магічною силою, на стіни будинків. Такі ж малюнки, нібито що виганяють злих духів з житла людини, прикрашали і чисту площу землі в дворах. У кожної окремої сім'ї, що живе в своєму будинку, були визначені, властиві тільки їй, узори. Ці ж узори переносилися і на тканину, з якої шили весільний одяг для дочки. Узори ці наділялися магічною силою, що зв'язує узли нової, чоловікової сім'ї з батьківською. Примітним є те, що цим видом декоративно-прикладного мистецтва володіло дуже обмежене коло осіб — тільки жінки з місцевих каст.

Узори «мадхубани» відрізняються специфічною композицією. Фігури богів, людей або тварин поміщаються зазвичай в мальовану рамку, весь простір якої заповнений зображеннями квітів, птахів, риб, змій, умовних символів змісту космогонії, релігійних символів. Все це малюється від руки і відрізняється надзвичайною, як би нарочитою примітивністю, безпосередністю і жвавістю зображення. Його яскравість і барвистість роблять узор незвичайно привабливим.

Великою досконалістю відрізнявся розпис тканин в Японії. У літописах, що відносяться до VII ст. н. е., згадується про спосіб забарвлення тканини — «юхата». Шматки тканини по малюнку туго прошивалися нитками, а потім занурювалися у фарбу. Через товщину стягнутої тканини фарба проникала не скрізь, унаслідок чого виходив своєрідний малюнок з ділянок, що не фарбували. До того ж часу можна віднести інший цікавий спосіб нанесення малюнка на тканину — «рокети». При цьому способі малюнок на тканину наносився гарячим воском, потім тканина занурювалася у фарбу, висушувалася, а віск віддалявся. Гарячий віск при охолодженні утворював на поверхні тканини тріщини, які робили малюнок оригінальним.

До пізнішого часу відноситься художній розпис шовкових тканин від руки, що вимагав від художника більшої майстерності і смаку. З кінця XVII ст. у Японії на шовкові тканини почали переносити складні сюжетні композиції і пейзажі. Кожен шматок тканини, виконаний в техніці ручного розпису, був самостійним витвором мистецтва. Тільки у 1878 р. вперше на Усесвітній виставці в Парижі Європа познайомилася з витворами текстильного мистецтва Японії, яке підкорило європейських художників високим художнім рівнем малюнків, блискучою технікою виконання.

Учені вважають, що шовківництво виникло в глибокій старовині, незалежно один від одного в Китаї, Індії і на Близькому Сході. До Європи шовк почав ввозитися ще в II ст. н.е. — в епоху Римської імперії. У IV ст. грецькі ченці, роздобувши яйця шовковичного черв'яка, зуміли розвести його в гної. Грецькі правителі зробили з цього таємницю. Їм вдалося довгий час отримувати шовк, вироби з якого продавалися по всій Європі.

Потім шовковичного черв'яка почали розводити у Візантії, звідки він потрапив до Сіцілії, південної Італії, потім до Франції. Особливо славилася шовкова промисловість, що процвітала в італійських містах Болонья, Лукка, Генуя, Венеція.

Споживачів привертали в шовку його переваги: тонина, міцність, пружність, здатність добре забарвлюватися в різні кольори. Тому з нього виробляли найрозкішніші тканини, доступні лише правлячим класам.

З часом виробництво шовку здешевилося, він став доступніший.

Після першого знайомства росіян з шовком пройшли сторіччя. Його везли до Русі арабські, італійські, скандінавські купці, оскільки шовкові тканини коштували дорого і на них можна було добре запрацювати.

Це врахував, до речі, російський цар Олексій Михайлович. В середині XVII ст. він спробував розвести шовковичних черв'яків під Москвою, в Ізмайлові. Були виписані фахівці з Астрахані. На жаль, з царської затії нічого не вийшло.

Нові спроби виробництва шовкових тканин були зроблені в Росії під час правління Петра I, у зв'язку з першим досвідом розведення шовковичних черв'яків на Україні і на Кавказі. Після Персидського походу Петро I доклав немало зусиль для організації шевкопрядного поділу в Росії. У 1714 р. перша шевкопрядна фабрика почала виробляти шовкові тканини. При Петрові I шовкове виробництво було розвинене сильніше, ніж виробництво інших видів тканин. Стара шовкоткацька мануфактура — Купавінська, Фряновська — розташовувалися поблизу Москви, і шовкові тканини, виготовлені на них, за якістю не поступалися виробам всесвітньо відомої у той час Ліонської мануфактури.

Особливе місце в кінці XIX ст. займає підприємство братів Сапожнікових, що прославилося виробництвом високохудожніх шовкових декоративних тканин. Це штучні вироби для того, що церковного одягається і придворних церемоній, державні прапори, ікони і так далі Унікальні розписні шовкові тканини російських майстрів фабрики Сапожнікових неодноразово представляли текстильне мистецтво Росії на міжнародних виставках.