Какие бывают светофильтры?

Прежде всего, есть светофильтры для объективов (вкручивающиеся в резьбу крепления светофильтра или вставляющиеся в специальный держатель на объективе) и фильтры для импульсного света, устанавливающиеся в крепеж для светофильтра во вспышке или просто фиксирующиеся резинкой для денег. Мы поговорим обо всех.

Фильтры для объектива:

• защитные, самый простой вид фильтров, просто защищают переднюю линзу от царапин, устанавливаются при покупке и не снимаются, так как имеют аналогичную посадочную резьбу для других светофильтров с обратной стороны. По структуре это обычная стекляшка, просто чуть лучшего качества, по сравнению с оконным стеклом. В маркировке обычно используется «protector».

• ультрафиолетовые, которые часто часто используются как защитные, дополнительно еще и снижают поток ультрафиолетового излучения, которое глаз человека не видит, но прекрасно видит матрица. На финальном изображении УФ и часть поляризованного света приводят к появлению цианистого оттенка в небе и даже могут его сильно пересвечивать. Использование УФ-фильтра часто способно снижать этот эффект, делая небо чуть темнее и чуть синее. Обозначаются обычно как «UV».
• инфракрасные, наоборот, фильтры очень специфические. В противовес ультрафиолетовым, которые блокируют только ультрафиолетовую часть спектра, наоборот, отфильтровывают весь видимый спектр, а инфра-красный оставляют. Современные цифровые фотоаппараты улавливают его часть, потому могут регистрировать информацию в очень специфических условиях. Так как фильтр закрывает весь видимый спектр, вы даже сфокусироваться не сможете или экспозицию измерить — в видоискателе будет абсолютная темнота. Потому, нужно обязательно использовать штатив (обязательно будете ставить длинную выдержку), ручной режим съемки и фокусироваться на объекте заранее. Результат применения фильтра очень необычен: деревья получаются по-зимнему белыми, небо черным, а часть объектов глючно меняет свой цвет. Обозначаются фильтры как «IR».

• поляризационные, которые бывают двух типов, линейные и круговые — первые не очень эффективно снижают поляризованный свет, невидимый нашему глазу, зато по всему полю фильтра и под любым углом, вторые гораздо эффективней снижают этот поток только под прямым углом к оптической оси, любой из них необходимо вращать перед каждым кадром, контролируя эффект в видоискатель. Вторые куда популярнее первых (естественно, ведь сильнее давят ненужный спектр), отчего первые куда сложнее купить. На деле, эффект применения фильтра выглядит как более контрастная картинка: небо очень синее, тени глубже, а вода практически прозрачная, с минимальным количеством бликов, под таким углом даже наш глаз дно не видит, а в кадре слой воды будет абсолютно прозрачным, в зависимости от ее чистоты, конечно. За счет того, что фильтр фактически состоит из двух колец, он получается очень толстым и на широкоугольных объективах срезает виньетированием углы изображения, отчего многие производители перешли на тонкие поляризационные фильтры (маркировка «slim» и более высокая цена). Маркируются фильтры как «PL» (линейные) и «C-PL» (циркулярные).
• градиентные, которые тоже бывают двух видов, вращающиеся 50/50, которые имеют затемнение на половину кадра и вращаются, как поляризационные, и обычные, квадратной формы для установки в специальное крепление на объективе. Нужны они для выравнивания экспозиции при съемке пейзажей, чтобы немного затемнить верхнюю часть изображения, а низ, соответственно, экспонировать лучше. Как результат, вы получаете изображение с корректно экспонированным небом (синим с красивыми облаками) и землей или водной гладью (без провалов в тенях, с достаточной детализацией). Неудобны оба вида фильтров: круглые делят кадр вопреки канонам кадрирования, ровно пополам, а квадратные требуют специального адаптера, так что далеки от компактности и оперативности. Как аналог применения фильтра, сейчас часто используют панорамную или HDR склейку.

Все фото: Veezzle

• нейтральные, которые бывают одного вида, но различающиеся по плотности. Они все нужны для того, чтобы удлинять экспозицию, не привнося никаких цветовых эффектов. Это простые «темные очки» для объектива, которые затемняют изображение на 1/2 ступени и более. Их эффект обычно указан в маркировке, например, ND2 (на две ступени, т.е. доступна выдержка в четыре раза длиннее, при прочих равных) или 400x (девять ступеней, с округлением — такие могут устроить закат солнца вручную). Помните, что затемняют тени они больше, чем света, и, в большинстве случаев, если использовать слишком темные, тени получаются провальными. Эффект их применения виден, когда требуется снять, к примеру, портрет при ярком солнце, но с открытой диафрагмой, к тому же, с полнофункциональной вспышкой, либо размытую воду при съемке заката или рассвета, когда над экспозицией довлеет солнце, многие так же снимают водопады в солнечных местах — в общем, все случаи, когда вам требуется принудительно удлинить выдержку или открыть диафрагму, если условия освещения вам этого сделать не позволяют. Обозначаются, как можно понять из сказанного выше, «ND», после чего следует определенная цифра.
• цветные, которые были актуальны в пленочную эру для работы с черно-белыми и цветными пленками.

Светофильтры для вспышек — с этими все гораздо проще, потому что они бывают только одного вида, цветные. Казалось бы, зачем в наше время они нужны — ведь цвет так просто поправить ползунком баланса белого в конвертере?! Ничего подобного — ведь ползунком вы правите сразу все изображение, а перекрасить его локально может обойтись довольно дорого, в плане затрат времени, так не лучше ли все делать сразу и верно?

Вспышечные светофильтры бывают разными: пластиковыми, из стекла, и даже из желатина (в народе называемые гелевыми, что в корне неверно — кто видел их, подтвердит, что к гелю они имеют уж слишком отдаленное отношение). Суть у них одна — скорректировать цвет вспышки, называемый еще и цветовой температурой.

Для понимания необходимости в этом включаем мозг и обращаемся к шкале цветовой температуры (откройте Lightroom или хотя бы панель настройки монитора — там есть общепринятая шкала Кельвина), можно еще и предустановки баланса белого покрутить, чтобы посмотреть, как что меняется (поэкспериментируйте и поснимайте один объект с одним освещением в JPEG, меняя баланс белого, все поймете). Конвертеры сделали баланс белого и цветовую температуру вообще вещью относительной: кадру, снятому в RAW, вы можете присвоить любой параметр, в пределах кельвиновской шкалы. Неважно, к чему это приводит, но смысл в том, что, к примеру, лампочка накаливания, которой присвоен соответствующий ей параметр баланса белого, будет в кадре белой, а импульс вспышки в том же кадре будет уже синеватым, если то же самое проявить с установкой «день», лампочка станет желтой, а вспышка белой. Но настоящее веселье начинается дальше: при установке «люминесцентная лампа» появится явный оранжевый оттенок у лампочки и красный у вспышки.

Такие вот шатания от синего красному и обратно, принципе, нестрашны, когда вы не страдаете перфекционизмом, и когда источник света в кадре один — вы просто тыкаете серой пипеткой в нейтральное место на кадре, и все становится красивым… но стоит вам увлечься стробистскими тонкостями, как все вокруг меняется. Вспышка по цвету совместима только с дневного светом — все остальное будет у нее вызывать стойкое отторжение. Именно поэтому все хорошие вспышки продаются с каким-то минимальным набором цветных фильтров — нужны они не для световых спецэффектов, а для выравнивания цветовой температуры под имеющиеся источники, чтобы лампочки в кадре не казались глючными — ведь яркость вспышки будет перебивать по яркости любые из них, и корректные цвета будут лишь у объектов, ею освещенных.

Получается, что вспышку мало просто внести в кадр — ее свету надо придать еще и соответствующий оттенок, если вы не хотите ужасной мешанины. Совершенно серьезно, у вас все объекты с одной стороны могут быть белыми, с другой желтыми, и, пытаясь охладить «горячую» сторону, вы сделаете другую еще холодней, поэтому коррекция должна быть локальной, либо светофильтрами, либо масками в конвертере — второе обычно требует на порядок больше времени.

У цветных светофильтров есть два параметра: цвет и плотность. Цвет подбирается под оттенок мешающегося нам в кадре освещения:

• красный — под «теплые» люминесцентные лампы и цвет заката
• оранжевый — под «теплые» люминесцентные лампы или лампы накаливания, может отчасти заменить отсутствующий желтый или красный
• желтый — под лампы накаливания
• зеленый — под «холодные» люминесцентные лампы
• синий — отчасти заменяет зеленый, для эффекта к нему можно добавить желтый

Не забывайте также о смещении цветов (или цветовом сдвиге) — тогда из одних можно получить другие.

Стоит также помнить и о цветовом контрасте, подчас необходимом в кадре, помимо контраста яркостного, например, темно-синему небу можно противопоставить теплое, в желтоватых или оранжевых тонах лицо. Естественно, это не значит, что на фоне малинового заката лицо обязательно должно быть зеленым.

Однако, вернемся… второй параметр светофильтра — плотность, выражающийся в количестве ступеней яркости, которые он крадет, соответственно, надо будет поднимать яркость вспышки. Маркировка написана на самом фильтре, вроде 1.2 EV и пр. Более плотный фильтр, естественно, добавляет больше цвета в кадр, т.е., применять его следует, в зависимости от того, насколько ярко освещен кадр «чужеродным» цветом. Это как с краской — положишь дополнительный слой, темнее и насыщеннее будет поверхность.

Вот, в общем-то, и все, дальше остается огромное поле для экспериментов. Ну, а о том, что надо не только читать, но и непременно обратиться к самой съемке, мы уже писали.

Зум взрыв (zoom-burst)

Ну вот, и добрались мы до теории и практики околовоенных действий. Вы никогда не задумывались, как можно что-то взорвать на ровном месте, да еще и не имея под рукой взрывчатых веществ? Более того, из всего арсенала доступных средств под рукой есть только фотоаппарат цифровой (1 штука) да зум-объектив (еще одна).

Впрочем, зум взрыв гораздо дальше от настоящих взрывов, чем можно было бы подумать. По сути, это и не взрыв вовсе, а эффект расползания ярких пятен изображения за счет осмысленного движения подвижных частей объектива во время экспонирования. Как результат, изображение как бы бы «взрывается» от центра картинки во все стороны (хотя некоторым кажется, что сходится… впрочем, как сделать то и другое, мы расскажем позже. Теперь же давайте попробуем понять, что здесь к чему…