Цикличность моды. Модная инновация. Модный цикл

Определение прогноза и его виды.

Прогнозирование и планирование моды. Долговечность моды.

Научные представления о цикличности моды.

Моду часто определяют как «повторяющееся изменение в выборах». За этим стоит следующее: большинство из того, что модно сегодня, обязательно было мод­ным хотя бы раз прежде. Люди склонны забывать, а поэтому в будущем адаптируются к тому, что вновь себя проявляет. Повто­ряющиеся изменения часто прослеживаются, к примеру, в модных платьях. Сегодня рукава платья длинные; завтра они будут короткими или вовсе отсутствовать; послезавтра опять длинными.

И «старомодное», и «сверхмодное» также относятся к моде: все это звенья в единой и непрерывной цепи модного процесса. Стало быть, однообразие, формируемое отдельными «модами», сочетается с разнообразием, порождаемым модой как процессом в целом.

Возникновение нового направления или возрождение старой моды образуют стимул или намек, а точнее, «модный объект». Его новизна привлекает внимание и пробуждает потребность обладать им.

Остромодное в костюме граничит с немодным, и даже вульгарным. Это те крайности, которые бросаются в глаза и которые дискредитируют поклонниц и поклонников моды в глазах общественности. Вопрос: «Как избежать не­адекватности моде?» — занимает умы не только потребителей, но и тех, от кого напрямую зависит появление модных объектов. Предполагаемый ответ: «Научиться прогнозировать моду».

Прогнозирование моды обычно ассоциируют с определением отправной и конечной точек изменений модных стандартов и объектов на основе конкретных инноваций. По мнению маркетологов, модная инновация представляет собой процесс смены модных циклов, а модные циклы — не что иное, как ряд завершившихся инноваций. Другими словами, прогнозирование моды есть прогнозирование начала и конца модного цикла.

Слово «цикл» происходит от греческого слова «киклос» — круг — и обозначает более или менее регулярный и законченный кругооборот, совершаемый развивающимся явлением в течение определенного промежутка времени. До недавнего времени цикличность в развитии модных стандартов и явлений не вызывала сомнений. Исследователи анализировали сущность модных циклов, выявляли особенности и последовательность отдельных стадий, исчисляли длительность циклов и отдельных фаз, прогнозировали те или иные параметры модных стандартов и т. д. Но результаты этих исследований весьма противоречивы и спорны, а иногда просто запутанны.

Одна из причин такого положения — необычайная сложность самого предмета изучения, зыбкость его пространственных и временных границ. А. Б. Гофман возможные причины такого положения видит в полисемии, то есть наличии различных смыслов и значений в выражении «модный цикл». Им выделяются два разных вида циклов, и делается вывод о том, что исследователи, как правило, имеют дело либо с одним из них, либо с обоими вперемешку, не отдавая себе отчета в их различии.

«Модные циклы I» характеризуются функционированием, развитием и сменой модных стандартов и включенных в них объектов («мод») независимо от масштабов и особенностей распространения каждого из них. Например, колебания от одних стилевых параметров к другим: переход от узкого к широкому, от длинного к короткому, от закрытого к открытому (и наобо­рот) и т. п. Сюда же могут быть отнесены определенные ритмы чередова­ния цветов, материалов и других параметров одежды.

В исследованиях одежды принято считать, что тот или иной стилевой признак в определенном цикле доводится до некоего предела (например, максимальная длина), после чего начинается новый стилевой цикл, то есть движение модного стандарта в обратном направлении. Колебания между некими условно выделяемыми крайностями и составляют модный цикл I. Часто эти колебания прослеживаются не в одном, определенном наборе, а в сочетании этих признаков.

Исследователи пока не пришли к единому мнению, сколько длится цикл «моды»: называются разные цифры — от 2 до 9 лет. Самый продолжительный цикл обнаружен американской исследовательницей Агатой Янг (1937) относительно колебаний модной формы женской юбки (юбка «с задней полнотой», трубчатый тип, колокол). Периоды повторения формы составляют в среднем 36 лет, полный цикл смены всех трех типов — 100 лет.

Р. А. Гузявичуте предложила рассматривать смену мод XX века как чередование двух направлений стиля жизни в зависимости от их отношения к человеческой фигуре: пластического (подчеркивающего естественное анатомическое строение) и геометрического (нивелирующего его посредством геометризации внешней оболочки). Каждый цикл длится 16 лет. Началу геометрического периода присуща форма длинного и широкого прямоугольника, которая по мере приближения к кульминации цикла (через 10—11 лет от его начала) постепенно сжимается. Далее это направление подвергается распаду, приобретая черты нового стиля. Для пластического периода характерна обратная закономерность развития: от сжатия к расширению. Каждому периоду соответствуют определенные по структуре и цвету ткани:

-геометрическому циклу — жесткие, плотные ткани с укрупненной фактурой, контрастными «чистыми» цветами;

- пластическому — мягкие, драпирующиеся, мелкофактурные ткани «с широкой градацией оттенков».

По мнению Т. В. Козловой, цикличность женской моды определяет смена силуэтов в строгой последовательности: овал, трапеция и прямоугольник. Исследователем на основе сопоставления структур и движения признаков в процессе формообразования выделены кодовые структуры периода моды и ее ритмы чередования, в пределах которых идет развитие структур костюма. Цикл наиболее полного обновления структуры костюма — 21—22 года, а полуцикл — 10,5—11 лет. Существуют также циклы продолжительностью 3, 8, 13, 33—34, 50—55, в пределах которых развивается какая-либо форма или деталь, узор или структура ткани. Исторические циклы, в течение которых по существу меняется структура, могут иметь периоды 89, 144-150 лет.

Т. В. Белько создана бионическая модель функционирования моды в костюме. Автором выявлены пять циклических систем (1905—1938, 1939— 1957,1958-1970, 1971-1983, 1984-1996) по использованию в костюме формообразующих принципов природных структур. В результате сопоставления циклов моды с циклами солнечной активности обнаружена связь между колебаниями солнечной активности и процессом формообразования костюма.

Ритмичность солнечной активности объясняется переменностью фор­мы солнечной короны: в периоды солнечных максимумов корона прини­мает округлую форму; в периоды «среднего уровня» активности — Х-об-разную форму; в периоды солнечных минимумов — прямоугольную фор­му. Циклическая зависимость смены геометрических структур костюма от уровня солнечной активности показывает, что максимальному уровню солнечной активности соответствует преобладание овальной структуры костюма, среднему уровню солнечной активности соответствует преобла­дание трапециевидной структуры костюма, минимальному уровню сол­нечной активности — прямоугольная структура костюма. В результате ис­следования обнаружена синхронность изменений модных тенденций в костюме и наличие прямой связи с циклами солнечной активности. Исследовате­лем установлено, что укоро­чение юбки, «обнажение» фигуры, использование хро­матических цветов происхо­дит в периоды максималь­ного уровня солнечной ак­тивности.

Несмотря на разнообразие представленных концепций цикличности моды, главный вопрос — насколько обоснован выбор того или иного стилевого параметра, объявляемого основным при делении на циклы, — остается открытым. Большинство исследований модного цикла I строится на анализе журналов мод. При этом неявно предполагается, что журналы мод достаточно адекватно представляют реально действующие «в жизни» модные стандарты, а степень распространенности этих стандартов принимается за величину достаточно постоянную и значительную. Однако такой методологический подход имеет слишком много уязвимых мест. И в первую очередь высокая вероятность субъективной интерпретации продол­жительности реальной жизни модных объектов.

Некритичное истолкование этих циклов чревато не только серьезными ошибками в прогнозах, оно может оказывать отрицательное воздействие на деятельность создателей моды. Роль дизайнера в этом случае оказывается столь же простой, сколь и пассивной: «вместо того, чтобы делать моду, ему остается лишь узнавать, когда, в какой именно момент, какой именно стан­дарт ему необходимо извлечь из прошлого, лишь несколько «осовременивая» его»

Функционирование «модных циклов II» связывается уже не с модными стандартами (объектами), а с их распространением, принятием участника­ми моды. Маркетологи рассматривают модные циклы II как разновидность жизненного цикла продукта и исследуют длительность этих циклов с целью принятия оптимальных решений в области формообразования и планирова­ния ассортимента. Наиболее типичный пример данного вида цикличности моды изложен в работе Р. Мейерсон (R. Meyersohn) и И. Кац (Е. Katz):

1) открытие потенциальной моды;

2) ее продвижение открывателями или первоначальными потребителями;

3) присвоение названия;

4) распростране­ние;

5) потеря исключительности;

6) исчезновение вследствие замены.

Длительность модного цикла II и отдельных его фаз связана с темпами морального износа и устаревания модных стандартов. В последние десяти­летия наметилась тенденция к искусственному сокращению модного цик­ла II. И, как следствие, под угрозой утраты оказывается преемственность в развитии общества и культуры, возникает кризис личностной идентичнос­ти. «Но модные циклы, так же как и инновации, — замечает А. Гофман, — существуют не где-то в надчеловеческой реальности. В конечном счете, их исследование — это исследование создания, распространения, усвоения, потребления модных стандартов людьми. Поэтому более или менее исчерпывающее знание о циклах и инновациях возможно лишь тогда, когда мы знаем, кто и как участвует в моде».

И. Н. Савельева и Л. Н. Серая подошли к изучению вопроса прогнози­рования свойств женской одежды, учитывая индивидуальные особенности отдельных потребительских сегментов. С помощью кластерного анализа ими выделено четыре группы потребителей швейных изделий, однородных по динамике поведения в выборе композиционно-конструктивных предпоч­тений одежды. В первый кластер «сознательных», ориентирующихся на моду, вошли потребители, которые демонстрируют твердо сформулирован­ный спрос. Они покупают только модные вещи, выбирают то, что соответ­ствует их внешности и антропологическим данным. Другие потребители, «устойчивые», почти не поддаются влиянию моды, и, найдя свой стиль, си­луэт одежды, полюбив определенные цветовые сочетания (примерно до 25— 30 лет), далее останавливают свой выбор только на них, ничего не меняя. Третьи, «колеблющиеся», предъявляют альтернативный спрос. Чаще они покупают изделия, предложенные в магазинах, независимо от их модности, и предпочитают носить то, что носит большинство. Четвертые меняют свое отношение к моде в соответствии со своими возрастными и социально-де­мографическими изменениями, с возрастом теряя к ней интерес. Они получили название «вынужденных». Рассмотрение этой классификации в раз­резе поколений (поколения, рожденные в 1930 — 40-е, 1950-е, 1960-е, 1970-е, 1980-е) позволило установить, что частота встречаемости выделенных ти­пов в каждом поколении своя. Исследователи объясняют это особенностя­ми сложного механизма общественной психологии, изменение которой про­исходит чаще всего не постепенно, а скачками от поколения к поколению.

Интуитивное прогнозирование на основе репрезентативности.

Если исходить из современного представления о моде как общепризнанном на данном этапе отношении людей к внутренним и внешним формам культуры, тогда становится возможным формулирование принципиально иного подхода к прогнозированию изменений в моде.

Актуальным становится прогнозирование не самих модных стандартов, а тех явлений, которые ведут к их изменению. Речь идет о систематическом изучении ценностей и образа жизни людей, потребностей и проблем, ими порождаемых, перспектив развития личности и общества, технологий и производства.

Для разработки новой коллекции современному дизайнеру, конструктору и технологу приходится обрабатывать огромный объем информации (журналы, выставки, Интернет, семинары, методическая литература и т. п.). В этом смысле они уподобляются ученым, которые собирают, анализируют и интерпретируют информацию, пользуясь логикой и научными методами. Однако, как замечает доктор психологии А. Л. Свенцицкий, «накапливается все больше экспериментальных данных, которые показывают, что мы подходим к обработке информации не так объективно и беспристрастно, как считаем. На самом деле мы пользуемся целым рядом когнитивных приемов и упрощенных методов мышления, которые обычно называют «эвристиками». Иногда эти эвристики работают вполне эффективно и приводят нас к разумным и правильным выводам. Но бывают случаи, когда они являются источником ошибок и неверных суждений».

Описание влияния одной из эвристик — интуитивного прогнозирования на основе репрезентативности, данное Дэниэлом Канеманом и Амосом Тверски, может послужить импульсом к научному поиску более адекватного метода прогнозирования моды. По мнению ученых, «люди прогнозируют на основе репрезентативности, то есть они выбирают или упорядочивают исходы, руководствуясь тем, насколько эти исходы отражают характерные особенности данных. Во многих ситуациях репрезен­тативные исходы действительно являются более вероятными, чем прочие. Однако это не всегда верно, поскольку существуют факторы (например, априорные вероятности исходов или надежность данных), которые влия­ют на вероятность исходов, но не влияют на их репрезентативность. По­скольку эти факторы упускаются из виду, при интуитивном прогнозиро­вании происходит систематическое и грубое нарушение статистических правил прогнозирования...».

Основой прогнозирования моды являются специфические данные в виде описания инноваций, характеристики потребностей людей или индивиду­альных особенностей потребителей. Модное направление, динамика влия­ния моды и т. п. могут рассматриваться как репрезентативные исходы, ве­роятность которых может зависеть от априорных вероятностей исходов и надежности данных.

Предположим, промышленный дизайнер посетил показ новой коллек­ции моделей кутюрье N — одного из законодателей моды. Следуя за логи­кой рассуждений Канемана и Тверски, дизайнер может быть озадачен как минимум двумя типами вопросов по поводу увиденного.

1. Оценка. Какое впечатление на Вас произвела эта коллекция? Сколь­ко процентов коллекций, по Вашему мнению, произвели бы на Вас более благоприятное впечатление?

2. Прогноз. Как Вы оцениваете средний балл, который получит эта кол­лекция? Сколько процентов коллекций получат более высокий средний балл?

В первом случае оцениваются входные данные; во втором прогнозиру­ется исход. Из теории репрезентативности следует, что прогноз и оценка должны совпасть. Если общепризнанность короля моды принять как фак­тор априорной вероятности исхода, а его успешный творческий путь — в качестве фактора надежности, то прогноз может быть сделан с высокой сте­пенью точности.

Интуитивное прогнозирование на основе репрезентативности — одна из эвристик, позволяющая сделать наиболее вероятные выводы о моде буду­щего, но с учетом факторов, обеспечивающих априорную вероятность ис­ходов или надежность данных. Выявить и исследовать эти факторы — за­дача будущего.

Прогнозирование структуры как этап проектирования

Промышленное производство требует создания методики проектирования с целью планирования ассор­тимента и всего того, что необходимо для создания модных форм - материалов, красителей. Существуют разные аспекты проектной деятельности в условиях промышленного производства: технологический, морфологический, функциональный и художественно-образный. Тот или иной аспект может преобладать над другими, как на отдельных этапах работы, так и в конечном проекте (например, в костюме космонавта, в бальном платье). Структура, конструкция (морфология) и технология всегда выступают вместе, но иногда художник именно в технологии видит средство реализа­ции замысла.

Прогнозированием в настоящее время занимаются в самых различных облас­тях человеческой деятельности. Любой человек в своей повседневной жизни постоянно занимается прогнозирова­нием, пытаясь смоделировать ту или иную ситуации, в которые он может по­пасть.

Прогнозирование (от греч. – «знание наперед») – это вид деятельности, направленный на получение знаний об объекте для предсказания тенденций его развития.

Принято различать три формы предвидения: гипотеза, прогноз, план.

Под гипотезой в прогнозировании понимают научно обоснованное предположение о структуре объекта, характере входящих в нее элементов и их связей, механизмов функционирования и развития. При выдвижении гипотезы дается качественная характеристика объекта прогнозирования, которая выражает общие закономерности поведения.

Под прогнозом понимают определенную информацию, которая основывается как на качественных, так и на количественных характеристиках объекта. Всякий прогноз носит вероятностный характер, так как на объект в будущем влияют многочисленные факторы, учесть которые не всегда представляется возможным.

Под планом понимают систему заданий, непосредственно направленных на достижение конкретных целей, сроки и последовательность которых, а также пути и средства развития определены.

План и прогноз – это взаимно дополняющие друг друга стадии прогнозирования при ведущей роли плана. Прогноз – это фактор будущего развития существующей практики, а прогнозирование – инструмент разработки планов.

Основные задачи прогнозирования:

Выявление ближайших или отдаленных перспектив на основе реальных процессов.

Выработка оптимальных тенденций и планов, в основе которых лежат составление прогноза и оценка предвидения последствий.

В зависимости от масштабности объекта выделяют прогнозы:

1. Глобальные, касающиеся мировых процессов.

2. Макропрогнозы, затрагивающие развитие объектов в отдельной стране.

3. Структурно-отраслевые, отражающие межрегиональные, межэлементные отношения в будущем.

4. Отраслевые, характерные для данной отрасли.

Изучение закономерностей раз­вития форм костюма на протяжении XX века позволяет нам в какой-то мере подойти к его прогнозированию. Необ­ходимыми условиями всякого прогно­зирования являются: систематический анализ тенденций при постоянно уточ­няемой перспективе; сведения о совре­менном состоянии производства и мо­ды (жизненная кривая моды); увязка всех полученных данных с динамикой научно-технического прогресса и с ее социально-политической конъюнкту­рой; тщательный учет всех знаний в об­ласти закономерностей и связей в фор­мообразовании и развитии костюма.