Именно в обрядовых костюмах и их компонен-ах еще и в изучаемое время сохранялась связь магической символикой, восходящей к апотро-(ейной, карпогонической и другим типам магии

•ак, по-видимому, охранное значение имели ребования старообрядцев перекрещивать и ме-ипъ одежду невесте другой веры или толка на (ринятую в семье жениха. Апотропейную роль | свадебных костюмах играли и такие детали как еленый бисер в рубахах жениха и невесты, пок­рывало невесты, бубенцы, пояса, а также обы-:ай менять костюмы несколько раз во время вадьбы. Красная рубаха, красный сарафан, де-[Оративные куколки по подолу сарафана у не­весты, орнаментированная рубаха жениха Наполняли, видимо, и охранную, и продуци-<ующую роль. Отдельные виды одежды исполь­зовались для символического "оплодотворения" ГОродных растений и в сходных обрядах (муж-

•ими штанами трясли над огурцами, тестом и Р.д.),что свидетельствует о существовании у фестьян поверий в возможность передачи ма-яческих свойств от тела одежде. Маскирование, шляясь архаичной частью сибирского святочного обряда, сохранило костюмы (маски), прообра­зы которых восходят к ранним формам религии. В период временного торжества сил зла и мра­ка, что было характерно для новогодья, ряженые символизировали эту борьбу, воплощая разного рода "нечисть" (оборотней, русалок, чертей, по­койников-вампиров и т.п.), атрибуты которой затем уничтожались [20]. Согласно народному мировоззрению, нательная одежда играла важ­ную роль в лечении болезней, а значит, и в са­мом существовании крестьянского мира. Она участвовала в предупреждении и исцелении практически всех распространенных заболева­ний: взрослых и детских, мужчин и женщин, индивидуальных и массовых эпидемий, инфек­ционных и душевных (наряду с фито- и психоте­рапией) [21].

К концу XIX - началу XX вв. на Алтае все большую популярность начали получать тка­ни российского производства, а успешно раз­вивавшийся шерстобитно-пимокатный про­мысел все интенсивнее вытеснял домашнее производство валенок. Ввозили сюда и ману­фактурные товары, предметы одежды и обуви, которые закупались на Ирбитской, Нижегород­ской и Крестовской ярмарках [22]. В сочетании с изменившимися экономическими, демогра­фическими факторами это ускорило появление в местной одежде, прежде всего молодежи, го­родских элементов. С конца XIX в. по Север­ному, а с 20 - 30 гг. и по Южному Алтаю широ-

Рис. 17. "Полячка" в подоткнутом сарафане и чембарах верхом на лошади, 1912 г. Фото А.Е. Новоселова. ОГОИЛМ 4255.

Рис. 18. Мужской повседневный костюм. БКМ. Фото А.М. Фаддеева.

ко распространился комплекс с юбкой, кофт((или рубахой на кокетке) и головными убор ми в виде шапочек-"наколок", платков. Но еи и тогда молодые девушки заготавливали eel этот наряд втайне от родителей и переодев лись по дороге к месту гуляния молодежи, t! как в старожильческих, особенно старообрд ческих семьях, следовать такой моде запрещ лось. У мужчин в это время одежда стала en более единообразной и включала общерусски рубаху-"косоворотку" с вышивкой по груди однотонные, без украшений, штаны (пестр динные стали нижней, нательной одеждой Если у мужчин старинные вышивки постепе но сменялись вышивками нового вида как i орнаменту, так и по технике исполнения (кре и гладь взамен тканья), то у женщин oi сплошь и рядом заменялись нашитыми поле ками ситца, лент, кружев, позумента, привс имых с приисков или покупаемых в местш лавках, у проезжих торговцев. Вошли в 6i чисто мужские (пиджаки) и женские (саки, л лусаки, жакетки, плащи-монтоны) виды вер ней одежды. Вместе с тем, следует указать ] этап некоторой архаизации крестьянск< одежды в голодные 30-е гг., когда в целях эв номии ткани опять стали шить косоклинш сарафаны, вернулись к домотканине.

Литература к главе "Общие сведения об одежде"