Мечеть Омейядов – визитная карточка Дамаска

На экскурсии в самой знаменитой мечети арабского Востока

Этот шедевр арабского зодчества привлекает внимание мусульман не только арабского Востока, но и всего мира. Мечеть Омейядов – визитная карточка Дамаска, её первой показывают туристам.

Гостю Сирии, прибывшему в столицу, раньше трудно было найти эту достопримечательность, разве что по призывным голосам муэдзинов, зовущих мусульман к молитве, – мешала плотная застройка Дамаска. Дома вплотную подступали к мечети, принижая её величие. Расчистить пространство пытались ещё османские власти. Однако когда турки ушли, хозяева домов вернулись и отстроились заново. В 80‑е годы 20 века операция по расчистке возобновилась, и мечеть засияла новыми красками, издалека открываясь желающим её увидеть.

Незадачливый турист

Но не все окружающие прозрели настолько, насколько хотело правительство Сирии, даже устроившее для создания архитектурной перспективы обширную площадь возле западной стены мечети. К таким незрячим относится и ваш покорный слуга, часто попадающий в комичные ситуации из‑за желания охватить необъятное в каждом новом увиденном городе.

Проходя по оживлённому базару Хамидия, известному на весь Восток, ослеплённый блеском изделий местных мастеров, я отстал от группы и попытался найти мечеть самостоятельно. Но у кого бы ни спрашивал на английском «как пройти к Омейяд Моску?», как было написано в справочнике, ни один сириец, к вящему моему изумлению, не указал путь к ней. Самое смешное было то, что я всё время кружил возле и около получаса провёл на площади с западной стороны мечети, снимая портик разрушенного храма Юпитера, голубей, солдат и арабских шейхов. Отчаявшись, я стал делать круги пошире. И вот, наконец, мне повезло. Один респектабельного вида сириец иронично усмехнулся и посоветовал: «А вы идите на крик муэдзинов». Так я и сделал и через две минуты вернулся на площадь. Пение служителей культа раздавалось из‑за высокого каменного забора.

До приезда в Сирию я путешествовал по Турции, и привык к тому, что её мечети находятся на открытом пространстве и, если окружены забором, то очень невысоким. Поэтому и впал в заблуждение, о котором, впрочем, не жалею. Согласитесь, приятно блуждать по незнакомому городу. А якобы «незнание» сирийцами местоположения своего религиозного центра объяснилось ещё проще, когда я узнал, что мечеть Омейядов по‑арабски называется Джами Аль‑Омауи.

«Золотой век» династии Омейядов

Теперь наступило время рассказать, кто и когда построил самую знаменитую мечеть арабского Востока. Для этого окунёмся в историю ислама.

После смерти пророка Мухаммеда, объединившего все племена Аравийского полуострова, арабами правили халифы, как бы «заместители» пророка – одновременно и светские, и духовные руководители государства. Первые четыре, особо почитаемые, Абу Бекр, Омар, Осман и Али, назывались «праведными» халифами. При них арабский халифат подчинил себе огромные территории. В 633 г. одной из первых, через год после смерти пророка, нападению подверглась Сирия. В 636 году полководцы Халед ибн аль‑Валид и Абу Убейд, разгромив войска византийского императора Ираклия, вошли в Дамаск. Губернатором города был назначен Муавия ибн Сафьян, выходец из знатного мекканского рода бени Омейя. Когда предпоследний «праведный» халиф Осман, также представитель этого рода, был убит 656 году в Медине в ходе народного восстания, на его место был выбран Али, двоюродный брат и зять Пророка. Муавия не признал власть очередного халифа и через два года в результате военных действий сверг Али и провозгласил себя халифом. Наступил «золотой век» – приемники Муавии, халифы династии Омейядов, сделали Дамаск столицей огромной империи, простиравшейся от Инда до Пиренеев. Большую мечеть Омейядов – замечательный памятник этой эпохи – в 705–715 годах построил халиф Валид 1. В 750 году с приходом к власти потомков дяди Пророка, династии Абассидов, «золотой век» закончился. Абассиды разрушали дворцы и могилы ненавистных им омейядов, но не посмели тронуть великую мечеть, которую жители Дамаска считали третьей по значению после Каабы в Мекке и «мечети Скалы» (Куббат ас‑Сахра) в Иерусалиме.

На экскурсии

Я вошёл в мечеть через западные ворота Баб аль‑Барид, названные по имени прилегающего квартала. Две маленькие дверцы по бокам устроены в 1416 году, левая специально предназначена для туристов.

Всем входящим женщинам, независимо от вероисповедания, служители выдавали тёмные накидки – «абаи» и платки – иметь обнажённые плечи, руки, непокрытые головы считается неприличным (Коран 24:31; 33:59). И мужчины, и женщины при входе в мечеть должны снимать обувь. Стоял конец ноября, поэтому я предусмотрительно взял с собой тёплые вязаные носки, которые, к зависти окружающих, и надел, как только ступил на холодный мраморный пол. Обувь можно было оставить в специальном помещении, но я, привыкший к особенностям жизни на просторах СНГ, хотя и был наслышан о том, что воровство в Сирии практически искоренено, на всякий случай взял её с собой.

Всякого входящего в мечеть поражает величие архитектурного замысла, изысканные формы и роскошный интерьер. Как сказал бы умудрённый знаниями гид, особую привлекательность увиденному придавало взаимопроникновение западных позднеантичных, восточных (в основном, сасанидского Ирана, покорённого арабскими завоевателями), местных сирийских и аравийских традиций. Но гидом я был себе сам, поэтому только дома, вооружившись энциклопедиями и книгами по искусству, смог осознать всё, что увидел.

Любопытно, что место, на котором Валид 1‑й воздвиг мечеть, считалось святым на протяжении почти полутора тысяч лет. Мечеть Омейядов была перестроена из большой византийской базилики Иоанна Крестителя, в свою очередь воздвигнутой на месте римского храма Юпитера Дамасского, основанием которому послужило святилище арамейского бога Хадада.

11 раз мечеть страдала от сильных пожаров, последний был в 1893 году. Предпринятая турецким правительством реставрация была выполнена по старинному плану, но не на самом высоком уровне. Поэтому в 1992 году начались всеобъемлющие работы по восстановлению былой пышности и красоты.

Сохранилось мозаичное оформление вестибюля при входе в мечеть, выполненное при халифе Валиде. Однако самая выразительная мозаика находится во дворе слева в крытой галерее. Она пережила столетия под слоем толстой штукатурки, которой один консервативно настроенный халиф приказал её замазать. Формально ислам разрешает только декоративное искусство, а на ней живописуют окрестности Дамаска с садами и дворцами на берегу реки Барада. Расчистил уникальное панно размером 7 на 34,5 метра в начале 20 века французский учёный Эсташ де Лорей. Кроме этого чуда, где использовалось около 30 цветовых оттенков смальты, множество мозаик вплетено в убранство арок и стен дворовых портиков.

Возле восточной стороны галереи, окружающей двор, на восьми колоннах стоит изящное сооружение – Куббат аль‑Хазна – сокровищница, в которую нет входа непосредственно с земли. Такие сокровищницы были построены в мечетях крупнейших городов Басры (Ирак) Иерусалима (Палестина) и Хамы (Сирия) после того, как в первой из упомянутых была совершена кража хранившихся там «под защитой Аллаха» казённых денег. На колоннах мозаика – позднее подражание прежнему убранству, погибшему во время пожаров.

Мозаика выполнена и на фасаде молельного зала мечети, в который ведёт 22 двери и главные ворота. Внутренняя его планировка повторяет особенности византийской базилики: 2 ряда колонн делят зал на 3 части, каждая под остроконечной крышей. В середине – поперечный неф, над которым на высоту 36 метров вознесён купол.

В восточной части зала находится часовня Иоанна Крестителя (он же пророк Яхья в мусульманской традиции). Здесь покоится голова святого, найденная, как говорят, при следующих обстоятельствах.

Халиф Валид хотел убрать часовню и самолично стал копать возле места, где находилась голова, но, коснувшись черепа, оцепенел и на время лишился возможности двигаться. После чего решил оставить христианскую святыню в покое. Это место одинаково почитаемо как христианами, так и мусульманами.