Русский народный женский костюм

Одним из основных элементов женской народной одежды является рубаха.

Конструктивно рубаха состоит из стана и рукавов (рис. 5). Стан изготовляли из полотнищ ткани ведущих от горловины до подола, в большинстве случаев не цельным, а составным — с поперечным членением. Верхнюю часть стана называли в разных местах по разному: «станушка», «ворот», «воротушка», «грудка». Нижнюю часть стана называли: «стан», «становина», «становица», «пододол», «подстава». Горизонтальное членение стана располагалось ниже уровня груди и выше уровня талии. По ширине стан изготовлялся из цельных полотен холста, ширина которого колебалась от 30 до 46 см, что зависело от устройства ткацкого станка. От количества использованных полотнищ зависела объемная форма рубахи, ширина и густота сборок у горловины и объем (пышность) рукавов.

Рубахи изготавливались из льняных, конопляных, хлопчатобумажных тканей, более тяжелые - из сукна и шерсти. Верхняя и нижняя части рубахи, как правило, шились из разных по качеству, цвету, рисунку тканей. Для верхней части рубахи использовались ткани более добротные и красочные, рукава и полики обычно украшались узорным ткачеством красными |нитями, а также применялась вышивка различной техники исполнения. Горловина рубахи и пазуха (20-25 см.) обрабатывалась обшивкой, чаще красного цвета. Вырез горловины оформлялся пуговицей с петлей.

Существует четыре основных конструкций женских рубах (рис. 6):

1. Туникообразная (архаичный тип).

2. Рубаха с прямыми поликами.

3. Рубаха без поликов.

4. Рубаха с косыми поликами.

Народная рубаха могла представлять самостоятельный элемент женского костюма, (например, рубаха для сенокоса «покосница»), в этом случае она обязательно подпоясывалась тканым поясом и дополнялась передником. Но в Красном уставе христианам запрещалось ходить в одной рубахе, и тем более молиться. На рубаху надевался сарафан. В южных областях России вместо сарафана поверх рубахи надевалась понёва — прямоугольное полотнище, собранное в верхней части на сборку. Понёву оборачивали вокруг талии. Как и мужчины, женщины носили нижнюю, исподнюю рубаху, которую не снимали на ночь и подпоясывали нижним поясом.

На рис. 7 мы видим рукава. Типы конструкций рукавов те же, что и у народной женской рубахи, их отличительной особенностью является отсутствие нижней части стана. Рукава носили поверх подпоясанной исподней рубахи, следом надевали сарафан — второй главный элемент народного женского костюма.

Сарафан имеет множество названий, происходящих от ткани из которой он изготовлен (штофник, шелковик, атласник, кашемирник, ситцевик, сукман, кумашник, самотканник и др.); названия от конструкции сарафана (клиник, косоклинный, семиклинный, сорококлин, круглый, лямошник и др.); от цвета и рисунка ткани (сандальник, мареник, набивник, пестрядильник, клетовник, троекрасочники др.)- «Самым древним из них (сарафан — от иранского "sarafa" или "sarafai" — одетый с головы до ног) являлся глухой косоклинный сарафан, просуществовавший в ряде губерний до конца XIX века под названиями шушун, саян, ферязь, дубас и др.»¹⁴.

Со временем сарафан изменялся конструктивно, менялись используемые для него ткани, появлялись новые названия. В целом, все многообразие данного вида одежды сводится к четырем основным типам сарафанов:

1) Глухой туникообразный, древнейшего типа (рис. 8).

2) Косоклинный (рис. 9).

3)Круглый или прямой (рис. 10).

4) Сарафан с лифом. (Самый поздний тип сарафана, в контексте данной статьи не рассматривается).

1) Глухой туникообразный сарафан представляет архаичную форму и конструкцию. Шился из одного перегнутого пополам отреза ткани, образующего переднее и заднее полотнища сарафана. Бока расширялись продольными клиньями или чуть скошенными полотнищами ткани, вшивавшимися по всей длине от небольших овальных пройм для рук до подола. Неглубокий вырез ворота делался в центре перегнутого полотнища округлой или прямоугольной формы, с небольшим нагрудным разрезом (проймой), застегивающимся на пуговицу или завязывающегося.

2) Косоклинный сарафан, по конструкции переднего полотнища делится на глухой, распашной и на сарафан с центральным передним швом. Глухой косоклинный сарафан является переходной формой от архаичного туникообразного сарафана. Распашной или с центральным передним швом сарафан шился из трех прямых полотнищ ткани (двух впереди и одного сзади) и двух — шести клиньев по бокам. Передние полы застегивались на металлические пуговицы и петли или сшивались, при этом центральный передний шов и подол украшались золотым позументом, тесьмой, вышивкой, аппликацией из ткани с использованием блесток, стекляруса, речного жемчуга и пр. Количество и ценность декора зависели от назначения сарафана.

Лямки сарафана могли быть как цельнокроеными, так и выполненными из отдельного отреза ткани. Края лямок, вырез ворота, проймы для рук и подол обшивались полосками ткани или тесьмой.

3) Основным отличием прямого или круглого сарафана являются цельные прямые полотнища ткани, собранные в сборки у верхнего края. У таких сарафанов или все полотнища одинаковой длины, образовывающие как бы юбку на лямках, или удлиненное в верхней части переднее полотнище, доходящее почти до шеи и закрывающее всю грудь. Узкие лямки выкраиваются из той же ткани, что и сарафан, обшиваются по краям полосками однотонной цветной ткани.

Круглый сарафан по низу может быть дополнен одним или несколькими рядами оборок, обшитых по краю тесьмой или кружевом.

У всех типов сарафанов подол с изнаночной стороны дублировался на простую ткань, шириной от 7 до 20 см. Косоклинный и туникообразный сарафан, для придания жесткой формы, а также для утепления, могли быть сшиты целиком на подкладе. Будничные сарафаны шились из простых тканей и почти не украшались. Праздничные сарафаны выполняли из драгоценных и полудрагоценных тканей и богато декорировали. При ношении, как в праздники, так и в будни, поверх сарафанов надевалась завеска, занавеска, запон, передник (рис. 11). Позже она приобрела практически нынешнюю форму фартука. И уже поверх завески повязывался верхний пояс. Таким образом, одежда была трёхслойной: рубаха с нижним поясом, сарафан и передник с верхним поясом.

Ансамбль женской народной одежды не мыслим без головного убора, ему уделялось особое место в народной культуре. Ведь именно по головному убору можно было узнать, из какой местности его владелица, её возраст, семейное и социальное положение. Почти каждая губерния (а иногда и уезд) имела свойственные только ей формы головных уборов. Они чрезвычайно разнообразны.

Головные уборы делятся на две большие группы: девичьи и женские. Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка, в то время как женщины полностью закрывали волосы, так как по старинному обычаю показывать их было нельзя. К девичьим головным уборам относятся перевязка из ткани (рис. 12), которая «представляла собой полосу ткани (шёлка, парчи, бархата, кумача, позумента) на подкладке... шириной от 5 см до 20— 25 см, длиной до 50 см. Повязка надевалась на темя или на лоб и завязывалась под косой на затылке. Сзади к повязке пришивались две лопасти из шёлка или парчи...»¹⁵. Так же обруч из древесной коры или картона, венец, венок, плат, вязаный колпак.

Женскими головными уборами являются:

1) Уборы полотенечного типа (полотенце, наметка, убрус) в виде длинного полотенца с декором и без, намотанного особым способом поверх шапочки с круглым дном, чепца или кички.

2) Кичкообразный головной убор (кичка или сорока), отличаются разнообразием и фантазийностью решения. Как правило, делались составными. Основные элементы: нижняя часть с твердой основой, придававшей форму головному убору (кичка, рога, волосник и др.); верхняя украшенная часть из ткани (сорока, верховка, привязка и др.); позатыльник из ткани, повязанный сзади, под верхнюю часть. Кичка — сорока дополнялась также другими элементами: налобником, подвесками из бисера, перышками, «наушниками», шнурами, кистями из шелка и т.п.

3) Кокошник — праздничный головной убор, богато украшенный шитьем золотыми и серебряными нитями, расшитый речным жемчугом, декорированный блестками, разноцветными стеклышками, канителью, стеклярусом.

4) Повойник, сборник (рис. 13). Один из старинных головных уборов на Руси, в виде мягкой шапочки, полностью закрывающей волосы. Повойник был нижним головным убором, всегда прикрывался сверху убрусом или волосником, в одном повойнике ходить по дому и тем более по улице не полагалось. Со второй половины XIX века приобретает самостоятельное значение. Будничные повойники шились из простых материалов, праздничные из дорогих тканей, донце украшалось золотым шитьем, речным жемчугом, блестками.

В нашей старопоморской традиции все вышеперечисленные головные уборы полностью отсутствуют. Связано это с безбрачным положением в последние времена¹⁶.

5.) Общераспространенным головным убором является плат. Платки носили и девушки и женщины в разное время года. Они придавали костюму особую красочность и своеобразие.

Обувь

Народную обувь можно разделить на следующие группы:

1) Плетеная обувь (лапти, лыковые и берестяные туфли, полусапожки и сапоги). Лапти были самой распространенной и дешевой летней (а порой и зимней) обувью. Материалом для них служили липовое, вязовое, реже ракитовое, лыко и береста.

2) Кожаная обувь (сапоги, ботинки, туфли). Кожаная обувь имела повсеместное распространение в русской деревне, хотя возможность иметь такую обувь, была далеко не у каждого крестьянина. Кожаные ботинки и туфли (коты, чары, чоботы, ходоки, черевики и др.) — обувь жесткой конструкции на каблуках. Коты XIX — начала XX века (рис. 14) — женская праздничная обувь, носили с чулками, иногда закрепляли на ноге ремнями или шнурками, пропущенными через ушки на берцах или задниках обуви.

Широкое распространение получила традиционная русская народная кожаная обувь — сапоги (рис. 15, 16). Сапоги изготовлялись выворотными (с пришивными голенищами) или вытяжными (цельными) с набойками или высокими каблуками (к каблуку пришивалась медная подковка). Голенище шилось или «в гармошку», т.е. сосборенным в мелкие горизонтальные складки, либо сверху жестким, гладким, а около головки собирающимся в складки.

В некоторых местностях сапоги имели большое значение как рабочая обувь (например, на Русском Севере, в Сибири). Это своеобразные сапоги с пришивными высокими голенищами, петлями и ремнями для крепления их к ноге — бродни, бахилы, бредни, ловчаги (рис. 17).

Праздничная кожаная обувь декорировалась металлическими пистонами, образующими незатейливый узор; выстрачивались нитками, отделывались аппликацией — нашивками кожи и другого цветного материала.