Из истории вязания

Трикотаж — одежда будущего? Возможно. Трикотаж — популярнейшая одежда настоящего? Безусловно. Трикотаж — одежда прошлого? И это верно. Верно в том смысле, что история вязания началась не сегодня. Истоки этого ремесла теряются в глубине веков. Самые древние из найденных вязаных вещей относятся к III—IV вв. н. э. Но каким было это ремесло раньше? Ведь древнейшие находки свидетельствуют об уже достигнутом уровне как в технике вязания, так и в составлении узоров, колористике.

Исследователи стремятся доказать, что в действительности люди начали вязать еще задолго до Рождества Христова. Так, в гробнице Аменемхата в Бени Гассане был обнаружен настенный рисунок приблизительно IX в. до н. э. — женщины, изображенные на нем, одеты в своего рода вязаные платья. Если же принять во внимание, что все виды ремесел развивались очень медленно, то не исключено, что и вязание прошло длинный путь развития и было известно уже за несколько столетий до нашей эры. Кроме того, доподлинно известно, что ткачество и вышивка были распространены еще в Древнем Египте (это доказывают находки художественно вышитых тканей в гробницах египетских фараонов), можно предположить и то, что тогда же было известно и вязание, техника которого была достаточно проста, по крайней мере, в сравнении с ткачеством, требующим специального оборудования. Поскольку же первоначально вязали вообще просто на пальцах, а позднее — с использованием спиц или рам, то предположение о более раннем, чем это известно сейчас, возникновении вязания кажется не таким уж и беспочвенным. На вопрос же, почему не были найдены вязаные образцы того периода, ответить нетрудно — ведь ручной трикотаж сравнительно легко подвергается порче. К тому же вряд ли трикотажные вещи входили в гардероб знати, поэтому в гробницах высокопоставленных особ, где были найдены вышитые ткани, не нашлось места для вязаных изделий. И, конечно, нельзя забывать, что вязание можно было легко распустить. Таким образом пряжа, используемая многократно, «растворялась» во времени. И это тоже одна из предполагаемых причин отсутствия в музеях древних вязаных вещей. Правда, некоторые исследователи все же склонны принимать ветхие кусочки текстиля из египетских гробниц XIII в. до н. э. за остатки трикотажа, но образцы находятся в таком состоянии, что точное определение невозможно...

Англичанин Вильям Фелкин в своем труде об истории чулок приводит многочисленные аргументы, убеждающие читателя в том, что вязание было известно еще во времена Гомера. Но, как считает ученый, из-за неточностей переводчиков и переписчиков гомеровских произведений произошла замена слов «вязанье» и «тканье». В своих рассуждениях он опирается на знаменитый эпизод с женой Одиссея. Пенелопа, ожидающая возвращения мужа, сдерживала нетерпеливых женихов обещанием, что выйдет замуж, как только закончит ритуальное полотно для своего свекра. Ночью же она всегда распускала то, что ткала за день.

Фелкин предположил, что вернее было бы сказать — связала, потому что только вязаную вещь (а не тканую!) можно быстро, без видимых следов распустить. Согласитесь, предположение не лишено смысла!

Изображения знатных пленников в узких, облегающих штанах, напоминающих трико, найдены на древних греческих вазах времен Троянской войны. Но все эти предположения нередко опровергались или не были подтверждены.

А теперь из области предположений и догадок перейдем к реальным фактам. В Перу был найден декоративный «Пояс с колибри», датированный III в. н. э. Сложность рисунков и тонкость деталей свидетельствуют о высокой технике вязания.

В коптских гробницах сохранились вязаные вещи IV—V вв. н. э. Детский носок из цветной шерсти выполнен искусным мастером. Большой палец отделен от остальных так, чтобы между ними мог проходить ремешок сандалии. Приблизительно к тому же периоду относятся и длинные шерстяные штаны с пришитым носком (чулком), и вязальные спицы, найденные в Европе, в германских гробницах.

С V в. техника вязания развивается, главным образом, на Востоке и в странах с влиянием арабской культуры. Образцы прекрасного трикотажа VII—IX вв. н. э. со сложными геометрическими узорами яркой расцветки были обнаружены в Египте. Другая находка — часть вязаного шарфа с таким же рисунком — относится приблизительно к XII в.

С XI в. трикотаж уже был известен во всех странах Европы — этому определенно способствовали крестовые походы, а вязаные вещи, особенно чулки, стали очень популярны — главным образом, среди королевской знати. Сохранилось сообщение, что в 1181 г. сарацинский вязальщик, имя которого неизвестно, изготовил чулки искусной работы для Вильяма II Норманского. Следы вязания были обнаружены также в Англии и Шотландии, где, после проникновения норманнской культуры, появились вязаные шапки. Сами норманны научились искусству вязания, вероятно, у сарацинов. Вязание в тот период завоевало Европу.

О развитии вязания мы узнаем не только из исторических хроник и музейных образцов, но и рассматривая прекрасные полотна живописцев. Широко известен портрет Генриха VIII, написанный Гансом Гольбейном в 1537 г., на котором английский король изображен в вязаных шелковых чулках. Из французских королей вязаные шелковые чулки носили Карл IX и Генрих III, в них они изображены на портретах, выставленных в галереях Рима и Парижа. Сохранились живописные свидетельства и о других вязаных изделиях. Храмовая картина мастера Бертрама «Мадонна с вязанием» (около 1390 г., Гамбургская картинная галерея) представляет деву Марию, вяжущую на четырех спицах рубашку для младенца Иисуса. Ангелы, наблюдающие за этой работой, заметно удивлены. На картине ясно видна уже почти готовая рубашка.

О развитии вязания мы узнаем не только из исторических хроник и музейных образцов, но и рассматривая прекрасные полотна живописцев. Широко известен портрет Генриха VIII, написанный Гансом Гольбейном в 1537 г., на котором английский король изображен в вязаных шелковых чулках. Из французских королей вязаные шелковые чулки носили Карл IX и Генрих III, в них они изображены на портретах, выставленных в галереях Рима и Парижа. Сохранились живописные свидетельства и о других вязаных изделиях. Храмовая картина мастера Бертрама «Мадонна с вязанием» (около 1390 г., Гамбургская картинная галерея) представляет деву Марию, вяжущую на четырех спицах рубашку для младенца Иисуса. Ангелы, наблюдающие за этой работой, заметно удивлены. На картине ясно видна уже почти готовая рубашка.

И все-таки именно изготовление носков и длинных мужских штанов и чулок в это время значительно опередило изготовление других вязаных изделий. Цехи вязальщиков возникли во Франции, Англии, Германии, Чехии. Интересно, что вязание было вначале исключительно мужским ремеслом. Мужчины боролись с женской конкуренцией даже специальными договорами. Так, пражские чулочники в 1612 г. постановили, что под страхом денежного взыскания не примут на работу ни одной женщины. Лишь позднее вязание стало традиционно женским занятием.

Как у каждой новинки, у чулок нашлись и поклонники, и противники — так бывает и в наши дни. В 1583 г. магистрат Магдебурга огласил распоряжение, которым запрещалось носить шелковые чулки, как вредную и излишнюю роскошь. На вязаный товар были установлены — даже парламентскими актами — довольно высокие официальные цены (в 1488 г. в Англии — на вязаные шапки). Несмотря на сравнительно широкое распространение вязания, стоимость трикотажного товара, особенно чулок, была немалой.

Революционным событием в истории трикотажа стало изобретение вязальной станины, или ручного вязального станка, в 1589 г. Вязальный станок галвертонского священника Вильяма Ли довольно быстро стал популярным во Франции, и в конце XVII в. благодаря гугенотам он проник в Германию. Принцип конструкции этого станка положен в основу позднейших вязальных машин. Но только в XIX в. вязальное производство действительно «встало на ноги».

Но при этом и ручное вязание не теряло популярности. На всех континентах и во всех странах спицами и крючком создавались удобные и красивые изделия. В них из века в век передавались традиции народной одежды — в узоре, цвете, форме. Народными талантами был богат каждый уголок земли. Надо заметить, что многие виды вязаной одежды — платки и шали, кофты и свитеры — долгое время оставались в основном принадлежностью крестьянского быта. Остальные же сословия считали их «примитивными». Но пробил час, и на них обратили внимание все...

С начала XX в. на страницах модных журналов и на прилавках магазинов появились самые разные изделия из трикотажа: детские костюмчики, белье, купальники, мужские джемперы для игры в теннис, гольф, футбол, женские кофты разных фасонов и расцветок, свитеры, жакеты. Своим широким распространением они обязаны появлению специального оборудования для производства трикотажных полотен из всех видов пряж и нитей — шерстяных и хлопчатобумажных, шелковых натуральных и искусственных. И это производство с каждым годом расширялось.

Становится популярным и ручное вязание — уже среди горожанок. Журналы мод начали публиковать советы рукодельницам, и это увлечение женщин очень помогло распространению трикотажной одежды. Но ее шествие не было бы столь триумфальным, если бы не появились объективные причины для этого — изменение социальной структуры общества, упрощение формы костюма, развитие спорта (и, как следствие, спортивной одежды) и, самое главное — создание новых трикотажных машин, способных соперничать в скорости с ткацкими.

И наконец, когда трикотаж уже славился удобством и практичностью, на него, как на достойный материал для модной женской одежды, обратила внимание Шанель. А случилось это так. Во время Первой мировой войны Шанель жила в приморском городе Довилле. Женская одежда довоенного времени — громоздкая и перегруженная всевозможными деталями — стала неудобной для работающих женщин, заменивших мужчин, ушедших на фронт. И однажды Шанель купила себе матросскую куртку и мужской пуловер, который украсила брошью. Интуиция не подвела модельера и на этот раз — успех был потрясающим, а ее лавка моды — завалена заказами. Шел 1913 год-После войны, возвратившись в Париж, Шанель одела самых элегантных женщин в серые, черные и бежевые пуловеры, украшенные воротничками и манжетами из белого пике, создала из трикотажа-джерси дамские костюмы и платья-пальто. Юбку в складку и кардиган она предложила в 1918 г., джемпер в полоску и такой же кардиган — в 1924 г. Задолго до триумфа трикотажа Шанель гениально предугадала его популярность. И именно ей мы благодарны за то, что трикотаж уже в начале века стал полноправным — наряду с тканями — материалом.

В своем пристрастии к трикотажу Шанель была не одинока. По-своему использовала этот материал прославившаяся в 30-е годы Эльза Скиапарелли. Уже в начале своей карьеры она предлагала для парижанок трикотажные свитеры, украшая их монораппортными рисунками на темы абстрактной живописи и африканских мотивов. Скиапарелли создала и «джерси-скелет» — свитеры с белыми полосами по бокам в виде икс-лучей. Она обратилась к народному искусству — и Тироль подарил ей крестьянские орнаменты для грубошерстных зимних пуловеров.

50-е годы — время рождения многих химических волокон, которые совершили революцию в легкой промышленности. Благодаря массовому производству дешевых химических видов сырья стало возможным и массовое производство товаров из них. Прочные синтетические нити меньше рвались, поэтому трикотажные машины заработали с большей скоростью, а изделия из синтетики стали достоянием широких слоев потребителей.

В эти годы был создан великолепный трикотаж для разнообразнейших спортивных изделий. Страницы журналов запестрели фотографиями счастливых кинозвезд и принцесс, облаченных в лыжные костюмы — узкие трикотажные брюки из эластика и яркие свитеры. Однако по-прежнему кофты и жакеты, джемперы и кардиганы, свитеры и блузоны всего лишь дополняли одежду, сшитую из тканей. Почти для всех модельеров высокой моды трикотаж

В середине 50-х годов, на новой волне популярности стиля Шанель, она опять предложила трикотажные костюмы из джерси, ставшие в следующем десятилетии желанной одеждой для женщин всего мира.

Дело в том, что к 60-м годам в сферу труда было привлечено огромное число женщин. Возникла необходимость в деловой одежде для них — удобной, функциональной и универсальной. Именно трикотаж отвечал этим требованиям. Необходима была новая одежда и для молодежи, отрицавшей благопристойную элитарную одежду, которая была ей не по карману, и в которой она чувствовала себя не очень уютно. Наступило время триумфа демократичного стиля — трикотаж здесь пришелся очень кстати.

В это время появились колготы всех цветов и рисунков — ажурные, сетчатые, набивные. Новая мода одела всех в «водолазки», засверкавшие «отблеском космической эпопеи и технической простоты». Софи Лорен, Катрин Денев и другие звезды экрана стали демонстрировать свою солидарность с «демократичной простотой» новой моды, захлестнувшей улицу, рекламируя на страницах модных журналов простые трикотажные изделия и появляясь в них на кинофестивалях. Особой популярностью пользовались свитеры под названием «лапша».

Первый в мире связанный вручную биллборд (рекламный щит)3х6 м был презентован в Британии в рамках лонча W-Icon, долгосрочной партнерской программы телеканала Sky TV и общебританской женской организации Women's Institute.

W-Icon - это полусоциальный, полукоммерческий проект, направленный как на увеличение членов организации Women's Institute, так и на поддержку женских талантов и сообществ по увлечениям на всей территории Великобритании. Самые талантливые и интересные из конкурсанток W-Icon станут лицами образовательной программы Women's Institute - героинями шоу "How To" и ведущими онлайн обучающих программ и сообществ на Sky Learning. Для сообществ по интересам задуманы премии в £10 тыс. на организацию учебных курсов или обустройство штаб-квартиры.

Биллборд вязали по кускам несколько мастериц, затем готовые фрагменты были соединены потайным швом. Экспонировался "шарфик" не на привычном щите, а с помощью мобильного биллборда. Таким образом каждый мог подойти вплотную к необычному рекламному полотнищу, пощупать и убедиться в его трикотажной природе. А чтобы рассеять все сомнения вместе с мобильным вязаным биллбордом по Лондону, а затем и Британии будет разъезжать и группа создавших его вязальщиц, которые будут не только подтверждать "да, вот этот кусок своими собственными рукам, вот этими спицами…", но и ремонтировать уникальное рекламное полотнище.

Соня Рикель родилась в Париже в 1930 году. В возрасте 17 лет она устроилась на свою первую работу в качестве оформителя витрин одного их текстильных магазинов. Занятие вполне устраивало будущую королеву дизайна: оно позволяло проявить свои неординарные творческие способности, а также постоянно вращаться в модных кругах.

Это самое вращение не прошло даром: через несколько лет Соня выходит замуж за владельца бутика, торгующего элегантной – по крайней мере, так считалось в то время – одеждой. Но у госпожи Рикель уже тогда были собственные представления о настоящем стиле. В 1962 году, будучи беременной, она испытывает огромные трудности в подборе легкой и красивой одежды. Требовательная и взыскательная Соня мечтает о нежном и уютном свитере, который бы подчеркнул и окутал теплом ее округлившийся животик, и заботливый муж делает все возможное, чтобы угодить жене в ее положении. Супруги заказывают свитер ручной вязки одному из лучших венецианских поставщиков. Однако долгожданный свитер пришлось целых семь раз отправлять обратно на переделку, прежде чем он полностью устроил Соню Рикель.

Именно тогда будущая «королева трикотажа» понимает, что подобные вещи она может делать гораздо лучше других мастеров. Предполагала ли она, что буквально через несколько лет в этой сфере ей не будет равных во всем мире? Рикель создает свою первую модель свитера под названием «Poorboy Sweater», и продает его под лейблом мужа «Laura». Однако именно эта вещь вскоре попадает на обложку Elle. На следующее утро, как водится, Соня «проснулась знаменитой». Следующие модели несут в себе все новые инновации: сейчас кажется, что в этом нет ничего необычного, но именно Соня Рикель первой отважилась на наружные швы и различные надписи на трикотаже.

Высококлассные вязаные вещи становятся настоящим «коньком» Рикель. В 1968 году она открывает свой собственный бутик, в котором продаются элегантные, невесомые и струящиеся вещи из шерсти, джерси, ангоры и мохера. Непременными атрибутами стиля мадам Рикель становятся чувственные линии силуэта и облегающий, а порой довольно откровенный крой. Соня постоянно экспериментирует со швами, превращая их в эффектные элементы декора, а также часто строит свои модели на асимметрии. Вязаные вещи впервые попадают в вечернюю моду благодаря искусно используемым нитям люрекс.

Свой титул «королевы трикотажа» Рикель получает не случайно: действительно, в то время ей просто не было равных. Длинные свободные свитеры-платья, маленькие узкие пуловеры, широкие кофты с вортниками-стойками, длинные шали, объемные капюшоны – из коллекций этой дамы выбрать что-то для себя может даже самая искушенная модница. Цветовая гамма, используемая Соней, универсальна и практична: бежевый, серый, темно-синий и угольный. Благодаря абсолютно новой концепции трикотажа, именно Соня Рикель стала тем дизайнером, который вдохновил режиссера Роберта Альтмана (Robert Altman) на создание легендарного фильма «Pret-a-Porter».

Соня Рикель известна не только как знаменитый дизайнер, но и как один из крупнейших теоретиков моды. За свою жизнь она написала множество книг, среди которых – известная Азбука Моды. А в свободное от написания профессиональных работ время, Соня с удовольствием сочиняет увлекательные истории для детей.

Сама Рикель давно слывет «дамой без возраста»: титул признанной иконы стиля и звание одной из 10 самых элегантных женщин мира – лишь немногие почести, воздаваемые ей многочисленной армией поклонников.

В 2001 году она представляет в Лувре свою юбилейную коллекцию Весна 2002, демонстрируя миру, что за 40 лет ее творчества ничего не изменилось. Тончайшие свитеры по фигуре, порой провокационные надписи на груди или на рукавах, ее знаковые полоски – именно Рикель придумала все это, и остается верной своему стилю и по сей день.

Сейчас дизайнеру уже больше 70, но с возрастом она стала способной на еще более неожиданные и даже эпатажные