Рельеф местности на макете должен быть увязан с темой макета, его путевой схемой, искусственными сооружениями, а пейзаж дополнять и украшать общую картину. Рельеф может быть использован, чтобы скрыть от зрителя часть железнодорожных путей, перегружающих макет большим количеством рельсов.
Пространственное размещение путевой схемы следует начинать с перенесения рельсовой схемы перегонов и станций с чертежа на плоскость макета. Затем по контуру прямых и кривых участков пути из фанеры выпиливают полосы, служащие основанием железнодорожного пути, по ширине они должны соответствовать основным площадкам насыпей и выемок. Полосы закрепляют к подмакетнику по разметке на нужной высоте при помощи деревянных брусков соответствующего размера. Основания путей надо располагать на макете так, чтобы их середина совпадала с осью железнодорожного пути или междупутья на двухпутных участках. Будучи укрепленными на брусках различной высоты, они образуют основу будущих насыпей с подъемами и уклонами (рис. 33). Если в качестве основания подмакетника взята древесностружечная плита, то для укладки рельсов в нулевом уровне макета нет необходимости укладывать основания на дистанционные бруски. Здесь необходима только имитация балластной призмы (см. главу III).
Рис. 33. Нижнее строение на пути на макете
Если подмакетннк построен в виде рамы, то для путей, проходящих в нулевом уровне (за нулевой уровень на макете обычно принимают плоскость, расположенную на верхней кромке рамы подмакетника, или плоскость плиты, на которой собирают макет), следует сделать твердое основание. Там, где будут расположены станции, размеры основания должны соответствовать всей площади станции и прилегающей территории. Станционные площадки изготавливают из листов фанеры или аргиллита и крепят к раме подмакетника на требуемом уровне при помощи поперечных реек, которые в свою очередь закрепляют на боковых или диагональных брусках рамы. Для станций и разъездов, расположенных выше нулевого уровня, также устраивают жесткие площадки, которые крепят к подмакетнику при помощи вертикальных стоек и стенок, придающих большую жесткость второму, третьему и другим уровням макета. В тех участках макета, где рельсовый путь уходит в тоннели, заранее устанавливают каркасы тоннельных порталов, которые оформляют при отделке макета (рис. 34). На время монтажа макета станционные площадки нужно оставлять съемными, так как в процессе работы возникает необходимость пропилить различные отверстия - люки для установки стрелочных приводов, реле сигналов, расцепителей, монтажа электрических цепей и т.д. Рельеф макета может быть и таким, что часть путей придется расположить в выемке, ниже нулевого уровня. На подмакетниках, сделанных из плит, для размещения путей ниже нулевого уровня возможности нет. В этом случае следует искусственно приподнять нулевой уровень на макете.
Рис. 34. Конструкция каркаса макета
Насыпи и выемки являются связующими элементами профиля пути со станционными площадками. И те, и другие должны естественно и гармонично сочетаться с окружающим рельефом местности. При устройстве горизонтальных и наклонных насыпей нужно применять деревянные бруски в виде равносторонней трапеции (рис. 35,а). Высота брусков, их боковые стороны задают размеры насыпи и направление откосов. Трапециевидные бруски при помощи шурупов крепят к подмакетнику на определенном расстоянии друг от друга по оси рельсовой колеи. Подъемы и уклоны делают при помощи таких же брусков, но различающихся по высоте. Уменьшение или увеличение высоты возможно только за счет уменьшения или увеличения основания трапеции. Верхняя часть бруска во всех случаях должна быть одинаковой и равняться ширине основной площадки насыпи. Сверху на бруски прикрепляют фанерные полосы - основание для верхнего строения пути.
Рис. 35. Бруски для изготовления насыпи (а) и установки сигналов (б)
При строительстве насыпей, полунасыпей, выемок и полувыемок не следует забывать об имитации водоотводных устройств - канав, кюветов. Если они воспроизведены на макете в определенных местах, макет только выиграет от таких подробностей и будет свидетельствовать о серьезном подходе автора к его постройке. Хотя водоотводные сооружения относятся к категории инженерных сооружений, о них целесообразно напомнить в этом разделе, так как формирование их на макете должно начаться в процессе изготовления рельефа.
Откосные стороны насыпей закрывают полосами картона, которые приклеивают или прибивают небольшими гвоздями к боковинам брусков. Чтобы скрепить стыки боковин с основной плоскостью насыпи и с углублением для водоотводного устройства, на всю насыпь с прилегающими участками макета столярным клеем ПВА наклеивают широкие полосы из марли или полотняной ткани с некоторым нахлестом одной полосы на другую. После высыхания клея поверхности откосов офактуривают смесью столярного клея и мелких древесных опилок при помощи широкой кисти. В некоторых местах поверхность дополнительно присыпают мелкими опилками для того, чтобы придать ей неоднородность. При покраске поверхности, используя оттенки одного цветового тона краски, эти неоднородности можно художественно усилить. Так как основа насыпи является пустотелой, в процессе ее сооружения нужно наметить места, где впоследствии будут установлены сигналы, и закрепить на них деревянные бруски - опоры для светофоров, семафоров и др. (рис. 35,6).
Неотъемлемой частью макета являются возвышения и холмы, которые в определенных местах разрезают путевыми выемками. Кроме того, возвышения на макете несут и другую побочную функцию: они скрывают часть путей, которые сознательно убирают из виду. Возвышенности можно сделать следующим способом. Из газетной бумаги делают плотные комки в виде шаров, которые на клею укладывают в том месте, где будет возвышенность (рис. 36). Комки также склеиваются друг с другом. Один слой комков наклеивают на другой и создают приблизительную форму желаемой возвышенности или даже горы с определенными склонами и уступами. Затем всю высохшую массу бумажных комков оклеивают лоскутами хорошо промокаемой бумаги величиной с блюдце, смазанными с обеих сторон клеем. Каждый следующий лоскут должен заходить на предыдущий приблизительно на 2 см. На первый слой бумаги, образующий поверхность возвышенности, наклеивают марлю или нестирильный бинт, а затем еще два слоя бумажных лоскутов. Для наклеивания бумаги и марли можно применить синтетические клеи ПВА или "Бустилат", которые сохнут довольно долго. Чтобы придать поверхности возвышенности более интересную и естественную форму, пока окончательно не просох клей, в отдельных местах можно усилить неровности, слегка надавливая на поверхность твердыми предметами. В этой стадии работы хорошо вклеить в определенные места яркие фактурные детали, имитирующие осыпи, сбросы, срезы поверхности, застрявшие "в давние времена" валуны, для чего используют самые неожиданные материалы - сосновую кору, скорлупу грецкого ореха, обломки пемзы, обрезки корковой пробки и т. н.
Рис. 36. Изготовление возвышенности с использованием бумажных комков
После высыхания клея поверхность покрывают грунтом, состоящим из того же клея с добавлением серой и зеленой краски. Можно использовать анилиновые красители для хлопчатобумажных тканей. После грунтования поверхность готова для дальнейшей работы по офактуриванию. Подобным образом можно создавать рельеф пересеченной местности с небольшими возвышенностями, оврагами и др.
Поверхности склонов, холмов, возвышенностей и т. д. можно сделать, наклеивая на бумажные комки полотняную ткань, пропитанную клеем. Ее поверхность легко принимает необходимую форму, например форму оврага или обрыва.
Ткань вдавливают в нужных местах, и после высыхания она сохраняет заданную форму. Комки бумаги, создав на первом этапе определенные высоты рельефа, в конечном итоге приобретают значение заполнителей пустот, усиливающих прочность сделанной поверхности.
Если внутри возвышенности скрыты рельсовые пути, то ее постройку начинают с изготовления жесткого каркаса из дерева и фанеры с тоннелем внутри. При устройстве участков пути, скрытых в тоннелях, необходимо предусмотреть возможность доступа к этим участкам извне на случай ремонта пути или схода с рельсов подвижного состава. Для этого на плоскости подмакетника пропиливают окна, позволяющие снизу подобраться рукой к тоннельным путям. Эти окна прикрывают легкосъемными щитками, предотвращающими падение подвижного состава при сходе с рельсов.
Возможны и более сложные методы создания рельефа, когда, например, верхнюю часть возвышенности делают съемной, что упрощает монтажные и ремонтные работы на скрытой в тоннеле части пути.
Вспомните изображение рельефа местности на географических картах при помощи горизонталей. На большом листе бумаги в натуральную величину макетной возвышенности изображают будущий ее рельеф. Расстояние между горизонталями в зависимости от размеров возвышенности берут равным 30 - 80 мм. Горизонтали переносят на фанеру толщиной 3 - 4 мм и по их контурам выпиливают лобзиком извилистые полосы или замкнутые фигурные кольца с шириной полос 70 - 100 мм, у которых наружный обрез соответствует определенной линии горизонтального среза будущей возвышенности. Подготовленные таким образом полосы и кольца в той же последовательности кренят друг над другом на дистанционных брусках гвоздями или шурупами, образуя жесткий каркас возвышенности (рис. 37, а). Если возвышенность должна быть разъемной, то одну из горизонталей выпиливают в двух экземплярах и при монтаже каркаса накладывают одну на другую так, чтобы одна из горизонталей заканчивала нижнюю часть каркаса, а вторая, подобная горизонталь, начинала верхнюю часть возвышенности. Место соприкосновения этих двух одинаковых деталей и будет стыковочной плоскостью снимаемой части с основанием возвышенности. Верхняя горизонталь всего каркаса может представлять собой площадку, на которой в дальнейшем размещают детали пейзажа. Собранный каркас оклеивают в направлении снизу вверх полосами картона, а после высыхания клея обтягивают снаружи несколькими слоями бумажных лоскутов в сочетании с тканью или марлей.
Рис. 37. Каркасы рельефа, изготовленные: а - методом горизонталей; б - путем применения жестких вертикальных ребер; в - в виде нервюр
Для задних планов макетов, скрывающих в тоннелях часть рельсового пути, можно рекомендовать изготовление каркаса возвышенности при помощи вертикальных ребер, которые выпиливают из фанеры (рис. 37, б). Задняя часть макета обычно скрыта от глаз зрителя, поэтому часть возвышенности, обращенную к фону, для удобства эксплуатации закрывают легкосъемным щитком.
Достаточной жесткостью и небольшой массой отличается конструкция каркаса рельефа, выполненная в виде комбинации вертикальных ребер и горизонталей (рис. 37, в). Горизонтальные полосы могут служить основанием железнодорожных путей.
При любом способе обтяжки на клеевой основе поверхности макета в переходных местах от плоскости подмакетника или станционной площадки к склеенной поверхности возвышенности, насыпи, выемки и т.д. после высыхания клея возникают сильные поверхностные натяжения, которые приводят к образованию трещин. Поэтому при обтяжке макета в этих местах нужно наклеивать дополнительные полосы из полотняной ткани.
Для грунтовки и более детальной отделки поверхностей можно использовать смесь гипсовой кашицы, клейстера и порошковой краски в соотношении 10 частей гипса к 1 части крахмала (масса красящего компонента не учитывается). Из крахмала заваривают обычный клейстер и в него постепенно подсыпают гипсовый порошок. Смесь доводят до густоты сметаны и к ней добавляют красящий порошок (зеленый с серым или желтый с коричневым). Образовавшуюся массу наносят на поверхность рельефа кистью, предназначенной для масляной живописи. В сочетании с клейстером гипсовая кашица не так быстро твердеет и некоторое время остается эластичной. Это качество особенно важно при усадке и растяжении макета, зависящих от изменения влажности и температуры.
Создавая рельеф местности, многие моделисты применяют пенопласт - легкий, хорошо поддающийся обработке материал. Из пенопласта делают отдельные части насыпей, примыкающие к мостам и путепроводам, он хорош как декоративный материал при имитации открытых скальных пород; очень похожа на каменные осыпи пенопластовая крошка. Однако вряд ли целесообразно применять пенопласт для заполнения объемов гор, возвышенностей, которые лучше строить на каркасах, а пенопласт использовать для отделки наружных поверхностей. Пенопласт хорошо растворяется ацетоном, растворителем 646, давая сильную усадку. Пользуясь этим свойством, на пенопластовой заготовке можно создать русла небольших ручьев, сгладить склоны оврагов, осыпей. Наносить растворитель на пенопласт надо небольшими дозами, постепенно, так как процесс изменения его формы продолжается некоторое время после окончания обработки до тех пор, пока весь впитавшийся в пенопласт растворитель не испарится. Поверхность мелкопористого пенопласта после обработки растворителем заплывает, и поры пропадают. Для подачи необходимой дозы растворителя следует применять шприц объемом 5 см3 с иглой. Пенопласт хорошо обжигается огнем, образуя причудливые неровности, которые на макете могут стать берегами речек, прудов, неровностями земли. Обработку пенопласта растворителем и его обжиг допускается проводить только на открытом воздухе, так как и в том, и в другом случае происходит выделение вредных паров и дыма. Пенопласт склеивают нитроклеями, во избежание образования раковин в местах склейки лучше пользоваться загустевшим клеем, который обеднен растворителем. Пенопласт можно также склеивать клеем ПВА. Участки макета, сделанные из пенопласта, можно окрашивать темперой на казеиновой основе и масляными художественными красками, в которые рекомендуется добавлять немного сиккатива, чтобы окрашенные поверхности не блестели и имели более естественную матовую фактуру.
Следует обратить внимание моделистов на то, что в работе по созданию рельефа на макете и по его отделке нужно очень осмотрительно пользоваться водорастворимыми клеями и красками, которые при некоторых обстоятельствах могут стать аккумуляторами влаги. Проникнув во внутренние узлы макета, сырость вызовет коррозию металлических и гниение деревянных деталей готового макета. Поэтому хорошо просушенные участки рельефа в местах склеек целесообразно покрыть олифой, которая остановит проникновение влаги.
Формируя поверхность макета, нужно постоянно думать о массе будущего сооружения, так как нередко случается, что подмакетник становится неподъемным после того, как сделан рельеф.
Способ изготовления столбов освещения. И. Аврамов
Автор: Василий
30.07.2008 23:13
Прислал Игорь Аврамов
В процессе постройки макета или модуля, моделист сталкивается с необходимостью "электрификации" определённого участка, будь то платформы станции, автомобильная дорога, или просто жилищный участок. Возникает необходимость в осветительной арматуре, другими словами уличных фонарях. Конечно, эти принадлежности можно приобрести в модельном магазине, затратив приличную сумму денег, но можно изготовить и самостоятельно. Именно самостоятельному изготовлению посвящена эта статья.
Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:
Медная или латунная трубка диаметром 3 и 4 мм;
Миниатюрная лампа накаливания или лунно-белый светодиод;
Отрезок провода, лучше МГТФ;
Токоограничивающий резистор 1,2-1.5 кОм, если используем светодиод;
Ножовка по металлу, напильник, набор надфилей и сверла;
Паяльник и припой;
Краски (серая, черная, серебрянка).
Отрезаем от трубки диаметром 4 мм два куска, один длиной 25 мм для основания, второй - 21 мм для колпака. Отрезок трубки длиной 25 мм обрабатываем надфилем и откладываем в сторону, а вот с куском длиной 21 мм. придётся поработать. Подбираем хвостовик сверла под внутренний диаметр трубки, он должен входить по скользящей посадке. Это необходимо для дальнейшей обработки детали в тисках. Вставляем хвостовик сверла в отверстие трубки на глубину 2,5-3,0 мм. и зажимаем это место в тиски. Таким образом, мы не деформируем изделие,
и после обработки детали внутренний посадочный диаметр останется прежним. Итак, начинаем аккуратно обрабатывать свободную часть трубки, снимаем металл надфилем или напильником по всей длине до вскрытия материала. Эту операцию, как и другие шаги видно из приведённой к тесту фотографии. Глубиной снятия материала слишком увлекаться не надо, только показалась тонкая ниточка вскрытия - прекращаем отбаботку, в противном случае не останется металла для формирования корпуса колпака. Снимаем заготовку с тисков, но сверло не извлекаем! А пропихиваем его по всей длине вскрытой нами трубки, не доходя до края 2,0-2,5 мм. Вставляем хвостовик сверла в отверстие трубки на глубину 2,5-3,0 мм. и зажимаем это место в тиски. Таким образом, мы не деформируем изделие, и после обработки детали внутренний посадочный диаметр останется прежним. Итак, начинаем аккуратно обрабатывать свободную часть трубки, снимаем металл надфилем или напильником по всей длине до вскрытия материала. Эту операцию, как и другие шаги видно из приведённой к тесту фотографии. Глубиной снятия материала слишком увлекаться не надо, только показалась тонкая ниточка вскрытия - прекращаем отбаботку, в противном случае не останется металла для формирования корпуса колпака. Снимаем заготовку с тисков, но сверло не извлекаем! А пропихиваем его по всей длине вскрытой нами трубки, не доходя до края 2,0-2,5 мм. Снова аккуратно зажимает заготовку в тиски, оставив не зажатым край длиной 3,0- 5,0 мм. Теперь ножовкой по металлу осторожно пропиливаем не глубокий паз на уровне конца хвостовика сверла. Главное не переусердствовать! Таким образом, мы сформируем край колпака, который будет в дальнейшем отгибаться и закроет получившуюся в дальнейшем коробку корпуса. Снимаем деталь с тисков. Теперь нам понадобятся свёрла диаметром 4,0 и 7,0 мм. Даже не сами свёрла, а их хвостовые части. Поэтому лучше использовать ломаные или "убитые" сверла, но с хорошими хвостовиками, без механических повреждений. Снимаем деталь с тисков, пропихивает на старое место сверло, а это 2,5-3,0 мм. от края. Кладём заготовку на наковальню тисков или металлическую плиту вскрытой частью вверх. Берём сверло с диаметром хвостовика 4,0 мм, накладываем на вскрытую часть изделия и лёгкими ударами молотка разваливаем деталь. Деталь начинает деформироваться, принимая форму колпака, а вставленное сверло не позволяет изменить посадочное место. Теперь берём сверло с хвостовиком 7,0 мм, и повторяем операцию по развалу трубки. У нас получился колпак фонаря. Осталось только загнуть пропиленную ранее деталь колпака. Обрабатываем напильником или надфилями деталь, выравниваем боковые части. Если аккуратно выполнены все пропилы, то боковые швы отгибов можно и не пропаивать!
Теперь можно перейти к изготовлению мачты столба. Берём трубку, диаметром 3,0 мм, и со значительным припуском отрезаем заготовку мачты столба. Приблизительная длина заготовки 130-150 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было изогнуть трубку методом нагрева в пламени горелки газовой плиты. Существуют и другие способы изгиба тонкостенных трубок из цветного металла, это и заполнение полости трубки кварцевым песком, с последующей запайкой концов трубки, и заполнение полости расплавленной канифолью, с последующим выплавлением её оттуда. Но эти способы более трудоёмки. И поэтому, за счёт увеличения длины заготовки и, естественно, неэкономного расхода материала, выигрываем в скорости изготовления. Итак, отступив от края трубки 40-60 мм, нагреваем эту зону в пламени горелки бытовой газовой плиты до розового цвета, слегка упираясь концом трубки в поверхность верхней крышки конфорки.
Нагретое место трубки становится эластичным и податливым. Изгибаем трубку под необходимый нам угол.
Отступив от приблизительного центра изгиба 15-20 мм отрезаем кусок трубки, зачищаем место среза. Здесь у нас будет установлен колпак фонаря, изготовленный, как описано выше. Второй, свободный участок трубки, укорачиваем до 60-65 мм. Подрезкой второй стороны мы обеспечиваем нужную высоту столба. Теперь остаётся припаять колпак фонаря и отрезок трубки длиной 25 мм, на свои штатные места. У нас получилась арматура осветительного столба. Теперь, по желанию моделиста, устанавливаем лампу накаливания или светодиод в плафон.
Автор использовал клей на основе цианокрилата (секундный клей "МОМЕНТ") для фиксации источника света. Один из выводов осветительного прибора припаивался к проводу, который проходит сквозь отверстие столба, а второй вывод непосредственно на внутреннюю часть корпуса колпака. Теперь остаётся припаять колпак фонаря и отрезок трубки длиной 25 мм, на свои штатные места. У нас получилась арматура осветительного столба. Теперь, по желанию моделиста, устанавливаем лампу накаливания или светодиод в плафон. Автор использовал клей на основе цианокрилата (секундный клей "МОМЕНТ") для фиксации источника света. Один из выводов осветительного прибора припаивался к проводу, который проходит сквозь отверстие столба, а второй вывод непосредственно на внутреннюю часть корпуса колпака. Проверяем работоспособность изделия, подав напряжение питания на корпус столба и провод выходящий из столба. Если установлен светодиод - не забудьте припаять резистор! Автор использовал миниатюрные лампы накаливания без цоколя. Выводы выходят прямо из колбы лампочки. Использовались лампы накаливания типа СМ-37 с рабочим напряжением 28 Вольт, у которых был снят металлический корпус-цоколь. Лампы замачивались на 5-6 часов в ацетон, который в свою очередь размягчал компаунд, фиксирующий колбу лампы. Далее паяльником прогревался центральный вывод, и колба лампы извлекалась из цоколя. Светодиоды умышленно использовать не стал, слишком яркое от них свечение.
Если установлен светодиод - не забудьте припаять резистор! Автор использовал миниатюрные лампы накаливания без цоколя. Выводы выходят прямо из колбы лампочки. Использовались лампы накаливания типа СМ-37 с рабочим напряжением 28 Вольт, у которых был снят металлический корпус-цоколь. Лампы замачивались на 5-6 часов в ацетон, который в свою очередь размягчал компаунд, фиксирующий колбу лампы. Далее паяльником прогревался центральный вывод, и колба лампы извлекалась из цоколя. Светодиоды умышленно использовать не стал, слишком яркое от них свечение.
Проверенный и работающий столб освещения окрашиваем краской. Колпак плафона в серебристый цвет, мачту столба серый цвет, а основание делаем чёрным. Теперь, в нужном нам месте макета сверлим отверстие диаметром 4,1мм и пропустив провод вклеиваем столб на место. Высота от поверхности макета до перехода основания в столб 10-12 мм. Это значит, что свободный конец трубки основания позволит припаять общий провод с обратной стороны подмакетника. Если толщина плиты подмакетника больше 10 мм, то длина основания столба увеличивается на эту толщину. В противном случае не к чему будет припаивать общий провод. Вот и весь секрет!
Фрагменты рельсов - продолжение сердечника и продолжение остряков - по 2 шт.
Переводная тяга - 1 шт.
Пластинчатые электрические контакты - 4 шт (два длинных и два коротких)
Электрические контакты для остряков - 2 шт.
Рельсовые соединители - 3 шт.
Крепления для установки электропривода, совместимого с электроприводом от ROCO - 2 шт.
Для сборки нам понадобятся:
Пинцет
Иголка швейная
Молоток
Затупленный гвоздь или маленькая отвертка.
1. Сборка начинается с подготовки пластинчатых контактов. Контакты вставляются с тыльной стороны шпальной решетки в специально предусмотренные для этого отверстия. Два длинных контакта устанавливаются после сердечника, еще два более коротких вставляются перед сердечником.
От конца контакта отмеряем примерно 4 мм, и загибаем конец на 90 градусов при помощи пинцета. Контакт вставляется в отверстия на тыльной стороне шпальной решетки, и на нем при помощи острой иголки отмечается место для загибания второй стороны контакта.
Загнутые края контакта при помощи пинцета разворачивается на 90 градусов (относительно вертикальной оси).
Подобным образом подготавливаются все 4 контакта.
2. Далее контакты вставляются в отверстия с тыльной стороны шпальной решетки. Выступающие концы контактов загибаются вдоль рельса (перпендикулярно шпалам).
Первыми вставляются контакты в конце стрелки (после сердечника).
3. После установки первых двух контактов начинаем задвигать рельсы. Они легко задвигаются, разве что при проходе рельса над контактом нужно приложить некоторое усилие. Рельс должен хорошо прижимать контакт к шпальной решетке, контакт не должен высовываться из-под рельса. Сначала задвигаются рельсы, являющиеся продолжением сердечника. После задвигаются рамные рельсы. Рамные рельсы задвигаются не до конца, а примерно до середины сердечника. Если их задвинуть сразу полностью, то вставить следующие контакты и соединительную тягу будет невозможно.
4. Вставляем короткие контакты. Вставляются они в отверстия, идущие перед сердечником. После установки этих контактов задвигаем дальше рамные рельсы, но снова не до конца, а примерно до 5й шпалы.
5. Перед установкой рельсов - продолжений остряков необходимо положить электрические контакты для остряков, как показано на фото. После задвигания рельсов контакты сместятся. При помощи иголки их нужно вернуть на место. Круглые отверстия в контактах должны совпадать с круглыми отверстиями в шпальной решетке.
6. Кладем переводную тягу в специально предусмотренный вырез в шпальной решетке и задвигаем рамные рельсы до конца.
7.Вставляем первый остряк в отверстия в шпальной решетке и в переводной тяге. После установки остряка в отверстия их необходимо заклепать, для чего на обратной стороне остряка имеются "заклепки". Делается это при помощи любого подходящего инструмента, например, кернера соответствующего диаметра или затупленного гвоздя. Можно также использовать отвертку (не крестовую). Инструмент вставляется в "заклепку", и по нему наносится несколько ударов молотком. Бить аккуратно!:) В случае использования отвертки ее нужно установить поверх "заклепки", нанести несколько ударов молотком, потом повернуть отвертку на 90 градусов и ударить еще несколько раз. После "забивания" остряка, поболтав стрелкой в воздухе, проверяем качество заклепывания. Если остряк не выпадает, устанавливаем второй. Если выпадает, наносим еще несколько ударов.
8. Устанавливаем рельсовые соединители.
9. Если нужно, устанавливаем крепления для электропривода (я не устанавливал). Готовая стрелка - на фото.
Если собирать несколько стрелок за раз, процесс сборки стрелки займет минут 10-15.
Технология построения гор и возвышенностей. И. Аврамов
Автор: Василий
30.07.2008 23:17
Прислал Игорь Аврамов
Существует много способов изготовления возвышенностей, насыпей, гор на макете. Это и использование комков бумаги пропитанных клеем, и применение в качестве заполнителя пенопласта, и применение выпиленных из фанеры криволинейных горизонтальных дуг. Всё это автор проходил при изготовлении своего первого макета, ещё 20 лет назад. Но самым простым, удобным и надёжным считаю изготовление по изложенной ниже методе.
Конструкция получается лёгкая и очень прочная. Лишена возможности конденсировать влагу (как при использовании бумажных комков), а значит, прослужит очень долго.
Предварительно разметив на модуле или макете место будущей горы, возвышенности или уклона закрепляем путь, проходящий в туннеле, как мы это делаем на открытых участках. Размечаем на куске фанеры окно будущего туннеля или, если применяем фабричный портал, обводим его проём. Далее, с припуском в 5-6 мм. повторяем очертание этого проёма. Делаем это, что бы портал безболезненно встал в проём. Если у нас по возвышенности проходит и насыпь, то предусматриваем площадку. При самодельном туннеле припуск только на толщину картона трубы. Лицевая сторона декорируется кирпичной кладкой.
На расстоянии 300-500 мм устанавливаем вертикальные рёбра (выпиленный из фанеры силуэт горы). Но не забываем предварительно в подмакетнике сделать технологические окна на случай извлечения сошедшего с рельс подвижного состава. Рука должна спокойно проходить снизу внутрь конструкции.Этого добиваемся экспериментально. Только после этого можно устанавливать на штатное место вертикали гор.
В том месте, где планируется установить насыпь, строим её проверенным способом, при помощи трапеций разной высоты. Если у Вас модульная конструкция макета, то на стыках модулей должны быть установлены одинаковые элементы, как трапеций, так и вертикали гор. Высота насыпи может быть различна, но нельзя забывать, что при большой крутизне уклона составу будет не влезть. По этому плавно наращиваем уклон. При длине рельсовой плети 940-1000 мм, состав из 8-ми вагонов спокойно поднимается на высоту 90 мм. Если необходимо выше, значит ещё на длине 940-1000 мм поднимаем на 90 мм, и так далее в зависимости от поставленной цели.
Крепим к приклееным вертикалям подложку балластной призмы. Это полосы фанеры, повторяющие силуэт пути - то, куда будем потом крепить рельсы. Обязательно наносим осевую линию центра рельс, или не стираем имеющуюся при разметке. Крепим гвоздями, но лучше тонкими шурупами. Ими можно регулировать подуклонку рельсовой подложки. Головки шурупов утапливаем в теле полосы. Очень будет полезно устанавливать по верх фанерной подложки пробковую или поролоновую балластную призму. Она значительно уменьшит шум от проходящих составов.
Собрав конструкцию, обтягиваем её противомоскитной сеткой. Она сделана из синтетических материалов, достаточно прочная, эластичная и лёгкая. Крепим контактным клеем, термоклеем или мебельными скобками из степлера - тем, что Вам доступнее и что быстрее фиксирует сетку. Желательно сетку натягивать во время фиксации. Но можно в некоторых местах делать и слабину, если по замыслу в горе будет выемка. Именно сетка задаёт форму будущей возвышенности.
Из плотного картона делам полутрубу, оклееную внутри декором. Декор - это лист форматом А4, на котором распечатана каменная кладка. В зависимости от длины трубы туннеля и Вашего масштаба может понадобиться несколько листов. Слишком длинной трубой увлекаться не стоит, так как из неё сложно будет извлекать свалившийся при эксплуатации состав. Автор сделал не более 300 мм. Горизонтальными рейками придаём жёсткость конструкции, а наклеив на них обрезки фанеры, моделируем гору.
Нарезаем полосы от сухого гипсового бинта по 250-400 мм,помещаем их в воду. Слегка отжав, накладываем бинты на сетку, на край подложки балластной призмы и на низ подмакетника. Так, слой за слоем, укладываем по всей длине или ширине эти полосы. Если уклон планируется сделать каменистым, то делаем складки на мокрых гипсовых полосах. Если ровный откос - наоборот, разравниваем. Даём гипсу высохнуть. При желании можно наносить несколько слоёв, но особого смысла в этом не вижу - утяжеляется конструкция.
Высохшие гипсовые бинты становятся лёгким и крепким каркасом горы или насыпи. Разведя нужное количество гипса с добавлением клея ПВА, можно нанести узким шпателем необходимые по замыслу неровности рельефа. Работать надо быстро и аккуратно. Добавленный в гипс ПВА работает как пластикатор, увеличивает время застывания гипса, делает его менее колким при эксплуатации. Мокрой кистью подравниваем очертания. Снова 20-30 минут сушим. При необходимости операцию можно повторить. Даём горе или возвышенность основательно высохнуть. Это порядка 12 часов.
Теперь вооружившись штихелями или обрезками ножовочных полотен (последние хуже), можно окончательно навести естественность скал. Аккуратно счищаем гипс, делаем трещины скальной породы, процарапывая застывшую гипсовую массу. Но всегда помним, что всё зависит от толщины нанесённого гипса. Если все же проткнули насквозь гору, наложив заплатку из гипсового бинта или просто гипса, исправляем ситуацию. Сама гора останется целой.
Труба туннеля, как и видимая часть рельсового пути должны быть установлены и окультурены до установки москитной сетки!
Устанавливаем имитацию подпорной стенки у входа в туннель, состариваем внешний вид элементов портала туннеля при помощи гуаши и влажной губки. В противном случае весь наш труд будет казаться как дорогая и красивая игрушка. Именно старение искусственных сооружений создаёт эффект реалистичности. Подкрашивает гуашью горы, имитируем разными цветами выход скальных пород. Наносим клей ПВА и делаем присыпку из травы. Макет оживает. Прикрыв поверхность катания рельсовых нитей, задуваем всё матовым акриловым лаком из баллона.
Способ изготовления деревьев. И. Аврамов
Автор: Василий
25.07.2008 21:52
Прислал Игорь Аврамов
Для изготовления дерева Вам понадобятся следующие инструменты и компоненты: а) кусок медного многожильного силового провода, длиной 200-250 мм., чем больше там жил, тем лучше. Оптимальный диаметр пучка - 5-8 мм. б) обойный нож или скальпель, или лезвие для снятия изоляции с провода, в) пинцет, для придания нужной формы сформированных веток, г) ножницы, для подрезки веток в нужную длину, д) краски, нитролак, лак для волос, кисточка, мелкие опилки, поролоновая присыпка-крошка, фото или рисунок выбранной Вами породы дерева.
Оголяем от изоляции многожильный силовой провод. Провод слишком большой длины использовать не следует, так как с ним будет трудно работать, да и излишки просто пойдут в отходы!
Отступив от одного из краёв 20-30 мм, накручиваем виток к витку проволочку на 3-5 мм, здесь у нас будет корневая система, а фиксатор(проволочка) нужен, чтобы будущий ствол не раскручивался.
Удерживая пальцами одной руки конец провода на уровне фиксатора, второй рукой закручиваем провод вдоль оси. Это делается для придания жесткости стволу.
В зависимости от выбранного типа дерева начинаем формировать ветки, отгибая по 6-8 проволочин в сторону и тут же их закручивая, как это делали со стволом. На уровне первых, нижних, веток целесообразно установить ещё один проволочный бандаж, как мы это сделали у корня. Больше бандажи ставить не следует.
Отогнув нужное количество будущих веток, делаем 1-2 оборот ствола вдоль оси. Тем самым фиксируем ствол и подготавливаем место под новые ветки.
По мере отвода проволочин в стороны толщина ствола уменьшается, в этом страшного ничего нет, и если необходимы ещё ветки, то просто вставляем куски проволочин или в середину ствола, или в пучок для будущей ветки, закручивая у основания ствола на 5-10 мм.
Таким образом, у нас получился лохматый ежик их проволоки.
Теперь начинаем формировать сами ветки, закручивая проволочины вдоль своей оси и отводя их в стороны.
Периодически поглядывая на фото или картинку дерева, или просто растущее под окном, определяемся с их габаритом
Следует помнить, что плодовые деревья обычно низкорослые, а представители лесных массивов и одиноко стоящие деревья обычно рослые.
Методом изменения угла отклонения веток, при помощи пинцета, можно формировать тип будущего дерева. У ивы, к примеру, ветки длинные и свисают плетями, у дуба ветки отходят от ствола почти перпендикулярно стволу, как и у ели. У берёзы, в зависимости от её типа, могут свисать как у ивы.
Закончив с формированием веток, переходим к корневой системе. Для этого отгибаем их у проволочного бандажа в стороны по 2-4 проволочины и скручиваем. Если нужен центральный крепёж, то просто закручиваем 4-6 проволочин и не подрезаем их. Этим штырём дерево в дальнейшем крепится на макете. А саму корневую систему подрезаем ножницами по кругу.
Теперь переходим к длине веток. У земли, а это первый нижний ряд, они или почти касаются грунта, или до него не доходят. Повторяю, всё зависит от выбранного типа дерева! Но подрезку проволочин-веток начинам снизу, плавно переходя к макушке. На изготовление такого каркаса уходит порядка 15-20 минут.
Далее переходим к грунтованию каркаса дерева. Это необходимо для сокрытия металлического блеска проволочин и равномерной окраски окончательным цветом. Лучше применить грунт в баллоне аэрозольного типа, так как не удобно бывает красить кистью, да и слой получается ровнее.
Загрунтованному дереву даём просохнуть. Теперь наносим окончательный цвет коры. Тут есть одна тонкость! Если это гладкоствольное дерево как ива, берёза, тополь, рябина, ольха, то окончательный слой можно смело наносить.
Если ствол шероховатый, как у сосны, дуба, липы, то смешиваем мелкие опилки с клеем ПВА, или с нитролаком, и кисточкой наносим на видимую часть ствола и толстых веток. Опилки можно предварительно окрасить в нужный тон. Опилки можно заменить гипсом, мелом, но разводить сухими в нитролаке или густом ПВА.
Снова стволу даём просохнуть. И только после того как мы закончили со стволом, и довольны его внешним видом, переходим к озеленению дерева.
Самый лучший вариант - купить готовую поролоновую присыпку. Но при отсутствии таковой её можно сделать и самому! Для этого берем поролон и пропускаем его несколько раз через обычную мясорубку типа "шарманка", электрическую использовать не советую, скорости большие, может элементарно пригореть. Можно просто насадкой на дрель типа ершик, на небольших оборотах, слегка касаясь поролона, разрушать поверхность. Таким образом, получаем лиственный материал.
Переходим к окраске лиственного материала. Лучше применить анилиновые красители или гуашь, или то, что разводится водой. Сушим листья на газете, слегка отжав. Равномерным слоем, распределяя на ровной поверхности.
Возвращаемся к стволу дерева. На ветки наносим кисточкой тонкий слой нитролака, или цапонлака, и, не давая высохнуть, макаем или посыпаем ветки поролоновой присыпкой. С первого раза много листьев не прилипнет! Даём просохнуть, и кисточкой наносим нитролак на голые места, и снова присыпаем.
Осматриваем дерево со всех сторон, и где по внешнему виду не хватает листвы, снова компенсируем недостатки нитролаком и присыпкой. Не надо стремиться очень сильно мочить лаком листву, будет некрасиво! Пусть как прилипнет, так прилипнет! Можно доложить в нужные нам места порцию присыпки и закрепить всё лаком для волос. Распыляем с расстояния 250-350 мм лак, постоянно медленно покручивая дерево. На наших глазах листва словно распускается на дереве, принимает нужную форму и фиксируется на дереве. Лак для волос лучше использовать самый дешёвый, но с сильной фиксацией.
Даём готовому дереву просохнуть. Можно конечно оставить так, но со временем, под действие света и влажности воздуха лак для волос теряет свои свойства, и чтобы дерево не теряло листву, надо покрыть его из аэрозольного баллона нитролаком, как мы это делали при работе с лаком для волос.
Готовое дерево устанавливаем на макете. Если оно с центральным штырем крепления сверлим отверстие подходящего диаметра и фиксируем клеем, если стоит на корневой системе, просто смазываем клеем нижнюю часть корня и устанавливаем на макет.
При изготовлении деревьев лучше сразу делать нужное количество - и рука набивается, и операции получаются гораздо проще и быстрее.
Готовые деревья
Способ изготовления карликовых светофоров. А. Винтер
Автор: Василий
25.07.2008 21:42
Прислал Андрей Винтер Построение светофора начинается со сборки корпуса светофорной головки
1. Сперва изготавливается передняя (фоновая) стенка корпуса. Для этого берется прозрачная пластиковая упаковка, которую можно взять от игрушек или от бытовых товаров. Она имеет подходящую толщину - около 0,5 мм. Для изготовления деталей нужно вырезать менее мятые и царапаные участки.
Если необходимо построить более одного светофора, то можно сделать шаблоны контуров деталей. Чтобы прикладываемый шаблон не скользил, пластиковый материал заполировывается нулевой наждачкой с обеих сторон. Чтобы при вырезании деталей прочерченый контур был лучше виден, его можно обвести темным смываемым фломастером и слегка протереть. 1.1 Наносятся отметки центров огней. Прожигаются раскаленной иголкой до отверстий доступных для продолжения вытачивания круглым надфилем. Оба отверстия вытачиваются переходя от одного к другому, чтобы центры отверстий были равноудалены друг от друга и от краев фоновой стенки. Вытачивать следует неспеша, деталь будет очень хрупкой и под завершение может сломаться. Убедитесь, что светодиоды будут свободно проходить в отверствия.
2. Боковые стенки головки представим в виде одной детали похожей на "0", которая делается из полоски листа хорошей белой бумаги (формата А4). Ширина полоски 4 - 5 мм, зависит от того, как будут загнуты светодиодовые контакты. Корпус головки склеивается по окружности фоновой стенки. Полоска должна быть вырезана очень ровно!
Полоска натягивается по окружности фоновой стенки и обрезается нужной длины так, чтобы ее шев склеивания был с нахлестом 1,5 - 2 мм и располагался под головкой (в месте приклеивания головки к тумбе). После замыкания "0"-образной детали корпуса, фоновая стенка, служащая для придания корпусу формы, извлекается. 2.1 "0"-образной детали нужно придать прочность и вклеить в нее фоновую стенку. Замкнутая (склеенная) "0"-образная деталь кладется на ровную поверхность. Внутрь ее вставляется фоновая стенка и прижимается книзу так, чтобы не вылетела и оставалась слегка зажатой. Не сдвигая всё это с места, при помощи иголки, маленькие капли суперклея размазываются по шву зажатия с внутренней стороны корпуса головки.Чтобы при промазывании клеем деталь не сдвинулась, слегка прижимается чем-нибудь положеным на нее сверху. Будьте аккуратны с клеем! Если клей протечет через шов, всё может быть испорчено.
3. Фоновая стенка зафиксирована в корпусе. Бумажные стенки головки укрепляюся промазыванием суперклея с обеих сторон. Достаточно слегка промазать 1 - 2 раза. Сторона фоновой стенки не затрагивается. Наружная поверхность головки должна быть аккуратной. После просыхания клея, наружная поверхность головки аккуратно зачищается нулевой наждачкой для скрытия шероховатостей высохшего клея.
4. Задняя стенка (крышка) корпуса головки вырезается из аналогичного пластикового материала, но желательно меньшей толщины. Крышка головки приклеивается в последнюю очередь, когда головка будет установлена на тумбе.
5. Возвращаемся к головке.
Корпус головки огибает "скоба", которая делается из проволоки. Проволоку желательно взять такой прочности, чтобы при сгибании она легко и ровно облегла корпус головки. Чтобы не повредить головку, проволоку лучше сгибать навесу и подмерять ее облегание вокруг головки, периодически надевая ее на корпус. Попробуйте гнуть скобку на круглой ручке надфиля. Скобка не должна замыкаться. После ее изгиба, концы скобки немного подрезаются, чтобы в будующем не мешали прилеганию головки при наклеевании на тумбу. Готовая скобка приклеивается суперклеем с помощью иголки. Клей разносится по обоим краям скобки после того, как она окончательно будет размещена на головке. Скобку не нужно сильно замазывать клеем. Нужно, чтобы она выделялась. После высыхания клея, местами обмазывание можно повторить еще раз. Шероховатости клея зачищаются нулевой наждачкой.
6. На головке нужно съимитировать петли и замок. Петли делаются из отрезков проволоки и наполовину приклееного сверху маленького прямоугольничка малярного скоча или бумаги. Замок делается из тонкой полоски малярного скоча или бумаги, согнутой пополам и наклеенного на скобку.
7. Головка готова к покраске. Покраска совершается без внутреннего содержимого головки. Головка красится нитрокраской серого (серебряного) цвета с дальности 25 - 30 см. Распылять краску на переднюю стенку головки не нужно. Задняя стенка (крышка) головки красится отдельно. Передняя часть головки окрашивается черной матовой акриловой краской для хобби при помощи кисточки.
После высыхания краски, отверствия под огни прочищаются надфилем для удаления захлестов краски, если такие получились.
8. Внизу головки с задней стороны делается небольшой вырез для вывода проводов от светодиодов. Корпус легко прорезается малярным ножом с тонким лезвием. Вырез делается в форме длинного треугольничка на глубину до оси светофора (2 - 2.5мм).
9. Работа с сигнальными огнями.
Нужны два светодиода диаметром 3 мм: синий/красный и белый. Если, по каким-либо причинам невозможно приобрести светодиод нужного цвета или достаточно работы только одного огня, можно задействовать только один светодиод, а во второе дупло поставить заглушку.
Дупло с заглушенным огнем лучше всего сделать неотличающимся от действующего. Съимитировать линзу заглушенного огня можно вставив (вклеив) в дупло обрубленную головку или целый испорченный светодиод. Есть и другая замена! Точно такую же головку можно вырезать из петель аудиокассет или CD-дисков. Головка аккуратно выпиливается (с запасом), потом надфилем по окружности обтачивается до соответствующего диаметра. По длине ее укорачивать не нужно.
9.1. Чтобы линзы светодиодов не очень выделялись из-под козырька, нужно постараться максимально сократить длину загиба задних контактов у светодиодов, но так, чтобы они совсем не сломались. Контакты сгибаются под углом 90 градусов. Затем излишки длин контактов аккуратно обрезаются, оставив по 2.5 - 3 мм так, чтобы к ним можно было припаять тонкие проволочные контакты, играющие роль проводов. Под проводку берется тонкая медная лакированая проволока, приблизительно диаметром 0.3 мм, которая обычно используется в катушках радиоприборов. Контачащие концы очищаются от лака. Проволочные "провода" припаиваится к контактам диодов. Светодиоды во время пайки находятся вне головки. Возможно, после пайки, нужно будет немного сточить лишнее олово до полного и ровного прилегания задней крышки к головке.
9.2. Припаивая проволочные контакты к светодиодам, один контакт делается общим, который будет постоянным, а по двум другим ток будет поступать поочередно, в зависимости от того, какой сигнал будет включен.
10. Козырьки делаются из бумаги. Развертка козырька имеет форму трапеции с основаниями 5 и 6.5 мм и высотой 5мм (длина козырька). Желательно сделать шаблон развертки козырька. Вырезанные из бумаги козырьки окрашиваются черной матовой акриловой краской при помощи кисточки с одной стороны, после высыхания - с другой. Козырьку придается закругленная форма, закругляя его по стержню от ручки. Козырек приклеивается к корпусу головки суперклеем так, чтобы он не мешал проходу светодиода.
Изготовлениe тумбы светофора.
11. Светофорная тумба вытачивается из гипса. К гипсу подмешивается немного чистого мелкозернистого песка, масса разводится водой с растворенным в ней небольшим количеством клея ПВА. Гипс легко режется концелярским ножом и легко обтачивается плоским точильным камнем.
12. Для вставки и вынимания светофора на макете снизу в тумбу можно вклеить штырек, который будет входить в дупло на макете. Для этого в тумбе нужно будет аккуратно "просверлить" неглубокую скважину под его вклеивание. Штырек делается из деревянной зубочистки.
13. По длине одной из граней тумбы проделывается "канавка" под проводку контактов на глубину до оси тумбы. (После наклеивания на тумбу светофорной голоки, укладываются проволочные контакты, и "канавка" зашпаклевывается той же гипсовой смесью.)
14. На тумбу приклеивается накладка, которая будет фундаментом под наклеивание головки. Накладка делается из пластиковой телефонной карточки с прорезом под совпадение с проделанной "канавкой". Перед ее наклеиванием на тумбу, накладка окрашевается под цвет головки. Старайтесь тумбу не запачкать клеем, иначе, в некоторых местах, она потом не примет подкраску под состаривание.
15. Распределительная коробка делается из деревянной зубочистки и проволоки. От зубочистки ровно отрезается маленькое колесико. При помощи острой иглы в нем проделываются углубления в соответсвующих местах под вклеивание проволочных отрезков.
Чтобы коробка не раскрошилась, протрите ее тонким слоем клея в исключении мест проколов. Вклеенные в коробку концы проволоки доводятся до нужной длины, затем всё красится черной матовой акриловой краской.
Установка головки на тумбе
16. Головка наклеивается на накладку на тумбе. При этом нужно следить, чтобы стыкующиеся вырезы и углубления под проводку проволочных проводов не залились клеем. 17. В головку вставляются светодиоды с припаянными к ним "проводами". Провода укладываются в тумбе. Чтобы при зашпаклевке провода не колыхались и не вытесняли гипсовую смесь, проволочные концы перед началом тумбы фиксируются клеем на деревянном штырьке.
Тумба зашпаклевывается. Пока вмазанный гипс не застыл, в нем тонкой иголкой, на определенном уровне по центру, делается углубление под вклеивание выхода из распределительной коробки. Чтобы тумба выглядела состаренной, она подкрашивается водой с разведенными в ней до подходящего тона белой и черной гуашевых красок.
18. Проверяется работа светодиодов. К светофорной головке приклеивается крышка.
19. На нужном уровне в горизонтальном положении, спереди тумбы, приклеивается маленький обрезок катушечной проволоки. К нему приклеиваются номера светофора.
20. Проволочные концы, выходящие из тумбы, продлеваются нормальными проводами. В цепь общего контакта включается резистор нужного сопротивления.
пособ изготовления светофоров. И. Аврамов
Автор: Василий
23.07.2008 20:30
Прислал Игорь Аврамов
1. Пересчитываем под свой масштаб размеры реально существующего светофора. 2. Вычерчиваем на миллиметровке, по масштабным размерам, будущее изделие. 3. Запасаемся нужным количеством латунной пластины или пищевой жести, толщиной от 0.3 до 0.9 мм, это необходимо для щитков и основания светофора. 4. Необходима медная или латунная трубка для мачты светофора, диаметром до 2.5 мм.
5. Также необходимо сделать кондуктор на куске фторопласта для сборки элементов, без него просто не обойтись.
6. Нарезаем нужные куски трубки для будущих козырьков, и пластины под щитки и основание.
7. Обрабатываем эти элементы согласно своего масштаба.
8. Собираем щиток с козырьками в кондукторе методом пайки с ортофосфорной или соляной кислотой, последняя хуже! Кислоты для пайки применять необходимо,т.к из-за миниатюрности изделия нет возможности долго прогревать паяльником металл -развалиться может! А кислота позволяет ускорить процесс прогрева в нужном месте и хорошо соединить детали.
9. Обязательно промываем горячей проточной водой собранный узел! Мы же не хотим, чтобы через месяц-два наш светофор перестал работать от действия кислоты. Только тщательная промывка в струе горячей воды нейтрализует действие кислот! Излишки припоя, а таковы могут сначала быть, подчищаем надфилем.
10. Вклеиваем светодиоды в отверстия козырьков или плотно вставляем их туда, если не требуется вклеивание.
11. Светодиоды имеют диаметр 2.9-3.0 мм, приобретаются в радиомагазине или на радио- рынках города. Благо есть выбор, все цвета линз, применяемых на ж.д-имеются.
12. Минусовой вывод светодиодов (он короче второго) соединяем у всех диодов через резистор 0,125 ватт 1.0-1.5 КОм и припаиваем на щиток изделия свободным выводом. 13. К плюсовым контактам светодиодов подпаиваем провод МГТФ-0.2мм, максимум 0.35 мм.
14. Делаем из жести, можно использовать пищевую жесть от "Сгущёнки", прямоугольную рамку. Аккуратно и быстро припаиваем ее на заднюю часть изделия, дабы не перегреть уже собранное!
15. Устанавливаем в этот элемент, предварительно согнутые скобы-крепления из обрезков выводов светодиодов, методом пайки.
16. Выводим в нижнюю часть рамки провода, от каждого диода получается всего один провод, так как остальные идут через резистор на корпус. 17. Заливаем собранную конструкцию эпоксидным клеем. Лучше всего использовать двухкомпонентный клей Момент, он встаёт уже через 5-10 минут, а полностью высыхает за 3 часа! 18. Обязательно до и после заливки клеем проверяем горят ли светодиоды в изделии, подключая к блоку питания.
studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования(0.015 с)...
