Аккумуляторная батарея

Устройство. На мотоциклах "Ява-250" и "Ява-350" всех моделей устанавливается

кислотная аккумуляторная батарея ЗМ14 чехословацкого производства.

Номинальное напряжение этой батареи 6 В, емкость 14 а.ч. Корпусом 8 аккумуляторной

батареи является пластмассовый сосуд (рис. 12) с двумя перегородками, делящими его на три

изолированных отсека, имеющие на дне опорные ребра.

В отсеках сосуда размещены три последовательно соединенных аккумуляторных элемента.

Каждый элемент имеет три отрицательные пластины 2 и две положительные пластины 1.

разделенные сепараторами 7. Положительный полюс первого элемента и отрицательный пол с

третьего элемента являются выводными полюсами всей аккумуляторной батареи.

Каждый отсек с аккумуляторным элементом закрыт пластмассовой крышкой, в центре

которой имеется наливная горловина с резьбой для пробки. Между крышкой и пластинами

помещается профилированный вкладыш 3 с отверстиями. Отверстие 4 в нижней стенке

вкладыша служит для контроля за уровнем электролита в аккумуляторном элементе. Сверху

крышка и выводы элементов залиты электроизоляционной кислотоупорной мастикой 5.

Батарея аккумуляторов заполняется электролитом через три наливные горловины 6, закрытые

винтовыми пробками. Пробки имеют вентиляционные отверстия. Сверху батарея

аккумуляторов закрывается (негерметично) пластмассовой крышкой.

Закрепляется батарея и левом ящике к корпусу мотоцикла (на массу); минус батареи

подключается к проводке через предохранитель 15А держателем которого является

пластмассовый патрон с пружиной, находящийся в аккумуляторном (левом) ящике мотоцикла.

Зарядка. Новую аккумуляторную батарею типа ЗМ14 следует заряжать в течение 50 ч

током 0,7-0,8 А при напряжении около 8 В, но не менее 8 В.

Рис. 12. Аккумуляторная батарея:

1 - положительные пластины; 2 - отрицательные пластины; 3 - вкладыш; 4 -

контрольное отверстие в нижней стенке вкладыша; 5 - мастика; 6 – наливная горловина; 7 -

сепараторы; 8 – корпус.

Во время зарядки надо следить за температурой электролита в аккумуляторных элементах

и при повышении ее до +40°С следует охладить батарею, поместив в сосуд с холодной водой,

или, в крайнем случае, прекратить зарядку и дать батарее остыть.

Во время зарядки уровень электролита в аккумуляторных элементах повышается, что

иногда приводит к переливанию его через край (особенно при зарядке бывших в эксплуатации

батарей). Поэтому рекомендуется ставить батарею во время зарядки в фотованночку из

пластмассы и т.п. Зарядка считается оконченной, когда во всех отсеках наблюдается бурное

равномерное кипение электролита, а напряжение на клеммах батареи достигает 7,9-8,1 В (т.е. на

каждом из элементов 2,6-2,7 В), плотность электролита становится 1,28 и не изменяется (не

повышается) в течение 2 ч при продолжающейся зарядке.

После первой зарядки батарею следует разрядить током 0,7А до получения напряжения

5,30-5,25 В (1,75 В в каждом элементе; нельзя разряжать батарею полностью - напряжение

менее 5,2 В), а затем произвести вторую зарядку током 1,4 А до появление вышеописанных

признаков полной зарядки. Обычно на вторую зарядку требуется 12-13 ч.

После зарядки в батарее продолжается газовыделение, длящееся 3-4 ч. В это время нельзя

завинчивать пробки. Когда газовыделение прекратится, необходимо проконтролировать уровень

электролита и довести его до нормального добавлением дистиллированной водой. Ни в коем

случае не следует заменять дистиллированную воду обычной питьевой (водопроводной,

ключевой, колодезной, речной и т.п.), так как в ней, хотя и в незначительном количестве,

растворен ряд солей, которые могут пагубно воздействовать на элементы. Сразу на работе

батареи это не отразится, но значительно сократит срок ее службы. Хранение аккумуляторной

батареи. Если мотоцикл поставлен на длительную стоянку или законсервирован, батарею нужно

снять с мотоцикла и хранить в сухом прохладном помещении подальше от источников тепла;

наилучшая температура хранения около 0°С.

Считается, что аккумуляторная батарея в результате саморазряда теряет в день примерно

1% емкости, следовательно, через 90 дней хранения она будет иметь около 10% первоначальной

емкости. Исходя из вышеизложенного, минимально один раз в три месяца батарею нужно

разрядить лампочкой 5 Вт 6В до напряжения 5,3 В (на элементах 1,75 В) и снова полностью

зарядить ее током 0,7 А. Периодически следует проверять чистоту вентиляционных отверстий

в пробках и при необходимости прочищать их.

Генератор

Устройство. На мотоциклах "Ява" всех моделей установлены шунтовые генераторы

постоянного тока с номинальным напряжением 6 В и мощностью 45 Вт. Доступ к генератору

открывается после снятия правой крышки картера силового агрегата.

Генератор (рис. 13) состоит из ротора 4, закрепленного на правой цапфе колечатого вала

вместе с кулачком 3 прерывателя болтом М6, и статора (корпуса) 2, крепящегося к картеру

двумя болтами М6. На статоре смонтированы щеткодержатели, в которых помещен угольные

щетки. Щетки поджимаются к коллектору стальными пружинами, укрепленными на защелках-

фиксаторах, или рычажками с пружинами. Отрицательная щетка изолирована от корпуса

мотоцикла.

Рис. 13. Генератор мотоцикла "Ява-350":

1 - винты крепления статора; 2 - статор; 3 - кулачок прерывателя; 4 - ротор; 5 - вит

крепления ротора.

Снаружи на корпусе генератора смонтированы: реле-регулятор, клеммная колодка,

механизм прерывателя, конденсаторы.

Профилактическое обслуживание. При профилактическом обслуживании генератора

необходимо соблюдать следующее.

1.

2.

Содержать генератор в чистоте и регулярно - не реже одного раза в месяц (при

ежедневной эксплуатации) - проверять затяжку винтов и крепление проводов в

клеменной колодке. Нельзя сильно затягивать болты, крепящие статор генератора

к картеру, так как их сильная затяжка вызывает деформацию лицевой панели

статора, что приводит к затруднениям при установке основания прерывателя и

при регулировке момента зажигания.

Через каждые 3000 км:

а) проверять состояние щеток и коллектора. Пластины коллектора должны быть

гладкими и блестящими; не должны иметь забоин и заусенцев. Щетки должны

иметь ровную, без сколов, сопрягающуюся с формой коллектора поверхность;

сильно изношенные щетки, длины которых менее 8 мм, нужно заменять новыми;

б) удалять из генератора с помощью кисточки угольную пыль, образовавшуюся в

результате работы щеток;

в) контролировать состояние щеткодержателей, пружин и защелок.

Щеткодержатели не должны быть забиты спрессовавшейся угольной пылью, а

также не должны иметь ржавчины. Пружины, поджимающие щетки к коллектору,

и их защелки должны быть в исправности и не иметь следов ржавчины.

3.

После длительного перерыва в эксплуатации и после длительной стоянки в сыром

помещении (и тем более на улице в сырое время года) на пластинах коллектора

возможно появление окисной пленки, которая может нарушить электрический

контакт между щеткой и коллектором. В этом случае необходимо снять статор

генератора и очистить коллектор от пленки.

Реле-регулятор

Устройство. На мотоциклах "Ява" установлены регулятор напряжения и реле обратного

тока, объединенные в один узел, называемый реле-регулятором (рис. 14). Реле-регулятор

состоит из пластмассового основания и смонтированного на нем электромагнита с двум

обмотками (тока и напряжения), Г-образного якоря, ярма и двух контактных групп (регулятора

напряжения и реле обратного тока). Двухступенчатый регулятор напряжения обеспечивает

нормальную работу генератора на средних и высоких оборотах коленчатого вала двигателя, не

допуская перегрузки потребителей и генератора.

Реле обратного тока в зависимости от оборотов коленчатого вала двигателя и напряжения

на щетках генератора переключает питание потребителей электроэнергии с аккумулятора на

генератор, и наоборот.

Профилактическое обслуживание реле-регулятора. Реле-регулятор является самым

сложным и одновременно самым чувствительным прибором и электрооборудовании мотоцикла.

От реле-регулятора зависит работоспособность всей системы электрооборудования мотоцикла

так как он согласует и нормализует работу источников тока.

Реле-регулятор мотоциклов "Ява" описываемых моделей имеет досаднейший недостаток,

отражающийся на его работе: он установлен в таком месте, где может подвергаться

механическим повреждениям во время снятия и установки статора генератора, при небрежных

манипуляциях с правой крышкой картера двигателя и при других операциях, когда генератор, а

вместе с ним и реле-регулятор не закрыты крышкой картера.

Реле-регулятор не требует каких-либо периодических регулировок. Напротив, всякое

неквалифицированное вмешательство в его регулировку может вывести реле-регулягор из строя

или нарушить нормальную работу электрооборудования.

Генератор и особенно реле-регулятор - приборы, весьма чуствительные к ударам. При

обращении с ними необходимо соблюдать осторожность и при снятии их с мотоцикла нельзя

стучать по нему, так как это может привести к его порче без возможности восстановления.

Рис. 14. Реле-регулятор:

1 и 2 - контакты реле обратного тока; 3 - упор с регулировочным винтом; 4 - верхний

контакт регулятора напряжения; 5 - нижний контакт регулятора напряжения; 6 -

подвижный контакт регулятора напряжения; 7 - якорь; 8 - обмотка тока; 9 - обмотка

напряжения; 10-изоляция; 11 -сердечник; 12 - ярмо; 13 - клемма 61, 14 - пружина подвижного

контакта; 15 - клемма обмотки возбуждения; 16 - клемма 51; 17 - регулировочная гайка

Проверка работы и регулировка реле-регулятора. В результате небрежного обращения или

после длительной эксплуатации нормальная работа реле-регулятора может быть нарушена. В

этом случае нужно проверить его и при необходимости отрегулировать.

Прежде чем приступить к проверке работы реле-регулятора, а тем более к его регулировке,

необходимо тщательно очистить его от пыли и грязи, а также проверить надежность крепления

выводов реле-регулятора на клеммной колодке. После очистки реле-регулятора следует завести

двигатель и по показаниями контрольной лампы проверить, как работает реле-регулятор.

При частоте вращения коленчатою вала двигателя около 2300-2500 об/мин скорость

мотоцикла на прямой передаче равна приблизительно 30-35 км/ч. Контрольная лампа в

спидометре должна погаснуть, сигнализируя о том, что реле-регулятор полностью переключил

питание электроприборов на генератор. Если чистка не дала положительного результата,

следует проверить работу реле-регулятора по электрическим параметрам.

В условиях индивидуальной эксплуатации можно произвести лишь приблизительную

проверку работы и минимальную подрегулировку реле-регулятора, не снимая его с мотоцикла.

В этом случае на показания приборов влияют вибрации двигателя, передающиеся реле-

регулятору, и погрешности в определении частоты вращения коленчатого вала, достигающие

15% при применении для этой цели спидометра.

Точная проверка и регулировка реле-регулятора требуют высококвалифицированного

проведения этих работ, наличия точных измерительных приборов и специального стенда.

На моделях мотоциклов, выпускавшихся до 1971 г., устанавливался реле-регулятор,

отличающийся от устанавливаемого позже только внешней формой. Рабочие характеристики и

регулировочные параметры у них одинаковые.

Для проверки и регулировки необходимо иметь следующие измерительные приборы:

1.

2.

Ампервольтметр или другой комбинированный прибор с подходящими

пределами измерения (постоянное напряжение до 10 В и постоянный ток до 10

А); можно пользоваться самостоятельными амперметром и вольтметром с

указанными пределами измерений.

Тахометр. Если тахометра нет, при проверке и регулировке можно

ориентироваться по показаниям спидометра, В этом случае надо, установив

мотоцикл на подставку и укрепив его в поднятым задним колесом, включить

четвертую (прямую) передачу.

Проверка реле-регулятора производится в следующем порядке:

Запустив и прогрев двигатель, винтом упора дросселя карбюратора установить частоту

вращения коленчатою вала двигателя около 1000 об/мин, что соответствует показателю

спидометра 25 км/ч (на прямой передаче).

Центральный переключатель поставить в положение питания потребителей от генератора;

у мотоциклов моделей 353/04 и 354/04 такого положения нет, поэтому у них переключатель

остается в том же положении, т.е. включенного зажигания. Снять правую крышку картера.

Затем, не останавливая двигатель, отсоединить от системы электрооборудования

аккумуляторную батарею, вынув предохранитель из держателя. При этом необходимо следить

за тем, чтобы минусовый провод аккумуляторной батареи не касался металлических частей

мотоцикла, соединенных с плюсовым выводом аккумулятора. К клемме 61 генератора

присоединить отрицательный провод вольтметра, а его положительный провод соединить с

массой мотоцикла.

При скорости около 25 км/ч (1000 об/мин) напряжение генератора должно быть 6 В и

контакты реле-регулятора начнут смыкаться.

Поворачивая рукоятку газа, увеличить частоту вращения коленчатого вала до 1200-1500

об/мин (на спидометре при этом 30-35 км/ч). При этих оборотах контакты реле-регулятора

смыкаются полностью, напряжение, показываемое вольтметром, должно быть в пределах 6,5-

7,2 В.

При дальнейшем повышении оборотов коленчатого вала (и ротора генератора) вплоть до

максимальных напряжение, поддерживаемое реле-регулятором, должно быть в пределах 7,5-

8,1 В.

Если напряжение не соответствует указанным выше параметрам, надо, завинчивая или

отвинчивая регулировочную шестигранную гайку на 1/6-1/2 оборота, довести напряжение до

указанных пределов. При этом после каждого поворота гайки следует измерять напряжение.

Завинчивание регулировочной гайки увеличивает поддерживаемое напряжение, а отвинчивание

- уменьшает.

Для проверки мощности генератора надо присоединить одновременно вольтметр и

амперметр. При этом вольтметр подключается, как описано выше (к клемме 61 генератора и к

массе мотоцикла), а амперметр присоединяется к проводам вместо вынутого предохранителя

(рис. 15) так, чтобы плюсовый провод амперметра соединялся со свободным проводником, а

минусовый провод амперметра с минусовой клеммой аккумулятора (при зарядке направление

прохождения тока обратное).

Рис. 15. Схема включения амперметра в цепь электрооборудования мотоцикла для

проверки мощности генератора:

1 - патрон предохранителя; 2 – амперметр

При показаниях спидометра около 35 км/ч генератор должен заряжать аккумулятор током

1-2 А при напряжении 6,8-7,4 В, а при скорости около 90 км/ч - током 2-3 А при напряжении

7,0-7,6 В.

Затем можно проверить, какой ток идет на зарядку при включенном освещении. С

включенной фарой (лампа 6 В, 25х25 Вт) и задним фонарем (лампа 6В, 5 Вт) при скорости 35

км/ч амперметр должен показывать начало зарядки при напряжении 6,2-6,8 В. С увеличением

оборотов ротора генератора должны увеличиваться показания амперметра. При этом на

скорости 90 км/ч должно быть 1-2 А при напряжении 6,6-7,2 В.

Небольшую подрегулировку мощности генератора производят регулировочной гайкой, как

указывалось выше. После окончания регулировки гайку необходимо фиксировать каплей

эластичного лака или клея БФ.

При регулировках надо действовать аккуратно, чтобы не вызвать короткого замыкания.

После остановки двигателя реле обратного тока должно моментально отключить генератор

от аккумуляторной батареи, чтобы предохранить ее от разрядки.

На всем диапазоне работы реле-регулятор не должен дрожать.

В случае, если вышеприведенными методами не удается добиться удовлетворительной

работы реле-регулятора, его надо снять и заменить.

Сила давления пружин на контакты может измениться через год эксплуатации, а затем не

меняется в течение длительного срока. Компенсировать эти изменения можно вышеописанными

регулировками.

Регулировать силу давления пружин самостоятельно не рекомендуется, так как при

недостатке опыта и соответствующих измерительных приборов это может привести к полному

выходу из строя других приборов электрооборудования. В случае усталости пружин,

нарушавшей нормальную работу, реле-регулятор следует заменить новым.

Применять другие методы регулировки и проверки работы реле-регулятора не

рекомендуется. Нельзя регулировать реле-регулятор при включенной в цепь аккумуляторной

батарее по показаниям амперметра, так как в зависимости от состояния батареи сила тока может

колебаться в значительных пределах. Так, при значительной разряженности батареи она

достигает 8 А.