Как сделать изображение резким?

Уже говорили, но если вы просто сюда проскроллили, подчеркнем еще раз: резкость нужна не в любом кадре, и обсуждать это в статье, посвященной резкости, мы не будем, хотя при первой возможности сделаем. Мы любим давать конкретные рецепты, потому все рекомендации сгруппируем по типам нерезкости (смотрите терминологию выше), а не способам ее обеспечения и улучшения/повышения. Специально разобьем по жанрам, чтобы было понятней, где и какая может возникать.

1. Пейзаж. В пейзаже критично, чтобы резким был весь кадр или, как минимум, определенная его зона. Снимать поэтому его легко можно как на компакт, так и на зеркалку, просто знать определенные правила:
   
• используйте штатив или его заменители (кладите фотоаппарат на землю, прижимайте к деревьям, плечу, упирайтесь локтями в землю/живот) — самое интересное время для пейзажей обычно связано с недостаточной освещенностью, поэтому зафиксировать фотоаппарат при съемке необходимо.
• используйте стабилизатор изображения — оптическая стабилизация стала достижением науки и техники давным-давно, но превратилась в норму только в цифровую эру, и если надо выиграть пару ступеней экспозиции, это как раз то что нужно. Помните только, что либо штатив, либо стабилизатор, оба сразу не совмещайте.
• играйте выдержкой — если нужно зафиксировать движение, ставьте короче, смазать — увеличивайте. Вода, к примеру, хорошо смотрится на 1/25с и больше (не забудьте штатив), а прыгающий через лужу дядька — на 1/125с и короче. Если у вас выдержка и диафрагма напрямую не регулируются в компакте, не забывайте о режимах: спортивный все делает четким, а пейзаж склонен размазывать.
• закрывая диафрагму, увеличиваем глубину резкости и помещаем в нее больше объектов. Если же, наоборот, в отдалении нужно создать «дымку», немного дырку приоткрываем.
• не забывайте про гиперфокальное расстояние — так можно уместить в кадре, условно говоря, все.
• фокусируйтесь вручную или по нужной вам точке
• крутите чувствительность, как крайний случай — очутитесь вы на закате на очень живописной горе, куда поднялись по отвесной скале с одним лишь фотоаппаратом, и каждый грамм критичен, а тут такая красота открылась. Закрыли «дырку», выдержка вытянулась, вспомнили про основные экспопараметры, немного увеличили ISO (помня, естественно, о последствиях в виде шума и последующей потере деталей).
2. Макро. Макро бывает разным — это и статичная предметка (ювелирные изделия), и довольно подвижные букашки, которых не всегда просто поймать.
   
• снимайте, желательно, при хорошем освещении (в предметке лайткубы и рассеиватели с отражателями, хорошие источники), для букашек это солнечный день или кольцевые вспышки
• закрывайте диафрагму — при макро важен буквально каждый миллиметр, так как глубина резкости становится меньше при приближении объекта к объективу, что актуально даже для компактов. Закрывая диафрагму, вы увеличиваете ГРИП и вмещаете больше объектов в зону резкости.
• следите за выдержкой — конечно, вы находитесь близко от объекта, но обычно света от него все равно идет мало, и закрывание диафрагмы даже до f/8 неплохо режет ваши выдержки, а вы за это расплачиваетесь смазыванием.
• не надейтесь на быстрый автофокус и следите за точкой фокусировки — даже пчела успеет быстрее улететь, чем вы ее щелкнете, при малой-то глубине резкости
• снимайте сериями динамичные объекты — пчел, к примеру, удобно снимать, предварительно сфокусировавшись на цветке и снимая с блокировкой автофокуса, тогда потом удачных кадров будет больше.
• аккуратно увеличивайте чувствительность — конечно, она вам даст более короткую выдержку, но и детали подавление шума потом съест весьма заметно.
3. Спорт, репортаж, дети. Движение в пределах и за пределами кадра, особенно, при съемке в помещении, плохо сказывается на четкости — света мало, а снимать надо быстро.
   
• берите монопод под длиннофокусный объектив. Так вы зафиксируете поле кадра в пределах определенной зоны, как если бы подошли ближе, без необходимости ставить слишком короткие выдержки.
• используйте правило зафисимости выдержки от фокусного расстояния — например, при съемке «с рук» на фикс 400мм (или соответствующее положение зума) надо выдержку поставить 1/500с и меньше.
• используйте следящий автофокус или фокусировку по заранее указанной точке
• используйте короткие выдержки — а если не можете вручную поставить выдержку, режим «спорт». Даже у правила выше будет ограничение — не получится четко бегущий человек, если вы его снимаете на объектив 30мм при выдержке в 1/30с, если, конечно, не стремиться к эффекту проводки. Надо устанавливать выдержку короче. Если при этом снимаете при плохом освещении, переходите к следующему пункту.
• крутите чувствительность — если увеличить чувствительность, у вас появится возможность использования более коротких выдержек, пусть и расплатитесь вы за это шумами, ведь в итоге получите резкое изображение, что, безусловно, важнее, в данном случае.
• с умом применяйте вспышку — добавить света в кадр, в таких случаях, бывает нелишним, но не стоит выхватывать объект на переднем плане за счет убивания всего на фоне. Черный фон можно снять и в студии, с куда лучшей обстановкой и более гибкими световыми схемами. Помните, что есть два режима медленной синхронизации вспышки, из которых лучше выбирать синхронизацию по задней (второй) шторке, тогда шлейф изображения добавит динамичности в кадр, а сам объект будет вспышкой «заморожен».
4. Портрет. О портрете вообще можно говорить очень много, даже не затрагивая соответствующие постановки света, потому нам даже нестыдно, что мы не все расскажем — предмет стоит отдельной книги.
   

Все фото: Фотикс

• хороший объектив, конечно, необязателен, но очень желателен — портреты можно и китовым снимать в положении телефото, но для портрета же нужно и «боке», и «отделение от фона», и «малая ГРИП»… все это создает художественный эффект, но на деле об этом просто больше говорят. Для портрета, на самом деле, важнее с моделью общаться, а резкость нагнать можно кучей способов. Часто мыльность объектива может даже сыграть роль софт-фильтра. Использование диафрагм 4-8 в качестве рабочих даст неплохую резкость практически на любом стекле, и если вы смотрите не только на марку своего фотоаппарата, а еще и на то, как свет падает и модель улыбается, это все будет нелишним. Резкое стекло здесь будет просто неплохим дополнением, а его светосила положительно скажется на размытии фона при использовании открытых дырок.
• фокусируйтесь по глазам или нужным частям тела, в зависимости от вашего замысла.
• открывайте диафрагму — тогда в объектив попадает больше света, и можно выдержки ставить покороче, равно как и отделять человека от фона.
• используйте правило зафисимости выдержки от фокусного расстояния — при фокусном расстоянии портретного объектива в 50 мм надо выдержку не делать длиннее 1/50с, иначе рискуете «шевеленкой», которая может выглядеть как просто недостаточная резкость или мыльность.
• не бойтесь увеличивать чувствительность — в портрете вам даже давить ее не придется, так как часто ее можно замаскировать под пленочное зерно.
• учитесь работать со светом — это и короткие выдержки, и нужный вам вид объекта. Неважно, что вы будете практиковать, хоть стробизм под чистым небом, хоть чисто студийные постановки, и даже просто съемку с использованием лишь света доступного, свет — это и есть фотография.