Шестерня распределительного вала

Технологией ремонта, применяемой на станциях технического обслуживания, замена шестерни распределительного вала предус­мотрена на снятом двигателе.

Для этого надо демонтировать силовой агрегат, отсоеди­нить коробку передач, снять сцепление, маховик, отвернуть винт балансирного вала. Эти операции пока еще не имеют прямого от­ношения к замене шестерни, но они необходимы, чтобы удалить балансирный вал, который загораживает своей шестерней текстоли­товую шестерню распределительного вала.

Возникает вопрос: а нельзя ли избавиться от этих операций и снять шестерню, не снимая двигатель с автомобиля? Это особенно актуально, когда автомобиль из-за поломки шестерни встал на дороге вдалеке от дома. И дело здесь не только в большом объеме работ, отсутствии приспособлений для снятия силового агрегата — с этим еще можно примириться и как-то выйти из поло­жения. Хуже, что у вас и проезжающих наверняка не окажет­ся головки на 36 мм, необходимой для отворачинания болта ма­ховика.

У нас шестерня отказала за 1000 км от дома по дороге из Бреста во Львов, и мы решились на ее замену (запасная ше­стерня была с собой) без снятия двигателя. Ремонт провели вдвоем за 2 ч. Как это делается?

Сначала надо обеспечить свободный доступ к крышке распре­делительных шестерен. Для этого на ЗАЗ-968М удаляют из мо­торного отсека все детали воздуховода и запасное колесо.

Затем снимают все, что крепится к крышке распределитель­ных шестерен,— вентилятор и топливный насос. Чтобы не снимать карбюратор, отворачивают только два передних винта крепления верхнего кожуха вентилятора. Провода от генератора не отсоединя­ют, а вентилятор укладывают справа от двигателя.

Следующая операция — удалите крышку центрифуги, чтобы подобраться к болту корпуса центрифуги. Болт лучше отворачивать торцевым ключом 27 мм, но нам удалось отвернуть болт обычным ключом из штатного комплекта инструмента. Перед отворачиванием необходимо распрямить стопорную шайбу, а чтобы зафиксировать коленчатый вал, вставить ключ 10Х12 мм в распор между выступом на корпусе центрифуги и выступом крышки распределительных ше­стерен (рис. 5). Сняв корпус центрифуги, удаляем все винты крепления крышки распределительных ше­стерен и снимаем саму крышку. Перед этим надо подставить под двигатель какую-либо емкость, так как после удаления крышки шестерен со стенок стекает мз^'-ло. Затем снимаем с коленчатого вала ведущую шестерню балан­сирного вала.

Теперь приступаем к основным опе­рациям. Прежде всего надо спрессовать с балансирного вала шестерню. Неко­торые просто сбивают ее. Мы стянули шестерню маленьким универсальным съемником, оказавшимся в машине. Большой съемник, конечно, удобнее, но он не поместится в пространстве до зад­ней стенки моторного отсека. Даже у маленького съемника пришлось заме­нить штатный выжимной винт на более короткий. А чтобы сцентри­ровать съемник (отверстия в шестерне несимметричны), надо найти нужное положение лап съемника, подложив под них гаечные ключи (рис. 6).

Сняв шестерню балансирного вала, отворачиваем эксцентрик бензонасоса с помощью однорогого ключа, обычно используемого для круглых гаек кулаков передней подвески, и после этого снимаем виновницу — текстолитовую шестерню.

В нашем случае ступица шестерни что-то не сдвигалась с рас­пределительного вала, и в руках у нас оказалась только тексто­литовая часть шестерни. Просто удивительно, как может текстоли­товая часть провернуться на ступице, у которой сделаны зубцы, входящие в тело текстолита. Осмотр шестерни показал, что в районе ступицы текстолит превратился из слоистого материала в аморфную расплавленную массу. Видимо, здесь сказывается высокая темпера­тура запорожского двигателя. Ведь такие шестерни применяются и в других автомобилях, но они не выходят из строя. При сборке следует обратить внимание на правильную установку шестерен рас­пределительного и балансирного валов. Их зубья с пометкой «О» должны входить в зацепление с такой же пометкой ответных ше­стерен. Запрессовывать шестерню балансирного вала приходится уда­рами молотка по выколотке. Это, конечно, не лучший вариант, но Другой способ в тех условиях применить не удалось. Такая запрессовка шестерни не может точно довести ее до прежнего положения на валу, так как от ударов по шестерне вал упирается противовесом в крышку полости распределительного вала, до которой в обычных условиях имеется зазор. Дотянуть шестерню можно следующим образом. Большими пассатижами сжать вал так, чтобы их острые кромки вошли в канавку на валу. За­тем вставить между шестерней и пассатижами какой-нибудь клин, например зубило, и несколько раз ударить по нему молотком (рис. 7). Благодаря клину шестерня продвинется относительно ва ла, независимо от его расположения в отверстии распределительно­го вала.

Возникает законный вопрос: а не соскочит ли шестерня с ба-лансирного вала? Ведь она на нем не крепится, а усилие пружи­ны и осевое усилие косозубого зацепления направлены именно в эту сторону. Видимо, эти опасения привели автолюбителя В. Кухаренко («За рулем», 1983, № 10) к решению нарезать резьбу М14Х1,5 на конце балансирного вала и зафиксировать шестерню гайкой. Это способ не только надежного крепления шестерни, но и запрессовки ее той же гайкой. Однако дополнительные операции извлечения из двигателя балансирного вала и нарезки резьбы не всем доступны.

Между тем возможность эксплуатации двигателя без специаль­ного крепления шестерни на балансирном валу обеспечивается зна­чительными усилиями ее запрессовки.

Естественно, что при многократном повторении операции рас-прессовки — запрессовки посадка шестерни на валу нарушается. Од­нако 1—2 раза поменять шестерню таким способом можно, а это в среднем составит 150—220 тыс. км пробега автомобиля.

Рис. 5. Отворачиваиие болта центрифуги

Рис. 7. Запрессовка шестерни ба-лансирного вала

Рис. 6. Распрессовка шестерни балан­сирного вала

Рис. 8. Извлечение жиклеров из карбюратора:

/ — воздушный жиклер холостого хода, 2 — топливный жиклер холо­стого хода, 3 — главный топливный жиклер, 4 — приспособление для отворачивания жиклера; / — на­правление воздуха для извлечения топливного жиклера, // — воздуш­ного жиклера