Электрооборудование

Нахождение неисправностей электрооборудования автомобиля проще, чем его механических элементов. Имея электрическую схему и простейший пробник, можно последовательно прозвонить цепь и найти обрыв или замыкание.

Быстрому выявлению неисправностей способствует совре­менная система защиты отдельных цепей освещения и сигнализа­ции раздельными предохранителями.

Если в ЗАЗ-968 их было три, то в ЗАЗ-968М — десять.

Например, на ЗАЗ-968М не работает звуковой сигнал — вклю­чите плафон освещения салона. Не горит лампа плафона — пере­горел предохранитель, горит — неисправность в цепи сигнала.

Чтобы быстро находить неисправности, в машине должна ле­жать табличка с номерами предохранителей и цепей, которые они защищают.

Однажды ночью в городе у нас отключился габаритный свет впереди и сзади. Причем ближний и дальний свет фар был. Стало ясно, что надо начинать с предохранителя № 2.

Смена предохранителя ничего не дала, но, когда стали вставлять предохранители при включенном освещении, обнаружили, что дело в лапках-держателях предохранителей. Подогнув их ближе друг к другу, восстановили надеждый контакт.

Не горит лампа в фаре или заднем фонаре — не спешите ме­нять лампу. При включенной лампе проверьте надежность кон­такта штекерного разъема;если там все в порядке, продублируйте «массу». «Массу» на лампе стоп-сигнала заднего фонаря ЗАЗ-968М не удалось устойчиво восстановить даже тогда, когда соединили проводом винт на кузове с общей шиной фонаря. Пришлось продублировать «массу» непосредственно в патроне.

Отсутствие «массы» проявляется иногда в горении лампы «в полунакал». Это объясняется образованием обходной цепи, когда вместо параллельного соединения ламп получается последователь­ное с выходом на чужую «массу».

Отказ лампы указателей поворота можно обнаружить, не вы­ходя из салона. Для автомобилей, оснащенных прерывателем РС-491, это проявляется в учащенном мигании, а прерывателем РС-950 — в отсутствии горения сигнальной лампы при включении рычага переключателя «в сторону» неисправной лампы.

О способах обнаружения неисправностей в системе зажига­ния говорится почти в каждой книге об автомобилях. Напомним последовательность поиска неисправностей. Вначале проверяют наличие искры на выходе из катушки зажигания, затем на одной из свечей.

Искру на катушке зажигания рекомендуется проверять сле­дующим образом. Выдернув высоковольтный провод из централь­ного гнезда распределителя зажигания, приблизьте его торец к «массе» приблизительно на расстояние 5 мм, включите стартер или прокрутите коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой. Если искра проскакивает между проводом и «массой», значит, эта часть системы в порядке.

Можно сделать такую проверку без прокручивания двигателя. Для этого снимите крышку распределителя зажигания и отверткой периодически нажимайте на рычаг прерывателя (молоточек), размыкая его контакт с неподвижной пластиной.

Долгое время нас преследовал странный отказ в системе зажи­гания. При пуске, особенно в дождь, двигатель останавливало^, как только подхватывали цилиндры и отключался стартер. Со временем приспособились избегать этого отказа, замыкая клеммы Б и БК ка­тушки зажигания, т. е. шунтируя резистор катушки. Причина отказа Оказалась в стартере. Наконечник провода, идущий к клемме БК, очень близко подходил к шпильке крышки тягового реле, соеди­ненной с «массой», и, когда зазор перекрывался водой, происхо­дила утечка тока.

Выявить описанный дефект просто: отсоедините от катушки зажигания провод, подходящий к клемме Б К. Если после этого Двигатель будет нормально работать, значит, отсоединенный про­вод где-то пробивает на «массу». Прозвонив его, можно опреде­лить и конкретное место замыкания.

Неисправность свечей зажигания при работе двигателя оп ределяется по дерганию двигателя. Говорят, что двигатель «троит». Определить свечу — конкретную виновницу — несложно. Поочередно снимая колпачки со свечой, найдем ту, у которой эта операция не вызывает уменьшения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Вообще свечи на «Запорожце» редко отказывают совсем. Обыч­но отказавшая свеча потом «оживает» и продолжает нормально работать. Помочь ей восстановить работоспособность можно, ис­пользуя старый способ: отсоедините колпачок, чтобы от его кон­тактной втулки до центрального электрода свечи образовался за­зор 2—3 мм, и дайте поработать двигателю в таком положении не­сколько минут.

Вы повернули ключ в замке зажигания, а стартер не прокручи­вает коленчатый вал двигателя. При этом в большинстве таких случаев слышится «пулеметная трель» тягового реле стартера. Возникает такое явление из-за недостаточного тока в обмотке тя­гового реле, в результате чего пружина снова возвращает якорь реле в исходное состояние, и так все повторяется.

Наиболее вероятная причина — разряженная аккумуляторная батарея. Зимой это явление может наступить после многократных неудачных пусков двигателя. Если есть полная уверенность в хо­рошем состоянии батареи, следует проверить надежность контак­та в зажимах проводов, подсоединенных к полюсным наконечни­кам батареи.

Другой причиной может быть неисправность дополнитель­ного реле стартера, расположенного на стенке в моторном отсеке. Это легко проверяется. Включите зажигание и замкните отверткой клеммы Б и С (крайние правые). Если стартер заработает, значит, дело в реле.

Скрежет шестерен в начале пуска — довольно распространен­ный дефект у «пожилых» автомобилей. Однако у нас он проявился на новом ЗАЗ-968М. Зимой при заводке, когда на счету каждый ампер-час аккумуляторной батареи, никак не подключался махо­вик. В конце концов привод стартера все же прорывался к махови­ку, и двигатель с трудом заводился. Определили причину. Стар­тер был плохо закреплен в окне картера двигателя, что приводило к неустойчивому входу шестерни привода в зацепление с маховиком. Это усугублялось трудным перемещением привода стартера по ва­лу, которое проявлялось только на холодном двигателе. Промыв бензином вал и привод, смазав их моторным маслом, установили стартер на двигатель и сильно затянули гайки крепления. С тех пор этот дефект не проявлялся.

И все же самой частой причиной скрежета стартера является износ зубьев шестерни привода или забои зубьев маховика. Обычно достаточно сменить привод стартера, и нормальная ра­бота стартера восстанавливается.

Сняв стартер, надо дополнительно проверить состояние зубьев маховика. Это делается в основном на ощупь через освободившееся отверстие в картере двигателя. Забоины на зубьях можно снять напильником.

Один дефект стартера нас преследовал в течение целого месяца. Стартер переставал работать после выключения двигателя по крайней мере на полчаса. По отсутствию щелчка тягового реле можно было сразу предположить неисправность его обмотки. Ока­залось, что оборвался медный провод, идущий от катушки к кор­пусу реле. Причем разрыв на глаз был не виден, и только про­звонив последовательно весь провод, обнаружили тончайшую тре­щину, которая отрывала от обмотки «массу».

Припаяв провод к корпусу, ликвидировали неисправность, но впоследствии она еще дважды повторилась. Видимо, дефект возни­кал от того, что провод был сильно натянут и при переменных тепловых нагрузках он обрывался. Дефект проявлялся всегда пос­ле остывания двигателя. Во всяком случае, после наращивания провода и ликвидации его натяжения между выходом из катушки и местом припайки к корпусу неисправность больше не возникала.

Запах паленой резины обычно не связан с раскаленными покрышками; до этого водитель вряд ли допустит. Скорее всего, это горят провода и в первую очередь те, по которым проходит большой ток.

Однажды, подъезжая к кемпингу, мы почувствовали запах, а затем салон стал наполняться белым дымом, идущим из тоннеля пола.

Выключили «массу», залили воду в тоннель через щели в рычаге стояночного тормоза. Дым больше не появлялся.

Оказалось, что изоляция толстого провода, идущего от акку­муляторной батареи к стартеру, постепенно перетерлась краями отверстия в кожухе двигателя и провод замкнул на «массу». Этого бы не произошло, если бы резиновая втулка, предохраняю­щая провод, оказалась на своем месте в отверстии.