Еврейский квартал и церковь Санта-Мария

К дальней от Собора части Епископского дворца примыкает барочная церковь Сан-Фелип-Нери (Església de Sant Felip Neri), изгибающаяся вокруг очень уютной одноименной площади. Весь низ фасада испещрен выбоинами от авиабомбы, которая разорвалась посреди площади во время одного из налетов в 1937 году, убив два десятка детей. Площадь находится почти в самом центре средневекового еврейского квартала (Call) — мешанины переулков между улицами Бизбе-Иррурита (Bisbe Irrurita), Каль (Call) и Баньс-Ноус (Banys Nous). После погрома 1391 года евреи начали потихоньку покидать Барселону, а после объединения Испании в 1492 году и вовсе были высланы из королевства. Их дома были разобраны и использованы для строительства новых, так что сейчас здесь проще обнаружить какую-нибудь римскую реликвию, торчащую из стены (вроде остатков рельефа в доме №16 по Баньс-Ноус или башни внутри сапожной лавки в №1 по улице Каль), чем иудейскую древность. Вообще же бывший еврейский квартал ныне известен как место повышенной концентрации антикварных лавок.

Если не запутаетесь в переулках, можно попробовать выйти отсюда к готической церкви Санта-Мария-дел-Пи (Església de Santa Maria del Pi) поблизости. Эффектнее всего она выглядит, если подходить к ней со стороны улицы Пи (Pi), когда огромный темный фасад, на который почти никогда не попадают солнечные лучи, вырастает вдали квадратным утесом, где из всех украшений — только окно-роза с витражами, зато едва ли не самое большое в мире.

Церковь окружает одна из самых приятных площадей Старого города, площадь Сан-Жузеп-Урьоль (plaça de Sant Josep Oriol) с террасами кафе и букинистическими лавками. Вы в полушаге от Рамблы, и близость эта сказывается, помимо прочего, в появлении уличных музыкантов, которых во всем Готическом квартале можно застать только на Соборной площади и здесь.

РИБЕРА

Широкая улица, проложенная в 1907 году за Большим королевским дворцом, получила название Виа-Лайетана (Via Laietana) в честь полумифического племени лайев, населявшего эти места до прихода римлян. Как и параллельная Рамбла, Виа-Лайетана проходит поверх русла ручья, название которого также отражает запах сточных вод — Merdança. Ручей этот отделял Собор и королевский дворец от традиционного ремесленного и торгового квартала средневековой Барселоны, известного под именем Рибера (Ribera). Новая улица закрепила эту границу навсегда.

Средневековая Рибера примыкала непосредственно к тогдашнему порту — он был там, где сейчас проходит неприметная улочка Донас (Dones). Название свое, Дамская, она, скорее всего, получила в честь безобразных старух, которые ошивались в порту: попав в особенно жестокий шторм, моряки клялись взять в жены первую, кого встретят на берегу. А может, в честь моряцких жен, которые в бурю приходили сюда задирать юбки: считалось, что море успокаивается при виде детородных органов родственного женского существа. Впрочем, дам разного пошиба вокруг порта всегда крутилось немало: гуляя по местным закоулкам, можно заметить небольшие каменные головы, торчащие из стен на уровне второго этажа, например, на углу улиц Вигатанс (Vigatans) и Миральерс (Mirallers). Такими вывесками в Средние века обозначались бордели.

В 1329 году обитатели Риберы заложили у порта приходскую церковь Санта-Мария-дел-Мар (Església de Santa Maria del Mar), посвященную Богоматери в ее ипостаси покровительницы моряков, Марии Путеводной Звезды Морской. Строили всем миром — на дверях можно видеть фигурки грузчиков, гильдия которых принимала особенно активное участие, — и построили величайший шедевр каталонской готики. В пожаре, который устроили во время гражданской войны анархисты, погибли все барочные алтари, загромождавшие внутренности церкви, и теперь ничто не мешает созерцать самые прекрасные своды Каталонии в их первозданной чистоте. У южной стены церкви уходит под ближайший дом вымощенное камнем углубление c вечным огнем на изогнутой мачте. Это Шелковичный погост (Fossar de les Moreres), братская могила последних защитников Барселоны, казненных осенью 1714 года, когда осажденный город сдался-таки войскам испанского короля.

Посещение церкви Санта-Мария-дел-Мар пн-вс 9.00-13.30, 16.30-20.00

Поблизости от порта был и главный средневековый рынок Борн (Mercat del Born). Красивая железная крыша, которой его перекрыли в XIX веке, сейчас реставрируется. Еще несколько лет назад здесь должен был открыться культурный центр с библиотекой. Но в ходе работ были обнаружены некие следы той же осады 1714 года. Вмешались археологи, выгнали рабочих, и весь город принялся рассуждать, что лучше: культурный центр с библиотекой или музей трагической осады и потери национальной независимости. А надо сказать, что в Барселоне к тем событиям относятся крайне серьезно — подобно сербам, считающим день поражения на Косовом поле самым красным днем своего календаря, каталонцы отмечают годовщину падения города, 11 сентября, как День Каталонии. Словом, споры разгорелись нешуточные. Под конец вроде бы решили открыть и библиотеку и музей сразу, но что это будет, а главное — когда, совершенно неясно.

По ночам широкий короткий бульвар Борн (passeig del Born), что соединяет Санта-Мария-дел-Мар с рынком, — одно из самых оживленных мест в Барселоне. В последние годы за каждой дверью здесь открылся бар или на худой конец бутик какой-нибудь дизайнерской одежды. Конечно, наиболее принципиальные барселонцы считают эти бары ненастоящими и квартируют у стойки в более аутентичных заведениях поблизости, вроде Fusina на одноименной улице за рынком (Fusina, 6), с лучшими мохито в Старом городе. Впрочем, годы идут, и даже наиболее принципиальные барселонцы начинают нехотя признавать, что таки да, некоторым из новых баров Борна и отходящей от него на север улице Рек (Rec) тоже ведь, пожалуй, не откажешь в определенном очаровании. К проверенным временем заведениям в первую очередь относятся крохотный Pitin Bar (passeig del Born, 34), сделанный под классическое нью-йоркское заведение 1940-х Gimlet (Rec, 24) и приют любителей этнической музыки Borneo (Rec, 49).

Городская аристократия и самые богатые купцы облюбовали окрестности порта еще в Средние века — свободного места было больше, чем у собора. Здесь и строились, на упирающейся в апсиду Санта-Мария-дел-Мар улице Монкада (Montcada), что была заложена в 1148 году и стала самым фешенебельным адресом средневекового города. Большинство из стоящих на улице зданий — дворцы XIV-XV веков, соответствующие общей средиземноморской модели: крепость с толстыми стенами и бойницами, выстроенная вокруг внутреннего двора. Особенно красивые дворы — в №12 (Palau dels Marqueses de Llió), №25 (Casa Cervelló-Giudice) и №15 (Palau Berenguer d’Aguilar). Вечная очередь на пол-улицы стоит как раз в последний, дворец Беренгера д’Агилара, — точнее, в занимающий его Музей Пикассо, одно из главных художественных собраний Барселоны. С его открытия в 1963 году пришедшая в XX веке в изрядное запустение Монкада и начала возвращаться к жизни. Сейчас большинство местных дворцов используется для музеев или галерей и открыто для посещения. Помимо музеев, внимания на Монкаде заслуживают неплохие бары и кафе вроде Euskal Etxea (№1-3), El Xampanyet или Tèxtil Café во дворе Музея текстиля и тканей (№12-14). В качестве особого курьеза можно также обратить внимание на боковой переулочек Москас (Mosques) — самая узкая улица в городе огорожена решетками, чтобы ее не использовали как общественный туалет.

Дальняя от моря часть Риберы, также известная как Сан-Пере (Sant Pere), по названию сильно зареставрированного монастыря Сан-Пере-де-лаз-Пуэльяс (Monestir de Sant Pere de les Puelles), менее примечательна. Этот запущенный район занят текстильными лавками и эмигрантами с Карибских островов, ошивающимися в барах на площади Льяна (plaça de la Llana). Однако главная достопримечательность этих средневековых трущоб — модернистская: необыкновенный Дворец каталонской музыки (Palau de la Música Catalana), выстроенный в 1905-1908 годах Думенеком-и-Мунтане. Возможно, это наиболее чистое воплощение самого духа модернизма во всей Каталонии, тотальное произведение искусства, от гигантского выгнутого внутрь купола из цветного стекла в концертном зале до последней мозаичной колонки у входа. Уже один только экстравагантный фасад производит ошеломляющее впечатление, а интерьеры удивительнее втройне. Если вы на дух не переносите классическую музыку, то на концерт можно и не ходить — внутрь дворца также пускают с экскурсией, хотя ощущение будет все-таки не совсем полным.

Экскурсии во Экскурсии во Дворец каталонской музыки
93 295 72 00, пн-вс 10.00-15.30
Вход — €5, для студентов, лиц старше 65 лет — €4