Центр Готического квартала

С тех пор как римляне основали на небольшом холме над гаванью свое поселение, настоящее сердце города билось здесь, между нынешней Соборной площадью и площадью Сан-Жауме. Однако современное название района — Готический квартал (Barri Gòtic) — появилось лишь в начале XX века, в ранней попытке маркетинга барселонского архитектурного наследия. Традиционно Готический квартал начинается с весьма оживляемой туристами, музыкантами и карманниками Соборной площади (Pla de la Seu), производящей впечатление какого-то случайного нагромождения совершенно исключительных построек. Если вы вышли сюда по Пурталь-дел-Анжель и так на углу и остановились у страшненького Архитектурного колледжа (Col.legi dels Arquitectes) с бетонным рельефом Пикассо над входом, то прямо перед вами окажутся (слева направо): здание богадельни Пиа-Альмойна (Pia Almoina), перестроенное в XV веке из дома еще римских времен, готический фасад барселонского Собора и римские стены (muralles romanes) с двумя циклопическими башнями. Эти башни обрамляют так называемые Епископские ворота, в III веке служившие главным въездом в город. Примыкающий к ним кусок стены сохранился не очень хорошо и был достроен до изначальной своей высоты чуть ли не из гипсокартона, выкрашенного в ядовито-розовый цвет. Стена к тому же используется для крепления подсвечивающих площадь по вечерам прожекторов. А все потому, что каталонцы, когда восстанавливают древности, делают это так, чтобы ни у кого и мысли не могло возникнуть, что они пытаются выдать подделку за оригинал.

Однако рассматривать такие тонкости есть время, когда попадаешь сюда не в первый раз. Сначала же все внимание сразу притягивает к себе роскошный готический фасад Собора (la Catedral), который, правда, гораздо уместнее выглядел бы не в Каталонии, а где-нибудь в Северной Франции. Несоответствие объясняется просто. На самом деле фасаду этому немногим больше лет, чем самому наименованию «Готический квартал»: вместе со шпилем его пристроили в конце XIX — начале XX века по проекту французского мастера Шарля Гальтеса, предназначенному для Руанского собора (1408). Впрочем, для неспециалиста все вместе выглядит более чем убедительно, особенно ночью, при свете прожекторов.

Посещение Собора
Вход — пн-пт 8.00-12.45, 17.15-19.30, сб 8.00-12.45, 17.15-19.45, вс и праздники 8.00-13.45, 17.15-19.45 свободный, пн-сб 12.45-17.15, вс и праздники 13.00-17.00 — €5

Если не считать фасада и шпиля, Собор был возведен по средневековым меркам довольно быстро, с 1298 по 1448 год. В удивительно просторном нефе хватает места и для гигантского резного хора XIV века (взглянуть вблизи можно только с экскурсией, €1,20), и для 29 боковых капелл с готическими и барочными алтарями между контрфорсами. Главная святыня Собора, чудотворное распятие «Христос из Лепанто» (El Crist de Lepant), обычно хранится в первой капелле справа от входа, иногда его выносят в основной неф, чтобы облегчить доступ богомольцев. Этот крест украшал флагманскую галеру, с мостика которой дон Хуан Австрийский разгромил турецкий флот при Лепанто (1571) — ту самую галеру, копия которой стоит в Морском музее, и в той самой битве, в которой потерял руку Сервантес. В разгар боя басурмане чуть было не сбили Христа, но распятие от ядра увернулось и так и застыло в странной позе, изогнувшись латинской S.

В крипте под алтарем алебастровое надгробие итальянской работы (1320) хранит мощи святой мученицы Евлалии, покровительницы Барселоны. Под более скромными камнями в алтарной части Собора и в капеллах покоятся останки его настоятелей, знати и первых графов Барселонских, перенесенные из романского храма, стоявшего на этом месте. Благодаря следам ало-золотых полос на расписном деревянном саркофаге Рамона Беренгера I (1018-1025) каталонский флаг считается самым древним в Европе.

Чаще всего фотографируемая часть Собора — его к луатр (claustre) XV века, приходить в который лучше до полудня, пока он еще залит солнечным светом, рассеивающимся сквозь кроны пальм. В клуатре издавна держат выводок белых гусей, и никто уже не помнит, что они должны символизировать: то ли римское наследие Барселоны, то ли чистоту и непорочность девственницы Евлалии. Садик с гусями окружен интересной сводчатой галереей (свод над фонтаном увенчан замковым камнем, изображающим святого Георгия) и коваными решетками, за которыми — еще несколько капелл, одна из которых посвящена покровителю барселонских электриков, и небольшой музей, чья коллекция включает горстку первоклассных готических ретаблей.

Музей барселонского Cобора пн-сб 10.00-12.45, 17.00-18.45, вс, праздники 10.00-13.15, 17.00-18.45
Вход — €1

Лабиринт улиц за Собором и по бокам его застроен позднесредневековым ансамблем, который сделал бы честь любому европейскому городу и в конечном счете и заслужил Готическому кварталу его нынешние имя и славу. Основных способов времяпровождения здесь два. Можно послушно осматривать главные достопримечательности, как и делают большинство туристов, редко сходящих с проторенного маршрута от Собора к площади Сан-Жауме — либо по улице Комтес (Comtes), либо по Бизбе-Иррурита (Bisbe Irrurita). А можно сворачивать наугад в первые попавшиеся переулки, натыкаясь то на торчащий из стены кусок римской башни, то на камень с еврейской надписью, заходить в пыльные темные лавки, пропускать по маленькой в кафе на редких площадях — предпочтительно ранним утром, пока спят орды туристов, а солнечный блик на старой брусчатке еще способен наполнять ощущением необъяснимого счастья.

Вся северная часть Готического квартала занята комплексом выстроенных друг у друга на голове зданий XII-XVI веков, известным как Большой королевский дворец (Palau reial major). От Собора его отделяет узкая улочка Комтес (Comtes), на которую выходит самая нарядная из боковых дверей храма, портал Святого Иу (Portal Sant Iu): рельефы XIV века изображают святого Георгия со змием и страшного волосатого мужика с дубиной, Гифре Мохнатого, заламывающего дракона. Спустившись ниже по улице, стоит развернуться и задрать голову — отсюда хорошо видны трогательные слоны и единороги, которыми заканчиваются контрфорсы в апсидной части собора. Лучший вид на зверей — из той точки, где слева от улицы Комтес открывается площадь Короля (plaça del Rei) — парадный двор Большого королевского дворца, в глубине которого широкая лестница уводит к двум шедеврам каталонской готики, залу Тинель (Saló de Tinell) и «Алтарю коннетабля Португальского» в часовне Святой Агаты (Capilla de Santa Àgata). Половина барселонцев уверена, что именно на этих ступенях Колумб доложил Изабелле и Фердинанду об открытии западного пути в Индию, сопровождая презентацию показом диковинных американских обитателей. По правде говоря, маловероятно, чтобы Католические короли вышли Колумбу навстречу; скорее всего, историческое событие произошло в зале Тинель, а максимумом почестей, которых удостоился первооткрыватель, стало позволение сидеть на особой табуреточке в королевском присутствии.

Левую часть площади занимает пристроенный в начале XVI века Дворец наместника (Palau del Lloctinent), штаб-квартира назначаемого из Кастилии вице-короля, с характерной квадратной башней короля Мартина (Mirador del Rei Martí). Постарайтесь не пропустить вечерние представления, которые иногда устраиваются на площади, — будь то концерты Греческого фестиваля или традиционные танцы с драконами, эффектнее декораций не придумать.

Единственная часть дворца, которая может поспорить живописностью с площадью Короля, — римские стены, служащие задним фасадом комплекса, с подсвечиваемыми по вечерам витражами капеллы святой Агаты. Перед стенами разбит сквер, известный как площадь Рамона Беренгера Великого (plaça de Ramon Berenger el Gran), в центре которого стоит конный памятник графу работы Жузепа Льимоны. А неподалеку, в патио №10 по улице Парадис (Paradís), что отходит от апсиды Собора, можно видеть самую главную барселонскую древность: четыре коринфские колонны римского храма Августа (Temple d’August).

Храм Августа Paradís, 10, вт-сб 10.00-14.00, 16.00-20.00, вс, праздники 10.00-14.00
Вход свободный

Если же, выходя из Собора, повернуть не направо, а налево, то там, на самой паперти, в римскую стену встроен Дом архидиакона (la Casa de l’Ardiaca) — особняк xv века, в котором хранится коллекция газет и журналов муниципального исторического архива. Внутрь туристов не пускают, но в часы работы архива все вольны бродить по изящному ренессансному патио с красивыми изразцами и фонтаном. А когда архив закрыт, патио можно разглядывать через решетку у входа, справа от которого в стену вделан мраморный почтовый ящик работы Думенека-и-Мунтане: стая ласточек символизирует скорость, с которой распространяется правда, черепаха — медлительность закона.

Улочка Бизбе-Иррурита (Bisbe Irrurita), что идет вдоль южного фасада Собора, отделяет Дом архидиакона от Епископского дворца (Palau Episcopal) — тоже XV века, и проникнуть в него тоже удастся не дальше патио. За дворцом улица перекрыта стрельчатой галереей, которая соединяет средневековые дома каноников (ныне — резиденция президента Каталонии) слева с дворцом Женералитат (правительства Каталонии) справа. Эта галерея, называемая на оборотах открыток барселонским мостом Вздохов, на самом деле — псевдоготическая поделка 1913 года. Зато средневековый фасад дворца Женералитат (Palau de la Generalitat), что выходит на улицу Бизбе-Иррурита, — самый настоящий, с очередным святым Георгием в скульптурном медальоне работы молодого Пере Жуана. Основной вход во дворец, который стережет пара особенно строгих полицейских из Mossos d’Esquadra, находится в новом крыле (XVI век), за углом, на площади Сан-Жауме (plaça de Sant Jaume), где сходятся все главные дороги квартала. Внутренности дворца славятся редкого изящества позднеготическим Апельсиновым двориком (Pati dels Tarongers), однако для посещения они открыты только несколько дней в году. По традиции главный из этих дней — праздник святого Георгия (23 апреля), когда очереди на вход вытягиваются на пару кварталов. Во дворец также можно попасть 11 и 24 сентября, во второе и четвертое воскресенье каждого месяца (10.30-13.30), а если заранее записаться по телефону 93 402 46 00 — то и в любые выходные.

Противоположную сторону площади занимает здание мэрии (Ajuntament, Casa de la Ciutat) — точнее, новый, неоклассицистический ее фасад, пристроенный в 1830-1840-е годы. При расширении здания изрядно подпортили и старый готический портал 1400-1402 годов, который выходит на улицу Сьютат (Ciutat). Хотя теперь по обе стороны площади заседают одни и те же социалисты, мэрия остается заведением куда более демократическим, чем правительство Каталонии: в отличие от дворца Женералитат, интерьеры ее, в том числе роскошные своды готического зала Ста (Saló de Cent), можно видеть каждые выходные и безо всякой предварительной записи. За мэрией на еще одной небольшой площади с готическим фонтаном стоит церковь Сантс-Жуст-и-Пастор (Església de Sants Just i Pastor) XIV века с богатыми витражами и алтарями в боковых капеллах.

Посещение здания мэрии 93 402 73 64, сб-вс 10.00-14.00

От площади Сан-Жауме к Рамбле уходит широкая прямая пешеходная улица Ферран (Ferran) c модернистскими фонарями работы Жузепа-Марии Жужоля. Это основная артерия Готического квартала, пробитая в XIX веке, чтобы хоть как-то разгрузить средневековые переулки.