Практическая часть. Для Среднего Урала и более северных областей больше подойдут очень ранние сорта, апробированные поделившимися своим многолетним опытом виноградарями из этих

Для Среднего Урала и более северных областей больше подойдут очень ранние сорта, апробированные поделившимися своим многолетним опытом виноградарями из этих районов:

—Аркадия — ягоды белые до 8 г, грозди до 700 г, моро­зоустойчивость до -24°

—Восторг мускатный — ягоды янтарно-белые до 6 г, грозди до 700 г, морозоустойчивость до -25°.

—Краса Севера — ягоды белые с загаром до 5 г, грозди до 500 г, морозоустойчивость до -26°.

—Мускат бархатный ягоды бело-желтые до 7 г, грозди до 600 г, морозоустойчивость до -25°.

—Мускат белый сверхранний — ягоды белые до 5 г, грозди до 300 г, морозоустойчивость до -25°.

— Супер Экстра — ягоды желтые до 10 г, грозди до 800 г, морозоустойчивость до -25°.

А также сорта: Алешенькин, Восторг, Импульс, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Мускат белый Шатилова, Русвен, Таежный изумруд, Ранний Магарача, Зилга, Элегант и другие.

Для обычной неотапливаемой теплицы можно взять к выращиванию сорта: Тукай, Восторг, Кодрянка, Страшенский, Кишмиш лучистый, Краса Севера, Алешенькин, Кардинал, Жемчуг Саба, Ранний Магарача и некоторые другие.

Положительные стороны выращивания винограда в теплицах: защита от участившихся в после­днее время кислотных дождей и значительное сокраще­ние сроков созревания гроздей. В верхней части теплицы должны быть продушины во избежание застаивания влажного воздуха. Конечно, на зиму стеклянная (пленочная) кров­ля теплицы должна убираться для отдыха земли и накоп­ления снега. А также с целью избежать накопления почвенных вредителей.

Виноград вполне успешно сожительствует со всеми аборигенами теплиц: помидорами, огурцами, 6aклажанами, перцами и зеленью.

Выбирая саженцы, в первую очередь надо обращать внимание на состояние корней. Пяточные корни в ниж­ней части черенка саженца должны быть развитыми, иметь коричневый цвет, достаточно разветвлений, мно­жество мелких нитеобразных окончаний. Срез корней должен быть светло-коричневый, не черный. Наличие коротких, черных, оборванных, мятых и редких корней — признак непригодного саженца. Корни в верхней части черенка — «корни-росянки», необходимо перед посадкой удалить полностью. Если в южных райо­нах страны они способствуют быстрой приживаемости, в нашей климатической зоне их дальнейшее развитие может привести к ослаблению растения. Располагаясь в поверхностном, более плодородном гумусном слое земли на глубине от 5 до 10см, они развиваются более интенсивно в ущерб нижним корням.

Со временем растение полностью переходит на пита­ние от этих корней, нижние корни не развиваются, с го­дами они уже не имеют доминирующего значения. Пер­вые же сильные зимние морозы, особенно в бесснежные зимы, способны полностью убить близко расположенные к поверхности земли «корни-росянки», а слаборазвитые пяточные корни не обеспечат растение достаточным ко­личеством воды и питательных веществ. И тогда расте­ние погибнет.

Если пришлось приобрести такой саженец, то необходимо производить предстоящую посадку, заглубив корни саженца на глубину до 30 сантиметров, предварительно удалив часть нижних листьев молодого зеленого ростка.

При выборе саженца не стоит также гнаться за тем, чтобы на растении было много развитых ростков. Надо следить за сбалансированностью верха и низа саженца. Объем корней не должен быть меньше массы ростков.

Лучшее время посадки саженцев — весна, после про­грева почвы (конец апреля-май, соответственно для Урала — конец мая).

Формирование кустов будет вестись по «рукавно-веерной схеме», и меньшее расстояние между саженцами меньше 60-80 см не позволит разложить рукава с лозой на зиму под укрытие и создаст трудности для роста лозы летом. В случае посадки единичного куста минимальный размер посадочной ямы 60x60x60 см.

Поэто­му ямы для посадки в подобных местах необходимы зна­чительные — для внесения большого объема питательной смеси. Следует помнить и о том, что корни винограда должны получать не только необходимое количество питания и влаги, но и достаточно хорошо снабжаться воздухом. Затруднительное поступление кислорода к корням может привести к закисанию почвы и загниванию корней.

Кислотность почвы должна быть в пределах 5,5-7,0. На участках бывших торфяников и осушенных болот, кроме собственно года посадки са­женцев, в дальнейшем необходимо раз в 3-4 года добавлять известь-пушонку или доломитовую муку для раскисления почвы с учетом реального рН. Это связано с тем, что весной при подъеме грунтовых вод в период снеготаяния происходит естественное ежегодное закисление почвы.

Перед оборудованием посадочных ям и траншей на глинистых почвах необходимо в прилегающей территории добавить песок и перекопать почву на глубину штыка лопаты для улучшения дренирования прилегающего к ку­стам участка.

В условиях близкого стояния грунтовых вод следует оборудовать дренажные канавы глубиной до 0,8-1,5 метра вблизи предполагаемой посадки виноградных кустов. Дренажные канавы соберут избыток воды с участка, прилегающего к вашему винограднику.

На дно траншеи слоем до 10-15 см уложить дренаж (щебень, галька и т. п.). Укладку питательной смеси в яму (траншею) производить слоями с последующим уплотнением и поливом. Ямы и траншеи следует готовить с осени.

Для посадки саженцев приготовить бугорки из смеси для равномерного расправления корней. За 2-3 часа до посадки распаковать саженцы, еще раз осмотреть их корни, при необходимости подрезан, концы поврежденных или помятых корней секатором. Для улучшения приживаемости опустить корни саженцев на 2-3 часа в приготовленный раствор гетероауксина или другого корнеобразующего состава. Аккуратно разместить саженцы на бугорках, тщательно расправив корни по поверхности конуса созданного бугорка соответствующей величине корней высоты.

Между точкой роста зеленого ростка и уровнем почвы необходимо оставить до 2-3 см с целью предупреждения изначального образования «корней-росянок».

Аккуратно поддерживая саженцы, засыпать остатки питательной смеси в траншею до уровня почвы с посто­янным уплотнением ее вокруг саженцев и обильным по­ливом. На торфяниках поверхность почвы некоторые са­доводы «пескуют», чтобы уберечь почву от излишнего охлаждения. Слой песка должен быть 5-7 см.

Установить дуги над саженцами и накрыть на 2-3 недели нетканым материалом для затенения и создания небольшою парникового эффекта. Все это необходимо и для того, чтобы минимально травмировать привезенные весной, как правило, из теплиц, молодые нежные саженцы. Душ должны быть установлены с запасом по высоте порядка 30-40 см от верхней точки ростка. После укоренения лоза растет необычайно быстро и может просто не уместиться под укрытием.

Аналогично посадить и вновь приобретенные черенки. Еще лучше, если черенки временно для акклиматизации будут на год посажены в обычной необогреваемой теплице. Для черенков накрытие нетканым материалом на весь период формирования побегов будет еще и улучшать комфортность для ускоренного обра­зования корней. Здесь неплохо будет установить дополнительно у каждого черенка-саженца 1-2 стеклянные бутылки темного цвета горлышком вниз для стимулирования поступления теплого воздуха из бутылки к корням саженца.

Нелишним будет одновременно с подготовкой поса­дочных ям оборудовать водоподающие колодцы (трубы) для последующего полива и подкормки взрослых кустов. Этот прием достаточно эффективен. Во-первых, он по­зволяет подать питательный раствор прямо к основным пяточным корням. Во-вторых, избавляет садовода от рых­ления поверхностной корки каждый раз после полива, препятствует активному росту корней-росянок во влажной среде. И конечно же значительно экономит расход воды.

Ни в коем случае не следует закрывать саженцы полиэтиленовой пленкой, под которой не хватает кислорода и возникает сильный парниковый эффект, который может просто «сжечь» нежные листья. Пользоваться только неткаными материалами.

Первый месяц саженцы необходимо поливать еженедельно и обильно теплой водой, желательно из бочки из расчета 5-7 литров на 1 саженец.

Через 2-3 недели защитное укрытие с саженцев можно снять, дуги убрать. Укрытие над черенками имеет смысл убирать лишь после появления третьего-четвертого листка молодого отростка.

Часто возникают вопросы: что делать, если у черенка весной отрастает не один, а два ростка или молодой росток появляется лишь из второй средней почки? В первом случае необходимо удалить корни и в дальнейшем пересадить саженец, заглубив его корни на глубину не менее 30-35 см. Во второй ситуации при посадке на постоянное место необходимо удалить как корни, так и росток. Не надо, погнавшись за призрачной экономией времени формирования куста, оставлять в первый год оба ростка. Этим куст ослабляется, время не экономится, так как эти ростки к осени могут просто полностью не вызреть.

В случае посадки саженцев под шпалеру необходимо заранее вбить по краям трубы диаметром до пяти сантиметров или аналогичный по нагрузке металлический уго­лок и натянуть проволоку рядами на расстоянии 30-40 см между ними.

Для Урала и прилегающих к средней полосе России более северных областей, где формирование куста винограда будет вестись по коротко-рукавной (кордонной) схеме, на шпалере оставляется лишь 3-4 ряда проволоки или прутка. Расстояние же между кустами можно уменьшить до 2 метров. Кроме собственно шпалеры для крепления лозы, выра­щиваемой на беседках и других декоративных оригиналь­ных подставках, можно использовать и другие функцио­нальные опоры.

В средней полосе России во избежание вымерзания ви­ноградной лозы зимой, особенно в малоснежные месяцы с сильным ветром, формирование куста винограда долж­но вестись таким образом, чтобы была возможность весь куст удобно, не поломав ни ветки, на весь зимний период укрыть в приземном слое. То есть кусты винограда будут культивироваться в укрывной форме. Из достаточно боль­шого количества существующих на сегодняшний день способов формирования кустов винограда, по-видимому, наиболее приемлемыми для наших климатических усло­вий являются: рукавно-веерная схема и, как сле­дует из опыта выращивания винограда в более северных регионах и на Среднем Урале, — кордонная схема.

Первая схема позволяет получать максимальный урожай в условиях средней полосы. Вторая же схема формирова­ния позволяет за счет меньшей, но более энергетической достаточно вызревшей зеленой массы в более короткий летний сезон и выгнать лозу, и сформировать зрелые урожайные грозди, и запасти энергию, необходимую для предстоящей длинной и суровой зимы еще более север­ных районов и областей Урала. Урожай с двух коротких рукавов кордонной схемы будет явно ниже, чем с кустов рукавно-веерной схемы, но для суровых условий Урала и прилегающих к средней полосе с севера областей — это более щадящий способ.

· При формировании куста по рукавно-веерной схеме осенняя обрезка облегчает укладку и укрытие лоз на зиму.

· В связи с поздним прогреванием почвы, а затем повышенной интенсивностью соковыделения ранней весной и быстрым ростом побегов необходимо избежать обильного сокоистечения из обрезанных лоз, так как при этом происходит обезвоживание окончания лозы.

· Значительно экономится ко­роткое весеннее время. Упрощается весеннее расклад­вание побегов лозы на первый ярус шпалеры после сн­тия и освобождения куста от зимнего укрытия, так как поднятие весной необрезанной лозы вызовет достаточно большие проблемы из-за обилия лишних и длинных ростков.

Но в первые два года еще очень нежные ростки, накопившие за лето энергию жиз­ни в виде сахаров, нельзя ослаблять, лишая их осенней обрезкой части накопленных запасов. Поэтому обрезку одно- и двулетних молодых кустов лучше производить ранней весной при обнажении почвы от снега. Ни в коем случае, ссылаясь на занятость и другие причины, не переносить эту операцию на более поздние сроки. Все это будет чревато тем, что, обрезав молодые ростки уже наступившей весной, вы рискуете обезводить ваших нежных питомцев из-за уже начавшегося обильного сокоистечения через открытые свежие срезы. Осенью же необходимо лишь удалять невызревшие окончания ростков.

Осенью первого года посадки саженцев с установлением устойчивой температуры 2-4°С (с конца октября до конца первой декады ноября), удалив остатки листьев и зеленые невызревшие окончания ростков, пригнуть на подложенный лапник вызревшие молодые ростки к земле и сверху надежно закрыть их укрывным материалом и, например, щитом из досок или ящиком.

Ранней весной второго года начинается формирования куста по рукавно-веерной схеме: перезимовавшие ростки нашего саженца обрезать на две почки. Обрезка на две почки позволяет сформировать два рукава будущего куста винограда. По мере роста ростков лиан в летний период, соблюдая крайнюю осторожность, необходимо несколько пригнуть ростки к поверхности земли дли получения вазообразной формы будущих рукавов первого порядка. Осенью молодой куст подготовить и укрыть на зиму. На третий год, ранней весной, обрезая лозу на две почки, формируем рукава первого порядка. Осенью этого же года после вызревания лозы произвести обрезку лоз также на две почки для формирова­ния рукавов второго порядка, одновременно острым секатором удалим одревесневший пенек с целью избежать его загнивания.

На четвертый год, также обрезая все лианы лозы осенью на две почки, формируем рукава третьего порядка.

Осенью пятого года завершаем формирование куста с образованием плодовых звеньев (сучок замещения + лоза плодоношения). При этом сучок замещения всегда располагается с нижней стороны куста. Получаем 8 лоз и 8 сучков замещения, по четыре с каждой из сторон кус­та. Обрезка осе­нью пятого года отличается от предыдущих обрезкой с формированием плодовых пар или, как иногда их называют, плодового звена (сучка замещения и лозы, подго­товленной к плодоношению на следующий год).

Сучок замещения — двухпочковый обрезок свежевызревшей лозы, на котором в будущем году будут вновь формироваться лоза будущего урожая и новый сучок замеще­ния.

Таким образом, к осени плодовая пара «лоза-сучок» даст урожай гроздей винограда и выгонит две лианы но­вой лозы.

После сбора урожая отплодоносившую лозу обрезают, а в срок обрезки (середина-конец октября) после опадания листвы и вызревания лозы (приобретения яркого светло-коричневого цвета) производят обрезку этих двух лиан лозы на сучок замещения (всегда нижняя лоза) и на будущую плодоносящую лозу.

И так необходимо поступать далее ежегодно. Каждый год осенью вырезается отплодоносившая лоза и формируется плодовая пара на каждом молодом побеге рукавов третьего порядка (сучок + лоза плодоношения).

Отличие формирования куста винограда по коротко-рукавной (кордонной) схеме заключается в том, что ежегодно, начиная с третьего года, урожай на кусте формируется на укороченных рукавах первого порядка. Обрастающая летом третьего года молодая лоза несет на себе урожай гроздей винограда и готовит новые укороченные урожайные рукава.

Информационные источники

Дмитриев А. Л. Идеальный виноградник или как получить тонну плодов со ста квадратных метров, изд. Волгоград, 2001 год. Электронный ресурс

Жвакин В. 10 шагов к успеху начинающего виноградаря. Вся средняя полоса России и Урал. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. – 91.

Слепко Л. И. Школа сибирского виноградаря. Электронный ресурс