Вегетативное размножение

Со второй половины января растение переходит в состояние вынужденного покоя. В этом состоянии возможно быстрое пробуждение жизнедеятельности при благоприятных температурных условиях (+10°C и более). Этот период используется для зимних прививок и ускоренного выращивания корнесобственных и привитых саженцев винограда.

Для зимнего выращивания виноградных саженцев применяют черенки вызревшей однолетней лозы с маточных кустов с высокой урожайностью.

Наиболее пригодные для черенкования побеги — развившиеся на лозе предыдущего года из центральных почек. Черенки могут быть любого размера, даже одноглазковые. Рациональными, удобными для укоренения, можно считать 2-х и 3-х глазковые черенки. Наиболее жизнеспособными являются черенки, заготовленные осенью после завершения вегетации. Для черенков отбирают вызревшие побеги с диаметром 7-10 мм. Более тонкие черенки укореняются хуже. Но некоторые сорта имеют тонкие лозы, у таких сортов и черенки будут более тонкие.

При нарезке черенков лозу очищают от усиков и пасынков. Нижний срез делают под углом к оси на 3-4 см ниже узла, на котором был усик или гроздь. Полная диафрагма на них является «кладовой питательных веществ». Это значит, что питание первых молоденьких корней на начальном этапе развития будет обеспечено этой кладовой. Верхний срез делается перпендикулярно оси на 4-5 см выше узла. Затем черенки собираются в пучок, выравниваются по нижним торцам и связываются в 2-х местах. К каждому пучку крепится этикетка с наименованием сорта. Перед укладкой черенков на зимнее хранение их желательно на сутки замочить в воде, после чего опрыскать или погрузить на несколько секунд в 3% раствор железного купороса. Это профилактические мероприятия, защищающие черенки от пересушки и образования плесени в процессе хранения.

Нормально сохраняются черенки в полиэтиленовых мешках в условиях проветриваемого подвала, при температуре 0 - +6°C. Можно засыпать черенки влажным чистым песком. Для этого выкапывается яма глубинной 0,5 м. В нее укладываются горизонтально пучки черенков, которые затем пересыпаются умеренно влажным песком. На присыпанные черенки укладывается деревянная контрольная крышка и все засыпается песком доверху. При выкапывании черенков песок отбрасывается лопатой до контрольной крышки. После снятия крышки, чтобы не повредить почки, черенки откапывают руками. Очень удобно хранить небольшое количество черенков в двух 1,5-литровых пластиковых бутылках со срезанными донышками. После закладки черенков в одну из бутылок второй бутылкой со срезанным дном и 2-мя продольными разрезами упаковка с черенками надежно закрывается.

Такой способ хранения удобен тем, что черенки не надо связывать. Очень удобно при этом способе проветривать черенки. Для этого достаточно открыть пробки. А проветривание черенков 2-3 раза в процессе хранения любым способом необходимо.

Подготовку черенков к зимнему укоренению начинают в конце февраля. Черенки вынимают из хранилища и проверяют их состояние по внешнему виду.

Он должен быть ярко-зеленым, при надавливании на черенок у обновлённого среза из древесины должны выделиться незначительные следы влаги.

На продольном срезе проверяется состояние почек. Живые почки в глазке имеют ярко-зеленую окраску. Черенки с темными пятнами, почерневшей или побуревшей корой и древесиной, с поврежденными почками выбраковываются.

Оптимальная влажность виноградной лозы 51-52%. В процессе хранения часть влаги может испариться, поэтому восстановление влажности в черенках до оптимальной обязательно. Для замачивания лучше использовать мягкую дождевую воду (растаявший снег). Время в зависимости от состояния черенков — от одних до трех суток.

Перед началом укоренения каждый черенок должен быть снабжен этикеткой с наименованием сорта. Нижние срезы черенков обязательно обновляются непосредственно под узлами. Нижний узел черенка должен быть с полной диафрагмой. Срез может быть любым: прямым, перпендикулярным оси; косым односторонним; двухсторонним.

Считаются, что косые срезы увеличивают площадь образования каллуса — растительной ткани, из которой развиваются корни.

Важно, чтобы срезы были гладкими, без раздавливания древесины, т.е. делать их нужно очень острым ножом. На нижней части черенка с противоположных сторон по коре можно процарапать ножом бороздки, которые тоже станут местом образования корней. Нижняя почка может не удаляться, но при удалении ее мы лишний раз контролирует состояние черенка. Верхние срезы черенков не обновляются. Они перпендикулярны оси черенков и на 4-5 см выше верхнего узла. Верхний срез следует защитить от грибковых гнилостных бактерий, окунув на секунду в расплавленную смесь парафина и воска (2:1).

Наиболее распространённый и приемлемый способ укоренения черенков — проращивание в стаканчиках. Посуда с обработанными ростовыми веществами черенками накрывается полиэтиленовым мешком и устанавливается у источника тепла (печь, батарея). Потом черенки высаживаются в стаканчики с плодородной смесью, состоящей из одной части перегноя, одной части торфа, двух частей дерновой земли и одной части крупнозернистого песка. Стаканчики легко сделать из пластиковых 1,5 литровых бутылок. Верхняя часть бутылки послужит колпачком-крышкой для стаканчика и будет обеспечивать микроклимат на период укоренения черенка.

Главная опасность при укоренении черенков — это пробуждение почек и развитие зеленых побегов раньше, чем появятся корешки; ведь побеги генетически заложены в почках, а корней на черенке нет. Но если почву в стаканчике подогревать снизу, а почки держать в холоде, за месяц или немного больше получаются саженцы с хорошей корневой системой и еще только просыпающимися почками.

Преимущество зимнего выращивания саженцев в том, что за счет раннего начала укоренения срок вегетации молодого виноградного куста увеличивается более чем на три месяца и саженец успевает хорошо подготовиться к зиме.

Для виноградной школы выбирается солнечный, защищённый от ветров земельный участок с плодородной, структурной, лёгкой почвой. Это может быть легкосуглинистая, супесчаная или черноземная почва. Участок под школку готовится в конце лета или осенью. При подготовке на каждый квадратный метр вносятся удобрения.

Зимние черенки можно высаживать в грунт осенью, сразу после заготовки, или весной, когда земля прогреется на глубине 25-30 см до + 10°C. Используются 3-х глазковые черенки. Перед посадкой черенки в течении суток выдерживаются в теплом (+30…+40°C) растворе стимулятора. Высаживают черенки в бороздки с наклоном 45° в северную сторону, на глубину, обеспечивающую расположение верхнего глазка на уровне земли.

Расстояние между черенками в ряду 10-12 см, расстояние между рядами 30 см. Бороздки перед высадкой черенков обильно поливаются тёплой водой, и черенки устанавливают обязательно во влажную почву. После посадки черенков бороздки засыпаются почвой и вновь заливаются теплой водой, а после ее впитывания, выступающие над поверхностью земли концы черенков окучиваются валиком высотой 4-5 см. Для создания парникового эффекта после посадки школка закрывается укрывным материалом, который присыпается по краям землей от сдувания ветром. После распускания почек и появления побегов над поверхностью земли над каждым черенком в пленке прорезается крестообразное отверстие для выхода и дальнейшего роста побега.

В период укоренения и развития саженцев в школке необходимы частые поливы. Наиболее высокая влажность почвы 90-85% от ППВ (предельно полезная влагоемкость) должна быть до конца июня, несколько меньше 85-75% в июле и постепенно поливы сокращаются в августе-сентябре до 65 % влажности почвы.

Для ускорения развития и созревания саженцев производятся их внекорневые подкормки. При опрыскивании раствор следует наносить на нижнюю и верхнюю поверхности листьев. Опрыскивание проводят в пасмурную погоду или вечером, перед заходом солнца. В этих условиях раствор медленней испаряется, дольше сохраняется на листьях и полнее усваивается ими. Очень полезно через день-два произвести опрыскивание еще раз водой, чтобы растворить остатки питательных веществ, сохранившихся на листьях и, таким образом, дать возможность растению полностью усвоить их.

Во второй половине июля-начале августа следует провести вторую подкормку. Приготовление и применение раствора аналогично первой подкормке.

На каждом саженце следует оставить всего два побега, обламывая двойники и тройники. Если на саженце развивается один побег, для создания второго имеющийся побег необходимо после 5-6-го листа прищипнуть в точке роста. Через 10-15 дней на побеге начнут развиваться пасынки. Из образовавшихся пасынков оставляется один нижний, все остальные прищипываются на пенек.

В конце августа производится — удаление верхней части побегов до нормально развитого верхнего листа. Чеканка производится с целью приостановления роста и ускорения созревания побегов. В агротехнике северного виноградарства чеканку не проводят.

Саженцы не следует оставлять на перезимовку. Выкопка саженцев производится до наступления первых осенних заморозков. За 3-4 дня до выкопки школку поливают на всю глубину залегания корней. Выкопанные из школки саженцы связывают в пучки, навешивают на них этикетки с указанием сорта и, окунув корни в глиняную болтушку, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в погребе при 0 … +6°C.

При осенней посадке черенков в школку необходимо для защиты их от зимних морозов засыпать поверх пленки землей слоем 25-30 см. А весной, когда почва прогреется до +10°C, земляное укрытие снять и предоставить возможность черенкам развиваться по описанной выше агротехнике. Выращивание саженцев на одном и том же месте более двух лет не рекомендуется, т. к. почва утомляется от монокультуры, возникает опасность слабого развития саженцев и появления заболеваний.

В летний период размножение винограда проводится зелеными черенками. Это и единственный надежный способ размножения для таких сортов, как «Фиолетовый ранний», «Фестивальный» и др., трудно укореняющихся одревесневшими черенками.

Двухглазковые черенки с листиком у второго глазка нарезают до цветения с любых зеленых побегов, кроме порослевых, с 3-го по 7-й узел. Лучше всего укореняются черенки из побегов плодовых стрелок и сучков замещения. Заготавливают черенки рано утром или в пасмурную погоду и сразу помещают в воду с кристалликом марганцовки или в раствор стимулятора гетероауксина или цветочного меда. Если черенки выдерживаются в растворе стимулятора в прохладном месте в течение 4-5 часов, то срок укоренения их сокращается.

Укоренение зеленых черенков можно проводить в стеклянных банках с водой, уровень которой около 2-х см.

Сверху банку с черенками закрывают полиэтиленовым мешочком с отверстием в одном из углов. Банку устанавливают на солнечном окне. После образования зачатков корешков черенки аккуратно, чтобы не повредить корешки, вынимаются из банки и высаживаются в заранее подготовленные стаканчики-рассадники или деревянные ящики высотой 20 см, с ячейками 10×10 см. Глубина посадки черенков 2,5-3,5 см.

Укоренившиеся черенки (саженцы) оставляют в рассадниках до окончания периода вегетации. Осенью саженцы помещают в отапливаемые теплицы или на солнечные окна в квартирах, где они могут продолжить развитие. По окончании вегетации их переносят в подвал, где они хранятся при 0 … +6°C до весны.

Весной, после того как земля прогреется до +10°C, саженцы высаживают на постоянное место.

Размножение винограда отводками обеспечивает быстрое развитие и вступление в плодоношение молодых кустов.

В удобном направлении от куста делается канавка глубиной около 15 см. В нее укладывается выбранная на кусте лоза, обычно из волчковых побегов, и пришпиливается ко дну канавки проволочными дужками.

После этого канавка с лозой засыпается землей и поливается слабым раствором марганцовки или раствором гуминовых удобрений. По всей длине канавка мульчируется 4-5 см слоем перегноя или другого мульчирующего материала (хвойные иголки, зерновая шелуха, опилки и т. д.). В конце отводка ставится вешка. Сколько глазков на уложенной лозе, столько должно получиться саженцев.

Уход за отводком — регулярный полив и подвязка побегов к вертикальным опорам. В течение лета на каждом узле отводка разовьются побеги и образуются корни. Осенью, после вызревания побегов, отводок осторожно выкапывают с корнями и, связав в пучок, навешивают этикетку, корни окунают в глиняную болтушку. Хранят саженцы зимой в подвале при 0…+ 6°C в полиэтиленовых мешках.