Рукоятка

Некоторые предметы снаряжения, используемые достаточно часто, должны иметь особенно филигранную антропометрическую подгонку к их владельцу, поскольку плохая их совместимость с индивидуальными данными вызывает большие непроизводительные энерго затраты, быструю утомляемость, угнетенность отдельных групп мышц и прочие неблагоприятные явления. Чтобы превратить интересный поход в "хорошую пытку" бывает достаточно взять жмущие или холодные ботинки, неудобный (не по фигуре) рюкзак, тесную одежду... К таким предметам относятся и рукоятки особенно часто используемых средств передвижения: ледорубов и лыжных палок. Удобными должны быть и рукоятки иных орудий, используемых на технически сложных участках: они помогают сэкономить часть усилий при наиболее интенсивной работе (производимой на пределе сил).

Данная рукоятка - рис. 11 проектировалась как рукоятка лыжной и альпинистской палки, но некоторые дальнейшие усовершенствования позволили сделать ее универсальной, годной и удобной для молотка, ножа, ледового якоря, различных слесарных и столярных инструментов и т.п.

Она имеет выступ для захвата и упора рукой сверху,- при установке ее на лыжную палку важен и такой режим нагрузки. В этом выступе имеются 2-4 паза для заложения и регулировки петли темляка, представляющей отрезок тесьмы (на узкую тесьму ставится трубчатый уширитель, может быть нашита упорная планка). Такая конструкция позволяет обойтись без пряжки повышается удобство (пряжка не давит на руку), уменьшается число деталей и соединений. Пазы сдвинуты от оси рукоятки и при необходимости внутренний канал рукоятки может быть сделан сквозным путем вскрытия отверстия в зоне точки А: так выполняются рукоятки молотка, ножа, якоря... Нормальное расположение лучей темляка сбоку от рукоятки позволяет легче его снять, сбросить в экстренных случаях: для этого надо резким движением убрать из петли темляка большой палец и стряхнуть темляк с остальных. Пазы позволяют по-разному закрепить темляк, в частности, боковым положением слева или справа от рукоятки.

Нижний упор рукоятки выполнен со скосом вниз - назад, и может иметь дополнительные пазы для закладки темляка, например, в боковом положении последнего. Снизу упор снабжен выборками материала, образующими ребра жесткости и облегчающими рукоятку. Последнее может быть достигнуто и фигурным исполнением поперечного сечения внутреннего канала. Хват рукоятки должен иметь небольшую толщину (порядка 20 мм), сужения книзу и кверху и поперечное сечение в виде овала с заостренным концом. "Макрорельеф" в виде достаточно крупных передних выступов под пальцы рекомендуется не делать: размеры пальцев и ладоней у всех разные и рукоятка не получится универсальной (даже у одного человека пальцы имеют другую толщину в перчатке). Но "микрорельеф" надо обязательно выполнить в виде вложенных чешуек (образующих небольшие впадинки), в виде небольших канавок и т.п. Ощущение микрорельефа повышает комфортность хвата рукоятки. Вообще хорошую рукоятку можно почувствовать следующим способом: возьмите ее правильным хватом и сожмите изо всей силы. Хорошая рукоятка не даст ощущений боли и заметной неравномерного давления хвата.

Рукоятка из пластмассы насаживается на стержень в нагретом состоянии, из горячей воды (ее пластмасса должна обладать термостойкостью в интервале температур -50 - +100 С). Диаметр внутреннего канала должен быть немного меньше диаметра трубы для упругой посадки.

Сравнение с известными аналогами показывает преимущества предложенной конструкции с точки зрения простоты исполнения (всего 2 детали: корпус и темляк), технологичности (всего одно соединение), универсальности (использование с различными инструментами, различными хватами руки, с различными положениями темляка, людьми с разными размерами ладони, с рукавицами...). Вес ее не должен превысить 30 г и может быть уменьшен применением легких пористых пластмасс.

Эта конструкция приведена, в частности, как пример удачного инженерного решения. К примеру, рукоятка горнолыжной палки завода Хруничева из литой резины при весе 120 г имеет 8 деталей (а не 2) и 6 внутренних соединений! А ведь долгое время это была самая отработанная с точки зрения формы, отечественная рукоятка лыжной палки.

При самодельном изготовлении хорошую рукоятку подобной формы можно выточить напильниками (вначале - рашпилем) из куска пенопласта, твердого дерева (ясень - дерево древка ледоруба, дуб, бук). Приклейку рукоятки рекомендуется делать эпоксидной смолой (дерево можно покрасить морилкой, проолифить и подсушить над огнем или покрыть эпоксидной смолой).

Темляк рукоятки выполняется из неширокой (12-17 мм) и прочной тесьмы. Темляк можно снабдить уширителем из куска более широкой трубчатой тесьмы или сшитым, из полоски ткани. При желании регулировку длины темляка можно осуществлять нашитой на его концы застежкой - "репейник", убранной в рабочем положении под уширитель (длина сопрягаемого участка 7-10 см). При регулировке уширитель сдвигается до обнажения застежки. Пряжки желательно не применять: они мешают и давят на руки, но если пряжка применяется, она должна быть очень маленькой и прочной. Вообще в походе регулировать длину темляка приходится нечасто.

Хват рукоятки может быть снабжен тонкой и съемной покровной манжетой для мягкого, приятного прилегания к руке, массирующего воздействия, увеличения трения, поглощения пота и т.п.

Достаточно быстро, с небольшими затратами времени, можно изготовить рукоятки лыжных палок следующим образом: см. рис. 12.

Крепление темляков выполняется за овальные прорези в верхних секциях: острым круглым напильником диаметром 6-7 мм они легко пропиливаются в верхней трубчатой секции ортогонально образующей ее цилиндрической поверхности, - две прорези сзади и одну-две спереди. Темляк выполнить из узкой тесьмы (10-12 мм, толщина: 1,5-2 мм) с уширителем (20-25 мм). Внутрь под крепление темляка установить пыж из пористой резины или пенополиэтилена (чтобы вода не попадала внутрь верхней секции). Ниже крепления темляка трубу секции обмотать 1-2 слоями лейкопластыря (как липкой основой рукоятки). Спереди и сзади для создания овальности заложить в 1-2 слоя такую же тесьму, как и для темляка (для лучшей теплоизоляции рукоятки). Желательно эту тесьму проклеить для лучшего сцепления. Далее "тело" рукоятки выполняют обмоткой изоляционной лентой, - ПХВ (синей, красной) или х/б (черной). Внизу и наверху обмотку делают с некоторым наклоном для образования скосов и утолщений рукоятки (утолщения делают намоткой дополнительных слоев). Скосы также можно выполнить подрезкой толстой обмотки изоленты тонким острым ножом для бумаги. Разрез такой рукоятки дан на рис. 12.

Кошки

Альпинистские кошки - основной вид ледового снаряжения для походов и восхождений выше "прогулочного" уровня. Практически удобны шарнирные 12-тизубые кошки типа кошек "Яник-Сеньор", см. [25], стр. 94. Большинство остальных конструкций мало "добавляют" к функциональным свойствам этих кошек, если не используются в паре со специально подогнанными ботинками. Так, кошки с жесткой платформой позволяют частично разгрузить голеностоп при длительном и трудном лазании в не очень жестких ботинках. Но при ходьбе такая платформа менее удобна и кошки занимают больше места для транспортировки. Жесткость кошек в основном обеспечивается не их платформой, а жесткой подошвой ботинка, его высоким подъемом. Это - наиболее существенные факторы разгрузки голеностопа, конечно, при надежном креплении кошек и плотном прилегании ботинка. Старые отечественные 10-тизубые кошки времен В.Абалакова вполне годятся для начального и среднего обучения. В них сложнее лазать из-за менее развитых передних зубьев, но для начальной тренировки это даже хорошо (на более современных кошках лазать легче).

Не очень рекомендуются кошки со сварными соединениями, лучше конструкции с цельноштампованными частями. Обычно кошки из титана хуже стальных по технологическим причинам: не выдерживаются режимы термообработки, применяются сплавы с недостаточной прочностью и твердостью. Выигрыш же в весе они дают небольшой. Конструкции складных кошек: жесткошарнирные, более компактные при переноске появлялись в начале 80-х годов, но они не "прижились", поскольку требование цельности, монолитности передней и пяточной частей кошек является очень важным с точки зрения надежности и обеспечения высоких функциональных свойств.

Для лазания по обледенелым скалам на сложных маршрутах, особенно высотных, могут быть применены специальные кошки с острыми укороченными зубьями, причем таких зубьев может быть не 10-14, а больше.

Хождение на кошках производится с чуть более широкой, чем обычно, боковой расстановкой ног, на которых не должно быть выступающих краев ткани, тесьмы и т.п. во избежание зацепления и опасной потери равновесия. Не годятся широкие шаровары и бахилы, все должно быть "в обтяжку": края брюк, гамаши, бахилы, "фонарики", гетры... Все крепления, пряжки, завязки - с наружной стороны ног.

Техника хождения на кошках по склонам малой и средней крутизны основана на умении правильно поставить кошку на ПОЛНУЮ СТОПУ. Наиболее распространенная ошибка - постановка на зубья одного бокового ранта с опорой в склон боком ботинка. При этом опорные зубья могут сорваться как из-за небольшого угла атаки (соскальзывания), так и из-за нежесткой установки зубьев на суставах ног. Тренировки хождения проводятся подъемами и спусками "к склону" и "от склона" преимущественно без третьей точки опоры на ледоруб: важно научиться хорошо сохранять равновесие и прямую стойку на склонах крутизной до 40-50 градусов. На склонах с большей крутизной превалирует уже умение стоять и лазать на передних зубьях кошек "к склону". Для этого также надо подниматься и спускаться по невысоким крутым участкам преимущественно без ледоруба и только после такой "разминочной" тренировки лазать с айс-фифи и молотками.

Очень важна точная, плотная подгонка кошек к ботинкам и надежные, прочные крепления. Плохие крепления и подгонка таят большую опасность, которую не всегда сознают весьма опытные туристы и альпинисты. Болтающаяся на ноге кошка - нередкий "экспонат" учебного семинара. Исходом бывают внезапные срывы на снежно-ледовых склонах с очень тяжелыми последствиями.

Сейчас производят альпинистские ботинки и подогнанные к ним кошки со специальными креплениями. Здесь надо обратить внимание на прочность креплений, отсутствие ненадежных пластмассовых деталей. Пара ботинки-кошки нередко достаточно дорога, и приходится применять покупные кошки, не подогнанные к ботинкам.

Для креплений кошек надо применять неширокую (15-17 мм), но толстую и мягкую трубчатую тесьму, которую при видимых повреждениях надо сразу же заменить. Можно использовать мягкий двойной репшнур (6-7 мм) или оплетку-"чулок" от основной альпинистской веревки, желательно, нейлоновой. Замыкающие пряжки должны быть усиленными, металлическими, из ударопрочного материала (хрупкие металлы не подходят). Такова, например, пряжка Червяковского (см. статью "Фурнитура") из 3-мм титана (расстояния от внешних краев до краев внутренних вырезов не менее 4 мм) с утолщенной проволочной скобой (не менее 3 мм) и возможностью глухой фиксации тесьмы. Здесь используются и прочные специальные пряжки от кошек и лыжных креплений.

Несколько возможных вариантов креплений кошек показано на рис. 13

.

"Классические" крепления на рис. 13а медленно собираются, трудно затягиваются, особенно с обледенелой тесьмой, на морозе. Есть и преимущество: их легко использовать для креплений кошек со снегоступами (см. статью "Снегоступы"). Более совершенные крепления на рис. 13б одеваются в 2-4 раза быстрее, легко затягиваются одной (последней) петлей тесьмы, т.к. она напрягает общую петлю из мягкого репшнура, затягивающую все крепление. Практика показала, что такие крепления меньше сдавливают стопу вследствие равномерной затяжки и большой площади давления (подробное описание креплений дано в [32] на стр. 70). Недостаток состоит в невозможности использования снегоступов. Это устраняет конструкция на рис. 13в, в которой для крепления снегоступов надо разомкнуть общую петлю репшнура (ее можно выполнить с малым карабином) и сделать заднюю дужку размыкаемой (также с небольшим надежным карабином). Крепления на рис.13, г-е применяются в иностранных конструкциях, обычно со специальной обрезиненной тесьмой для кошек. Там также применяют очень специальные крепления, рассчитанные на строго определенный ботинок (кошки продаются и используются с определенными ботинками). Отечественные кошки Муравьева также рассчитаны на "отечественный вибрам" и к другим ботинкам без существенных доработок не подходят. Поэтому, приобретая, кошки, следует убедиться, что они подойдут к имеющимся ботинкам, либо приобретать кошки вместе с ботинками.

Для транспортировки кошек во избежание повреждений снаряжения надо использовать жесткую или полужесткую тару. Для этого можно приспособить полиэтиленовую канистру (2-2,5 л) с частично вырезанным днищем. Но такая канистра все же занимает дополнительный объем. Лучше сшить обмотку (рис. 13,) из двух слоев простроченной ткани с вложенными в образовавшиеся карманы прямоугольными вставками из тонкой пластмассы или легкого металла. Обмотка стягивается снаружи кольцом из тесемочной резины и убирается в мешок из плотной ткани или "заклеивается" с торцов донышками на краевой застежке - "репейник". Кошки в обмотке укладываются зубьями внутрь (навстречу). Все детали упаковки соединены. На подъездах в эту упаковку укладываются и другие предметы, например, ледобурные крючья.

Для транспортировки кошек в "предбоевом" положении" на рюкзаке, последний должен иметь сзади или на клапане усиленную площадку из слоев плотной ткани или с жесткой вставкой, а также прижимающие кошки петли креплений из жгутовой или неширокой тесемочной резины. Петли собираются, например, по способу "молнии" на веревке (рис. на стр. 178) и замыкаются на пришитое кольцо карабином (вместо клеванта). Предложенную обмотку можно использовать в качестве такой площадки, если снабдить ее креплениями для рюкзака.

Крепление кошек, как на ногах, так и на рюкзаке, должно быть очень надежным и прочным: потеря даже одной кошки ставит всю туристскую группу в очень тяжелое положение, срывает восхождение альпинистов. Во избежание такого исхода группа может взять хотя бы одну запасную универсальную кошку (пару кошек) без креплений. Иначе в случае потери кошек придется или заканчивать маршрут, или "выворачиваться" по простому варианту, разбирая имеющиеся пары на носочные и пяточные части, либо проходить сложные участки с передачей кошек между участниками, между подгруппами.

Нерешенной проблемой является вопрос удаления подлипающего снега ("подлипа") к кошкам. Подлип бывает сильным и опасным. Здесь приходится бить по кошкам концом ледоруба. Обмотка кошек изолентой, как рекомендуется в некоторых изданиях, не приводит к существенному уменьшению подлипа. Быть может, проблема будет решена закреплением снизу на платформе кошек подошвы из ткани, металла, пластмассы, или небольшой нижней бахилы (типа галоши) с отверстиями для зубьев кошек. Такую платформу, бахилу можно носить и одевать в составе кошек. Одним из путей уменьшения подлипа и увеличения плотности посадки кошек является выполнение на подошвах ботинок такого узора рифления, который позволяет "утопить" в него платформу кошек (развитие старой мысли Летавета: ставить трикони на ботинок только в местах, свободных от прилегания платформ кошек).

Хранить кошки в сухости и чистоте. Перед походом надо наточить зубья кошек (в походе - подточка напильником), тщательно проверить с лупой на предмет обнаружения трещин в металле (кошки с трещинами брать нельзя), особенно на технологических сгибах штамповки. Проверить и починить крепления, задние дужки, смазать резьбу, затянуть винты и гайки. Незначительные поломки дужек и перемычек в походе легко ликвидируются (хуже, если ломаются отдельные зубья). При передвижениях на кошках по камням и скалам избегать резких ударных нагрузок, ставить ногу мягко.