Центральная Коста-Брава

Побережью Нижней Ампурды (Baix Empurdà), особенно южной его части, Коста-Брава и обязана своим именем — «дикий берег» (Costa Brava) — это нагромождение заросших соснами скал, скрывающих маленькие труднодоступные бухточки с прозрачнейшей водой. Переходящие друг в друга большие курорты с кучей отелей и длинными песчаными пляжами появляются только в центре Нижней Ампурды, где берег становится плоским: Сан-Фелиу-де-Гишольс, Плятжа-д’Ару, Паламос.

Самый северный курорт, Эстартит (L’Estartit), всего в нескольких километрах от Ампуриаса, изобилует дайв-центрами: прямо на выходе из порта находятся заповедные острова Медас (illes Medes) с остатками коралловых рифов. В заповедник пускают только 450 дайверов в день и только в сопровождении инструкторов. Всем прочим остается кататься на острова на катерах со стеклянным дном или прогулочных субмаринах.

Вглубь от побережья за Эстартитом начинаются средневековые деревни разной степени отреставрированности. Самая зализанная — Пальс (Pals), с которой и началось освоение этой местности дачниками. Большинство домов принадлежит немецким и голландским пенсионерам, в остальных открыты сувенирные лавки. Никакой ночной жизни, разумеется, нет. Среди более аутентичных деревень в округе — Ператальяда (Peratallada) c красивейшей площадью перед замком и портиками, Ульястрет (Ullastret) c раскопками поселения первобытных иберов и Багу (Begur) с развалинами замка и — для разнообразия — какой-то жизнью: в радиусе 3 км имеются пять бухточек с дорогими гостиницами, летние обитатели которых склонны строить друг другу глазки в барах и кафе старой деревни.

От всех этих средневековых деревень рукой подать до скучной столицы края — Ла-Бисбаль-д’Ампурда (La Bisbal d’Empurdà), заполненной керамическими лавками, продукция которых — монотонные горшки, кашпо и садовые гномы — занимает почти все тротуары городка и обочины шоссе вокруг. В восьми километрах от Ла-Бисбаль находится третья вершина «треугольника Дали» — замок в Пуболе (Púbol). Дали купил и обустроил этот замок XIV века для своей жены Галы, чтобы ей было где отдохнуть от его общества. Сам он мог появляться там только по отдельному приглашению — что не помешало ему поселиться в замке после смерти Галы и спать в кровати покойной.

Замок Пуболь 972 48 86 55
15 марта — 14 июня, 16 сентября — 1 ноября: вт-вс 10.30-18.00; 15 июня — 15 сентября: 10.30-20.00
Вход — €6, для студентов — €4

Южнее Багу от городка Палафружель (Palafrugell) к морю ведет, наверное, самый короткий автобан в Испании (1,5 км). Автобан этот обслуживает пляжные придатки Палафружеля, в том числе самый красивый — Калелья-де-Палафружель (Calella de Palafrugell). Это образцовая рыбацкая деревня, какими в свое время был усеян весь берег, — с одно— и двухэтажными домиками, разноцветными лодками и сетями на крохотном пляже, между которыми летом жарятся курортники. Эти места в Каталонии связаны с хабанерами — протяжными песнями моряков, ходивших отсюда на Кубу. Герои главной хабанеры, «El meu avi», — 15 моряков как раз из Калельи, погибающие в испано-американскую войну 1898 года возле Кубы на борту корабля с гордым названием «Каталонец». Спонтанные исполнения хабанер случаются в таверне La Bella Lola в двух шагах от пляжа (хозяин — важный певец; еда — хлеб с помидором и тарелки с ветчиной, колбасой и сыром), официальные — в одну из июньских ночей, когда всю бухту заполняют лодки с певцами. Из Калельи хорошо гулять — вверх по берегу, в соседний курорт Льяфранк, и вниз, в ботанический сад на Алом мысе (Jardí botànic de Cap Roig), разбитый в 1920-е годы белоэмигрантом полковником Воеводским. В Калелье всего три небольшие гостиницы. Самая старая и красивая — Sant Roc на утесе у южной оконечности деревни.

Sant Roc Plaça Atlàntic 972 61 42 50, факс 972 61 40 68, www.santroc.com
Двухместный номер — от €91

На юге побережье Нижней Ампурды заканчивается старомодным семейным курортом Сан-Фелиу-де-Гишольс (Sant Feliu de Guíxols), который всячески пытается угнаться за своими молодыми соседями типа Льорета или Паламоса — как будто Коста-Брава испытывает недостаток в местах, кишащих пьяными итальянскими подростками. По счастью, набережная здесь пока еще застроена не новыми большими отелями, а — по крайней мере, в центре — модернистскими особняками и хорошими ресторанами. В двух шагах от набережной имеется полуразрушенный монастырь с удивительным раннероманским фасадом IX-X веков, известным как Порта-Феррада (Porta Ferrada); церковь монастыря готическая.

Если прогуляться вверх по набережной, в двух километрах от центра будет диковинный заповедник архитектуры 1920-х годов — курортный поселок С’Агаро (S’Agaró). Этот комплекс приморских вилл строил для хороших семей Барселоны главный жеронский модернист Рафаэль Масо; ансамбль получился в антично-ренессансном духе, с колоннадами, бельведерами, террасными садами и собственными спусками к воде. В поселок, где с тех пор ничего нового не строили, запрещен въезд машин, если их хозяева не снимают здесь виллы. Транспорт придется оставить на въезде, у отеля Hostal de la Gavina, который строился для гостей дачников, но с тех пор превратился в самую роскошную гостиницу Коста-Бравы; среди завсегдатаев в свое время числились Хамфри Богарт с Лорен Бакал, Орсон Уэллс и Синатра.

Hostal de la Gavina S’Agaró, 972 32 11 00, факс 972 32 15 73, www.lagavina.com
Двухместный номер — от €194

Серпантин GI682, ведущий на юг из Сан-Фелиу в Тоссу-де-Мар, называется «дорогой 365 поворотов», хотя, возможно, бухточек, которые он огибает по пути, на самом деле меньше. Можно оставить машину у любого поворота (для этого есть специальные парковки) и спуститься вниз к — если повезет — пустому пляжу. Самая красивая дорога в Каталонии.