Краткий курс вышивания

Что необходимо для вышивания крестом

Ничего экстраординарного не потребуется: все, что нужно для вышивки крестом, – это известные всем с детства предметы. Прежде всего, это игла. Но для вышивания крестом подойдет не всякая игла: у нее должен быть тупой конец. Такая иголка предпочтительнее других, потому что позволяет избежать повреждения полотна.

Нити для вышивки должны быть яркими, стойко окрашенными. Как правило, используют либо шелк, либо мулине, реже – шерсть. Шелк больше подходит для вышивки гладью, а вот мулине – самый подходящий вариант для тех, кто хочет вышивать крестом. Обратите внимание на то, что любая нить мулине состоит из нескольких (пяти-шести) волокон, при вышивке в иглу вдевается столько волокон, сколько нужно для толщины стежка. Считается, что вышивка крестом смотрится особенно красиво, если за стежками слегка виднеется ткань, но в то же время многие мастерицы считают, что вещь, вышитая крестом, красивее смотрится как раз тогда, когда ткани совсем не видно за вышивкой. Но все зависит от специфики вещи, которую вышивают. Если речь идет о скатерти на праздничный стол или салфетках, есть смысл брать поменьше волокон нити, для того чтобы вышивка не выглядела «тяжелой». А при вышивании панно, напротив, есть смысл делать стежки потолще.

Ножницы понадобятся для того, чтобы отрезать остаток нити. Обрывать нить при вышивании ни в коем случае нельзя: это грозит стянутостью вышивки, канва деформируется, изделие выглядит неаккуратно. В вышивании удобно использовать специальные ножницы-журавлики, или ножницы-цапельки (рис. 83). Это маленькие ножницы для вышивальных работ. Ими удобно обрезать нитку и распарывать ошибочные стежки, при необходимости распутывать узелки.

Рисунок 83. Ножницы-журавлики для вышивальных работ

...

Свое название маленькие вышивальные ножницы по лучили за то, что в привычном для многих рукодельниц оформлении они украшены изображением журавля или цапли, очень подходящим к форме ножниц. Но можно приобрести такие ножницы и без художественной отделки. Главное, чтобы они были острыми и удобными.

Пяльцы – еще одно простое приспособление для вышивки, которое позволяет туго натягивать ткань. Пяльцы бывают большими и маленькими, деревянными и пластмассовыми, с винтом и без. Как показывает практика, удобнее всего пяльцы небольшого размера с винтом: они туго фиксируют материю и не соскакивают, как это часто бывает, если нет дополнительного фиксатора.

Вместо пялец иногда используют станок для вышивания – канву при этом натягивают на раму. Станок удобен тем, что вышивать получается быстрее: задействованы обе руки. Но это приспособление дороже, чем пяльцы, и предназначено чаще всего для работ большого размера. При желании можно изготовить станок самостоятельно.

Ткань для вышивания крестом может быть самой разной – и хлопчатобумажной, и шерстяной. И все-таки самой удобной для вышивки крестом основой является канва – специальный материал, напоминающий сеточку. Такая ткань удобна тем, что она буквально размечена для вышивки крестом: каждая ее клеточка соответствует одному крестику.

Канва – поистине превосходное подспорье. Даже при вышивке на ткани – хлопчатобумажной или шерстяной, можно смело накладывать на нее канву: выполнив вышивку, затем надо просто выдернуть канву и останется вышивка на основной ткани. Правда, для вышивки на плотной ткани с накладной канвой потребуется не обычная канва, которая сегодня представлена в рукодельных магазинах в широком ассортименте, а специальная «традиционная» канва, которую легко выдергивать из вышивки после завершения работы.

В специализированных магазинах продаются целые наборы для вышивания, уже с готовым рисунком. Начинающих рукодельниц такой набор избавит от многих проблем: не придется придумывать рисунок, чертить его схему, подбирать цвета нитей (а ведь это отдельный и достаточно трудоемкий процесс). Так что поначалу можно использовать подобный комплект, а освоив рукоделие, фантазировать и изобретать что-нибудь свое. Главное – помнить, что для оформления одежды для чайников и чашек следует подбирать готовые вышивальные наборы соответствующего (небольшого) размера.

Что необходимо для вышивания гладью

Ничего нового, кроме того, что необходимо для вышивки крестом, здесь нет. Можно лишь добавить, что канва для вышивания гладью не используется: гладь смотрится красиво на плотной ткани (чаще всего используют хлопчатобумажные материалы). Впрочем, опытным мастерицам будет вполне по силам украшать гладью самые разные ткани – от вязаного полотна до шелка.

Каким бы большим ни был опыт рукоделия, и вне зависимости от ткани, на которой вышивают, начинают с того, что переводят рисунок на ткань. Ни в коем случае нельзя пользоваться шариковыми или гелевыми ручками: такой рисунок не скоро смоешь. А вот простой карандаш (по светлой ткани), мыло или мел (по темной ткани) лучше всего подойдут для перевода узора на основу.

Что потребуется при вышивании лентами

Добавить снова практически нечего. Есть только два существенных отличия от других типов вышивки: во-первых, игла должна обладать достаточно длинным ушком, в которое без проблем можно продеть ленту; во-вторых, вместо ниток используют ленту. Чаще всего применяют шелковые ленты (атласные или из органзы), шириной 3–12 мм.

Возможна как вышивка непосредственно лентой (когда ее вставляют в ушко иглы и вышивают как нитью), так и фигурное пришивание ленты с помощью нитей.

Инструменты для разметки, ножницы, канва или ткань должны отвечать тем же требованиям, что и эти же приспособления для вышивки крестом или гладью. Благодаря такому единообразию инструментов, разные типы вышивки можно комбинировать в одном изделии.

Маленькие хитрости вышивки крестом

Итак, саму технику вышивания крестом освоить несложно. Подобрать узор тоже не составит особого труда: сейчас в различных журналах можно найти немало готовых схем для вышивания. Да и самостоятельно, проявив немного терпения и фантазии, можно нарисовать такую схему на обычной бумаге в клетку. Гораздо важнее поговорить о хитростях вышивки крестом, ведь именно от них и зависит аккуратность ее выполнения. Кстати, многие из этих рекомендаций пригодятся и в том случае, если вы будете вышивать гладью.

Длина нити для вышивки. Чтобы нить не скручивалась и не запутывалась, не надо делать ее слишком длинной. Нити длиной 40–50 см будет вполне достаточно. Многие мастерицы предпочитают брать нить длиной от кисти руки до локтя. Кстати, некоторым рукодельницам нравится собирать мулине в так называемые косички: сняв с мотка ярлычки и расправив его, нить разрезают в одном месте. Получается что-то вроде жгута из нитей длиной 40–50 см. Соединив несколько таких жгутов с одного конца, их делят на три одинаковые пряди, которые заплетают как самую обыкновенную косичку. Чтобы достать оттуда нить, достаточно будет лишь потянуть за ее конец – она легко вытянется из «косы».

Между прочим, сколько бы волокон вы ни взяли для вышивки, перед началом работы надо «раздернуть» нить (даже если для вышивки будете использовать по несколько волокон сразу). Если после раздергивания нити сложить вместе столько волокон, сколько нужно для работы, стежки будут ложиться намного ровнее.

Проверка стойкости окраски нитей – еще один подготовительный этап: вышитая работа должна доживать не только до первой стирки. К сожалению, не все нитки отличаются хорошей стойкостью окрашивания. Чем позже созерцать вышивку с пятнами от краски на ткани, лучше проверить нитки на стойкость заранее: опустить их в горячую воду. Далее действовать в зависимости от результата. Если под воздействием горячей воды нитки не полиняли, можно сушить их и смело приступать к вышивке. А вот если полиняли, придется принять дополнительные меры. Например, прополоскать нити в горячей воде с добавлением столового уксуса в пропорции 3 ст. л. на 1 стакан воды. К этому можно добавить и 1 ст. л. соли – она тоже повышает стойкость краски. После высушивания нити можно приступать к работе.

Подготовка ткани к вышивке – этот этап работы никогда не следует оставлять без внимания. Надо обязательно выстирать и прогладить материал, по которому предстоит работать. Это важно, поскольку после первой стирки почти всегда ткань хоть немного, но садится. Вряд ли вам захочется получить в результате стянутое полотно. Впрочем, если в качестве основы берется шерстяной материал, то можете обойтись без стирки, просто хорошенько отпарив его. Чтобы не возиться с расчерчиванием ткани на клеточки и переводом рисунка, надо наложить и закрепить поверх нее канву.

Между прочим, если после каждого «сеанса вышивания» не оставлять работу на пяльцах, а вынимать ее, ткань будет меньше деформироваться и вышивка получится более аккуратной.

...

Многие мастерицы предпочитают для вышивки крестом подбирать плотную накрахмаленную канву, которая долго держит форму, и не использовать пяльцы. Выбор зависит исключительно от удобства для рукодельницы. Но убирать пяльцы на полку, не приобретя должного опыта работы с канвой, не следует.

Разметка вышивки. Конечно, канва – очень удобная вещь, но и она имеет недостатки. Если у вас в работе крупная вышивка, то придется постоянно считать, особенно поначалу, когда рисунок со всеми его закономерностями еще не начал проявляться на полотне. Это довольно утомительно – подсчитывать, через сколько клеточек надо выполнить один желтый крестик, а через сколько – красный. А при ошибке рисунок с самого начала окажется смещенным и целого узора не получится. Вот почему перед началом работы на канве полезно делать разметку: каждые десять клеточек (по вертикали и по горизонтали) отчерчивать друг от друга. Для этого можно использовать специальный маркер, смываемый водой. Теперь считать придется намного меньше.

Иногда разметку делают тонкой нитью яркого цвета большими стежками, а после окончания работы вынимают. Если же рисунок по размеру не превышает 30 × 30 клеточек, можно и вовсе обойтись без разметки.

И еще один совет: готовый вышитый рисунок должен располагаться посередине ткани, поэтому прежде чем начать выполнять первые крестики, надо найти на канве середину.

Как вкалывать иглу в ткань. Это тоже вполне логичный вопрос, несмотря на некоторую его странность. Вышивка крестом – процесс долгий и кропотливый, и стоит по возможности стараться облегчить себе задачу. Вот и вкалывать иглу в ткань можно так, чтобы ускорить работу: правой рукой вести нить с лицевой стороны на изнаночную, а левой – с изнанки на лицо (или наоборот). Так дело пойдет куда быстрее. Но при этом, работая на пяльцах, придется постоянно перекладывать их из руки в руку. Работа на вышивальном станке идет намного легче и быстрее.

При вышивке крестом очень важно, чтобы все крестики были ровными. Для того чтобы это получилось, надо следить за тем, чтобы иголка входила и выходила через одни и те же дырочки в ткани – вышивка получится аккуратной.

Как закреплять нить

Конец нити необходимо закрепить с изнаночной стороны, иначе вышитый узор со временем станет рыхлым и распустится. Существует несколько способов закрепления нитей.

Петля – самый экономный метод, который можно применять только при четном количестве нитей в сложении (две, четыре, шесть). Нить отрезают в два раза больше привычной для вышивания длины и вполовину от нужного числа волокон, складывают вдвое и вдевают в канву с изнанки на лицо. Сделав один стежок и выведя иглу на изнаночную сторону, вдевают ее в петлю (рис. 84), оставшуюся от первого вдевания нити с изнанки на лицо (во время выполнения стежка конец петли необходимо придерживать рукой). Аккуратно затягивают нить и продолжают вышивать.

Рисунок 84. Метод закрепления нити петлей

Метод «с узелком без узелка» более сложен, но подходит для любого количества нитей в сложении. На конце нити надо сделать узелок и продеть нить в канву, оставив узелок на лицевой стороне, примерно на конце будущего ряда стежков (рис. 85, а). Вывести иглу на лицо в нужном месте (в начале ряда) и сделать несколько стежков в сторону узелка (рис. 85, б). Когда стежков будет достаточно для закрепления нити с изнанки, узелок с лицевой стороны можно аккуратно удалить вышивальными ножницами, а конец нитки вытащить на изнаночную сторону и при необходимости немного подрезать. Рисунок 85. Метод закрепления нити «с узелком без узелка»: а) узелок; б) первые стежки

Метод «без узелка» аналогичен способу «с узелком без узелка», но при этом не нужно завязывать на конце нити узелок. Конец нити после закрепления стежками вытягивают на изнаночную сторону, а затем обрезают или пропускают под стежками. Рисунок 87. Горизонтальный ряд из полных стежков: а) первый этап (слева направо); б) второй этап

Горизонтальный ряд из полных крестов (рис. 87) выполняют в два этапа: сначала слева направо (выводя все диагональные стежки из левого нижнего угла в правый верхний), затем справа налево, вышивая «накрывочные» стежки из правого нижнего угла каждого крестика в левый верхний. Рисунок 88. Создание ряда из неполных крестов (полукрестиков): а) первый стежок; б) ряд

Вертикальный ряд из полных крестов можно вышивать в виде столбика из одиночных крестиков или непрерывным рядом (рис. 89). В последнем варианте используют принципы создания горизонтального ряда, а нитка в итоге возвращается к началу «столбика». Рисунок 89. Вертикальный ряд из полных крестов: а) выполнение первых двух нижних стежков; б) первый верхний стежок; в) второй верхний стежок

Наиболее сложной и редкой разновидностью счетного креста считается дробный крест, или крест «в три четверти» (рис. 90), при котором второй стежок занимает половину диагонали и получается в два раза меньше первого стежка. Дробный крест может иметь разные направления. На схемах его показывают особыми символами. Рисунок 90. Дробный крест: а) первый стежок; б) второй стежок и готовый дробный крест; в) варианты расположения стежков в дробном кресте

«Логика» вышивки крестом. Этот вопрос обязательно встает перед мастерицами. В самом деле, как вышивать? Может, брать сначала нить одного цвета и вышивать беспорядочные крестики в тех местах, где они должны быть? Или вышивать рядами, несмотря на то, что придется часто менять нить? Способ вышивки крестом, при котором вышивают по очереди квадраты 10. 10 крестиков, называют методом «парковки». Парковку можно вести с любого края вышивки и в любом направлении, это тоже порядная вышивка, но каждый ряд состоит из квадратов 10 × 10 клеток.

Как «довести до ума» готовую вышивку

Чтобы готовая вышивка выглядела красиво и аккуратно, ткань следует отгладить. Главное при отглаживании – сохранить рельеф вышивки. Вот почему не стоит бездумно отпаривать ткань с вышивкой с лицевой стороны. Куда лучше повернуть ее изнаночной стороной вверх (предварительно поместив под нее сложенную в несколько слоев марлю или другой мягкий материал) и проутюжить ее через влажную ткань. С лицевой стороны ткань с вышивкой целесообразно гладить лишь в том случае, если на ней есть свободные от ниток места – их и можно прогладить дополнительно с лицевой стороны. Дать какие-то конкретные рекомендации относительно температуры глажения невозможно: слишком многое здесь зависит как от самих нитей, так и от ткани-основы. Здесь можно дать только один совет: ориентироваться на меньшую температуру, а потом действовать по обстоятельствам – либо этого будет достаточно, либо придется перевести терморегулятор на «двойку». Перед тем как утюжить вышивку, вполне допустимо еще и выстирать рукоделие. Делать это, разумеется, надо вручную, причем в холодной воде и с добавлением шампуня. Отжимать ткань с вышивкой надо очень аккуратно, ни в коем случае не выкручивая ее. Расправив ее, так же аккуратно высушить.

Секреты вышивки гладью

При вышивании гладью используют те же приемы закрепления нитей, что и в вышивке крестом.

В первую очередь следует наметить на ткани узор и рассортировать нитки. Выведя иглу с ниткой на лицевую сторону ткани, важно сразу выполнять стежки в нужном направлении. Направление стежков изменяют только для создания эффекта игры света и тени (такие эксперименты подходят только для опытных мастериц). Нити должны полностью закрывать контур рисунка, но при этом край вышитого следует сохранять ровным. Стежки выполняют так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Гладью вышивают только на пяльцах или станке с равномерно натянутой тканью.

Для экономии после выполненного стежка нить выводят около его окончания, а не протягивают по изнанке.

Простейшие стежки при вышивании гладью являются контурными. Кроме этого, основу узора составляют петельки и узелки (о последних было рассказано выше). Основным швом чаще всего является шов «вперед иголку», который разбивают на стежки, заполняя ими пространство рисунка. Остальные швы идут как дополнительные, для вышивания контуров, небольших элементов рисунка. Освоив эти швы, можно с легкостью выполнять практически любые узоры гладью. Для тренировки можно взять вышивальную иглу № 2 и нити мулине в шесть сложений.

Шов «вперед иголку» (рис. 91, а) выполняют в виде стежков, каждый последующий из которых начинается на некотором удалении от окончания предыдущего. Расстояния между стежками могут быть как одинаковыми, так и очень разными.

Шов «за иголку», или «назад иголку» (рис. 91, б, в), представляет собой непрерывный или прерывающийся ряд стежков. Иглу при каждом новом стежке вводят в точку окончания предыдущего стежка и выводят на таком же расстоянии далее по контуру. Если нужна прерывистая линия, то иглу вводят дальше точки окончания предыдущего стежка.

Стебельчатый шов (рис. 91, г) – линия из плотно прилегающих друг к другу косых стежков.

Шнурок (рис. 91, д, е) – шов, выполняемый в два этапа. Сначала делают стежки «вперед иголку», причем расстояние между стежками должно быть в два раза короче длины стежка. Второй этап – иглу с ниткой (иногда другого цвета) протягивают между тканью и стежками первого этапа.

Рисунок 91. Контурные швы – основа вышивки гладью: а) «вперед иголку»; б) сплошной «за иголку»; в) прерывающийся шов «за иголку»; г) стебельчатый шов; д) шнурок витой; е) шнурок-спираль; ж) шов «козлик»; з) петельный шов; и) петельный шов с разной длиной стежков; к) петельный шов с группировкой стежков; л) прямой тамбурный шов; м) зигзагообразный тамбурный шов; н) простая петелька и цветок из петель

Шов «козлик» (рис. 91, ж) – зигзаг с крестообразным пересечением стежков. Каждый новый стежок делают поверх предыдущего. Рисунок 92. Образование узелка на конце ленты

Для выполнения самых элементарных работ потребуется знание двух-трех наиболее простых стежков.

...

Техника вышивки лентами достаточно сложна в исполнении из-за «своенравности» материала. Необходимо следить, как закручена лента, верной ли стороной повернута и т. д. Лучше начать обучение вышивке с более простых ее видов: например, с вышивки крестом.

Прямой стежок без перекручивания (рис. 93) – основа вышивки лентами. Из нескольких прямых стежков можно получить цветок.

Рисунок 93. Прямой стежок и цветок из нескольких прямых стежков

Петельку (рис. 94) выполняют с закреплением ее конца лентой, придерживая руками до закрепления. Рисунок 94. Петелька

Варианты одежды для чайников и чашек