Имитация ландшафта на макете

После подготовки рельефа макета можно приступать к окончательному оформлению ландшафта. Для накопления опыта отделку первого макета лучше начинать с участков, расположенных на заднем плане, которые обычно менее деталированы, и затем постепенно подходить к переднему плану. Нередко моделисты, стараясь добросовестно выразить выбранную тему, перегружают макет подробностями, включая все, что только возможно. В результате оказывается, что поверхность макета излишне насыщена деталями и все сооружение приобретает игрушечный вид. Создавая макетный пейзаж, всегда нужно помнить о мере насыщения его постройками и прочим макетным материалом. Главная составная часть макетного пейзажа - железная дорога с ее путями, станциями и искусственными сооружениями - представляет собой достаточно емкий для макета материал, поэтому любителю следует очень критически отнестись ко всему остальному, что будет включено в макет.

Формировать макетный ландшафт следует с определения времени года, которое будет имитировано на макете.

Неотъемлемой деталью макетного ландшафта являются деревья, кустарники, а иногда целые лесные массивы. В процессе изготовления макетов деревьев и кустарников необходимо обращаться к натуре - посмотреть на живое дерево от корней до верхушки кроны, еще лучше зарисовать дерево, а при помощи фотоаппарата можно сделать целую фототеку различных деревьев. Внимательно рассматривая дерево, можно заметить мельчайшие детали и отразить их на макете. Так, можно увидеть, что дерево растет не вертикально вверх, а слегка наклонено к наветренной стороне, ствол дерева с этой стороны значительно темнее, с северной стороны ствол и сучья замшелые и на них меньше веток. Будет не лишним, если на макете условно определить северную сторону и подчинить этой условности макетный пейзаж. Это оживит макет, усилит впечатление его правдоподобности.

В работе по изготовлению макетных деревьев сложились два метода, которые можно комбинировать друг с другом. Первый метод заключается в использовании в качестве исходного материала различных растений, мха, корешков небольших кустарников, которые зачастую очень похожи на разветвленные стволы деревьев. Второй метод предусматривает использование искусственных материалов - проволоки, ниток, поролона и др.

Первый способ относительно прост и позволяет весьма быстро изготовить много деревьев и кустарников (рис. 148). Для этих целей можно использовать высушенные "зонтики" тысячелистника, метелки вереска, цветоножки соцветий сирени и конского щавеля, ростки черники. Если в лесу найти сухой можжевеловый куст, то его корешков хватит на изготовление двух-трех деревьев. Для изготовления кроны деревьев лучше всего использовать различные виды лиственных мхов и лишайника, которые растут в сырых влажных местах, в лесах средней зоны; торфяной мох или сфагнум, исландский и олений мох.

Рис. 148. Фрагмент макета с деревьями, сделанными из природных материалов

Торфяной мох (рис. 149, а) образует сплошной мягкий, рыхлый ковер светло-зеленого цвета. Растение состоит из тонкого невысокого стебля, усаженного с самого низа узкими, обращенными во все стороны веточками, более короткими у верхушки стебля и сближенными здесь в рыхлую маленькую розетку; стебель и веточки густо усажены очень мелкими листьями. Торфяной мох можно применять для изготовления кустарника, кроны ветлы.
Исландский мох (рис. 149,6) - один из видов лишайников. Растет он в тундре и в северных сухих сосновых лесах. В сыром состоянии кожистое, зеленовато-бурое растение, которое в засушливую погоду становится хрупким и ломким. В сочетании с другими видами мха им хорошо имитировать лесные заросли, растения на огородах и пр.
Олений мох (рис. 149, в) тоже является лишайником, но он нежнее и имеет более мелкое членение по сравнению с исландским мхом. Бело-зеленые ветвистые его "подушечки" встречаются на сухих песчаных почвах в сосновых лесах. В сухую погоду мох быстро высыхает, становится хрупким и ломким, приобретая белесо-серый цвет с бледным, зеленоватым оттенком. Этот мох наиболее подходящий материал для изготовления кроны дерева и кустарника.

Рис. 149. Виды мхов:
а - торфяной; б - исландский; в - олений; г - кукушкин лен

Кукушкин лен (рис. 149, г) - мох, который растет небольшими колониями в лесах средней полосы. Каждое отдельное растение представляет собой "елочку" высотой 3-5 см, которая имеет в общей своей массе сочный зеленый цвет, а на концах веточек рыже-зеленый оттенок. Если подрезать ножницами некоторые чересчур длинные веточки, то растение становится похожим на небольшую елку. Ножка этого растения очень тонкая и хрупкая, для использования на макете ее надо усилить, приклеив обрезок проволоки.

Прочие виды мхов могут также с успехом подойти для изготовления небольших деревьев, кустарника, живой изгороди по сторонам железнодорожного полотна.

Сразу же после сбора мох следует опустить в воду и в воде очистить от сосновых иголок и песка. Во влажном состоянии мох можно сжимать, как губку, и в таком виде транспортировать в полиэтиленовых мешочках. Полностью высохший лишайник вновь оживает во влажной среде. Это качество мхов можно использовать на случаи длительного хранения природного материала.

Растения, из которых будут изготовлены макетные деревья и кустарник, должны быть сначала определенным образом подготовлены, иначе могут возникнуть процессы гниения и разложения органических веществ. Для предотвращения этого применяют сырое и сухое консервирование. Первым целесообразно воспользоваться для консервирования мхов, лишайников, соцветий растений, которые пойдут на изготовление деревьев. Отобранный мох или лишайник сначала тщательно очищают и промывают. Затем составляют 25%-ный раствор глицерина в воде. Мох или лишайник погружают в этот раствор и выдерживают в нем не менее 24 ч. Такое консервирование обеспечивает сохранение естественного цвета мха, он не высыхает и всегда эластичен. Если мох необходимо дополнительно окрасить, то краску добавляют в консервирующий раствор. Этим способом можно консервировать не только мох, но и многие другие растения. Чтобы глицерин хорошо проник во все расчленения мха, рекомендуется осторожно надавить рукой, одетой в резиновую перчатку, на лежащие в растворе растения. После просушки в течение двух дней материал остается гибким и мягким. В процессе изготовления дерева мох приклеивают к веткам ствола несколько загустевшим клеем БФ2. Ствол делают из корешка сухого растения. Обрывки мха нужно делать разной величины и компоновать на ветках ствола, добиваясь естественной формы дерева. Собранное дерево можно подкрасить мягкой кисточкой. Внутренние ветки темно-серо-зеленой или темно-коричнево-зеленой темперной краской, а общую крону дерева с одной стороны несколько высветляют, нанося на кончики мха краску светло-зеленого оттенка. Такая подкраска сделает дерево более рельефным и живописным.

В качестве материала для изготовления кроны деревьев можно применить один из видов сорнякового растения - марь городскую. Более распространенное ее название лебеда. Ее можно найти, не выезжая из города, возле строительных площадок, на пустырях и т.д. Растение к августу-сентябрю созревает, достигая высоты 25 - 35 см. Именно в этот период следует собирать семенные плодоносящие верхушки растения и сразу их консервировать. Для изготовления небольших деревьев (высотой 40 - 60 мм) можно брать отдельную верхушку с небольшим запасом стебля, у которого снизу удаляют лишние веточки и обнажают ствол. Верхушку растения без удлиненного ствола можно использовать для изготовления кустарника. Для консервирования растения используют особую смесь, состоящую из одной части глицерина, одной части ацетона (или растворителя для нитрокрасок) и двух частей спирта. Растения погружают в этот состав на 6 - 8 ч. Сосуд объемом 200 - 250 мл плотно закрывают притертой пробкой или крышкой. В процессе консервирования влага, содержащаяся в растениях, заменяется глицерином, который не испаряется и остается в ветках. Присутствие в смеси ацетона и спирта ускоряет процесс выхода влаги из растений. По истечении указанного времени растения вынимают из смеси, выкладывают на стиранную тряпочку и осторожно промокают для удаления излишков раствора. Один и тот же раствор можно использовать до 3-4 раз. Под воздействием спирта растения несколько обесцвечиваются, поэтому следующей процедурой является окрашивание. Лучшие результаты дают красители, растворяющиеся в спирте. Следует приготовить 3-4 ванны с разными оттенками зеленого цвета, от самого светло-зеленого до коричнево-зеленого, чтобы получить различные цветовые тона деревьев и кустарника. Красящие растворы следует осторожно подогреть в кастрюле с горячей водой (60° С). Подогревать красящие растворы на открытом огне и электроплитках запрещается. Если растения окрасились слишком густо, их можно осветлить, опустив в теплую воду. Для окрашивания кустарника рекомендуется гамма красителей: от темно-желтого до коричнево-красного цвета.

Чтобы создать на макете впечатление лесного массива, не обязательно изготовлять всю массу деревьев от начала и до конца. Достаточно первых 2-3 рядов целых деревьев, а дальше кроны деревьев монтируют на своеобразном помосте. На стойке величиной в 2/3 высоты дерева натягивают сначала леску или струны из мягкой проволоки, а на них настилают тюлевую сетку, окрашенную в темно-зеленый цвет. Площадку под сеткой также красят темной краской. На сетку с различной плотностью друг к другу приклеивают имитации верхушек деревьев. Таким образом на макете создают эффект густого лесного массива (рис. 150).

Для сохранения растений с нежной структурой, имеющих тонкие цветоножки и стебельки, применяют сухое консервирование. Растения прежде всего хорошо просушивают, подвесив на бечевке в проветриваемом помещении (не на солнце). Просушивание поможет стеблям сохранить свою первоначальную форму. После просушки растения окрашивают нитрокраской нужных оттенков из пульверизатора. Краска в свою очередь придает растениям ту жесткость, которая нужна, чтобы держать крону.

Познакомившись с возможностями использования в макетировании некоторых видов естественных растений, обратимся к другому способу, основанному на применении искусственных материалов - проволоки, пластических материалов, гипса, клея и др. Нельзя сказать, что такие "растения" выглядят менее эффектно, чем те, которые сделаны описанными выше методами. Следует заметить, что на макете, для получения определенного стилевого единства и целостности впечатления, деревья и прочая растительность должны быть изготовлены каким-то одним способом.

Рис. 150. "Лесной массив", изготовленный посредством тканевого "помоста"

Ствол дерева можно изготовить из обмоточной проволоки диаметром 0,2 - 0,3 мм. Пучок проволоки нужной длины туго закручивают с одного конца до высоты нижних сучков ствола. К этому же концу, как бы в продолжение ствола, прикрепляют штырь для установки дерева на макете. Штырь нужно припаять или приклеить, вставив внутрь пучка проволоки. Нижняя часть ствола может иметь несколько сухих веток. Для этого некоторые проволочки обрезают и отгибают их концы в виде сучков. Остальную часть пучка скручивают, постепенно отделяя в самостоятельные ветки по две и более жил так, чтобы основной ствол становился тоньше, а от него отходили сучья, которые в свою очередь делились бы на отдельные веточки. Так постепенно создают ветвистый ствол дерева (рис. 151). В этой работе очень поможет фотография настоящего дерева, она подскажет, как и где отделить часть жил для скручивания сучьев, какую придать им форму и длину. Лишнюю длину проволочек подрезают после того, как веткам придана нужная конфигурация. Если количества проволочек недостаточно, чтобы сделать большое ветвистое дерево, каждый раз, когда делают ответвление, к продолжению ствола прикручивают столько же дополнительных проволочных жил. Добавлять их снизу нежелательно, так как толщина ствола непомерно увеличится.

Рис. 151. Изготовление деревьев из проволоки

Рис. 152. Простейший способ изготовления спиралей

Собранный ствол смазывают бакелитовым или эпоксидным клеем и посыпают порошком гипса. Пальцами окончательно формируют кору ствола и крупные сучья. Если на стволе дерева требуется создать фактуру грубой коры, то после окончательного формирования гипсоклеевой массы, пока она не высохла, чертилкой процарапывают сверху вниз волнистые углубления, которые дадут нужный эффект. После высыхания клея ствол окрашивают. При этом следует помнить, что комель всегда бывает темным, а выше ствол становится светлее.

Макет соснового дерева лучше получается, если его ствол и сучья изготовить методом пайки отрезков проволоки разного диаметра. Для ствола сосны подойдут два-три отрезка медной проволоки диаметром 0,6 - 1 мм разной длины. Их складывают вместе по нижнему краю и пропаивают. Уступы краев коротких проволочек обтачивают надфилем, придавая стволу сужающуюся форму. Затем к стволу припаивают в нужных местах веточки из тонкой проволоки.

Лиственную крону деревьев делают из рваных и округлых кусочков окрашенного поролона различной величины. Эти кусочки наклеивают на проволочные сучки и ветки клеем БФ2. Из мелко нарезанной поролоновой губки можно сделать присыпку и, окрасив ее в зеленый цвет, наклеить на объемные проволочные каркасы. Для изготовления каркасов из медной проволоки диаметром 0,2-0,3 мм навивают спирали (рис. 152), растягивают их в 2-3 раза и сминают в пучки разной величины. Эти пучки приклеивают или припаивают к веткам. Затем спиральные пучки обмакивают в клей и обсыпают мелко настриженным поролоном. Концы пучков можно сделать свисающими вниз в виде веток. Когда клей просох, и поролоновая присыпка хорошо держится, крону дерева еще раз подкрашивают зеленой краской светлых и темных оттенков из пульверизатора. С окончательно собранным деревом можно еще поработать, подгибая сучки и спиральки, добиваясь максимального сходства с настоящим деревом. В результате получают очень естественные березки, липы, осинки и т. п.

Для имитации сосновых веток навивают более тонкие спиральки. Растянув, их сминают в плоские пучки, укрепляют на ветках сосны и присыпают мелкими древесными опилками, окрашенными в оттенок зеленого цвета, основу которого составляет окись хрома.

Эффектных результатов можно добиться, используя сочетание искусственных материалов с естественными. Так, из различных видов мхов, лебеды и т.п. делают крону лиственных деревьев на проволочных стволах. Нижнюю часть ствола можно делать из неошкуренной деревянной палочки или корешка можжевельника, укрепляя на них дополнительные проволочные ветки и крону. Места соединения проволок с палочкой или корешком покрывают эпоксидной смолой, посыпают гипсом и затем пальцами доводят до желаемой формы. Естественную поверхность, которая станет нижней частью ствола, лучше сохранить в натуральном виде, слегка оттонировав краской.

Независимо от способа изготовления макетов деревьев следует помнить, что взятое в отдельности растение может быть тщательно выполнено, а входящие в макет в общей массе деревья вдруг оказываются однообразными и создают унылую картину. Поэтому, изготавливая макеты деревьев (рис. 153), следует искать своеобразие их форм, индивидуальное цветовое решение. В то же время важно соблюсти некоторые общие рекомендации, полезные в любом случае. Участки леса, примыкающие к полотну железной дороги на перегонах, постепенно "вырастают" из придорожного кустарника и переходят к невысоким деревьям полосы отчуждения железной дороги. В этой же части хорошо видны опоры воздушных линий связи и только позади них поднимаются высокие деревья взрослого леса. Хорошо оживят макетный ландшафт имитации пней, валежника. У опушек леса часто обособленно растут большие деревья, могут встречаться сложенные дрова, поленницы или упавшие деревья. Во многих лесах не видно зелени, она скрыта молодой порослью. Из тонких сухих веток елей, которые очень похожи на миниатюрные бревна, можно воспроизвести старые деревянные постройки - избушку лесника, амбар, баньку и т. п. Наличие на макете таких деталей создаст определенную живописность.

На определенных открытых участках железной дороги в пределах полосы отчуждения имеются лесопосадки, предохраняющие дорогу зимой от снежных заносов. Будучи воспроизведенными на макете, они дополнят его существенной подробностью и придадут железнодорожному ландшафту натуральный вид.

Устанавливать деревья на макете нужно так, чтобы они хорошо держались в подготовленных отверстиях. Вместе с тем деревья желательно сделать съемными, что удобно для периодического удаления пыли, освежения цвета, реставрации.

Для окраски макетов зеленых насаждений понадобятся масляные краски, нитрокраски, анилиновые красители. Следует обратить внимание на подбор цветовой гаммы красителей внутри зеленого цвета. Если общий цветовой тон лиственного леса середины лета имеет зелено-серебристую гамму, в которой четко выделяются темно-зеленые ели, то луга около реки отличаются ярко зеленым цветом. Чем точнее воспроизвести эти оттенки зелени, тем живописнее станет макет. Полезно иметь перед собой образцы листьев различных деревьев, собранных в то время года, которое соответствует изображаемому на макете. Смешивая разные краски, можно путем сопоставления их цвета с цветом листьев получить именно тот оттенок, который более всего свойственен дереву в данное время года. Для общей окраски или одностороннего оттенения дерева путем пульверизации применяют пылесосы, снабженные клапаном на выдувание и распылительным устройством.

Рис. 153. Ориентировочная высота и формы различных деревьев:
1 - береза; 2 - бук; 3-дуб; 4 - ель одинокая; 5 - ель в лесу; 6 - липа; 7 - тополь пирамидальный; 8 - сосна; 9 - яблоня

На макете можно изобразить вспаханное поле. Для этого на участок макета, предназначенный для пашни, наклеивают один за другим отрезки шпагата или бечевки диаметром 1-3 мм (в зависимости от масштаба) и длиной, соответствующей длине пашни. Между соседними отрезками оставляют небольшие промежутки, которые образуют борозды. Высохшую поверхность с наклеенными бечевками еще раз смазывают тонким слоем клея и присыпают порошком из растертого сухого торфа. Вместо торфа можно применить хорошо молотый кофейный порошок дешевых сортов, у которого содержимое неоднородно по своей структуре. Торфяная и кофейная присыпка придают макетной пашне естественный цвет и фактуру вспаханной земли. После высыхания клея излишнюю присыпку удаляют пылесосом, а потом чуть подкрашивают пашню из пульверизатора серо-бежевой гуашью. Проделать это следует с одной стороны в направлении поперек борозд под небольшим углом. Пашня при этом будет иметь более выразительную рельефность, так как борозды останутся темными.

Чтобы изобразить на макете хлебное поле, берут щетинистую щетку со светлой длинной щетиной и окрашивают ее анилиновым красителем в соломенно-желтый цвет. Затем то место на макете, которое должно стать хлебным полем, густо смазывают клеем БФ2 или столярным. Щетку ставят на этот участок щетиной вниз и после полного высыхания клея, скальпелем или острыми ножницами отрезают. Высоту обреза определяют желаемой длиной стеблей. Если волос щетки достаточно длинный, операцию можно повторить на соседнем участке. Для изготовления большого поля потребуется несколько щеток.

Поле с растениями, похожими на злаки, можно сделать по-другому. Из фанерной дранки (фанеры, размоченной в воде по слоям) нарезают полоски шириной 8 - 10 мм и длиной 150 - 200 мм. По две полоски закрепляют на брусках (рис. 154, а). Расстояние между внутренними краями полосок должно равняться двойной высоте будущих растений. Образованную раму обматывают медной проволокой диаметром 0,2 - 0,3 мм с шагом витков примерно 1 мм (рис. 154, б). После намотки полосы с огибающей их проволокой обмазывают клеем БФ2 и оставляют до полного высыхания. Затем вынимают заготовку из станка и проволоку разрезают ножницами посередине, получая как бы две маленькие щеточки (рис. 154, в). Таких заготовок делают несколько десятков. Столько же нарезают промежуточных полосок из фанерной дранки, оставляя их без намотки. Заготовки с проволочками, чередуя с промежуточными, собирают в пакет на клею, подложив снизу лист бумаги (рис. 154, с). После высыхания клея проволочки нужно окрасить желтой нитрокраской, плотно опыляя заготовку со всех сторон. Чтобы сделать верхушки растений, заготовку после общей окраски 2-3 раза с перерывами обрабатывают мягким тампоном с густой масляной краской. Готовое изделие устанавливают на макет и ладонью придают нужный наклон стеблям, в одном участке больший, в другом - меньший, как это бывает в натуре. Приведенный способ очень удобен для имитации различных растений - зарослей камыша, высокой травы у забора и т. п. Вместо проволоки возможно использование катушечных ниток, которые подбирают но цвету и толщине. После намотки нитки нужно хорошо пропитать клеем для придания им требуемой жесткости.

В процессе макетирования ландшафта очень широко используют просушенные древесные опилки. Для имитации травяного покрова берут мелкие опилки, большую часть которых окрашивают анилиновыми красителями, цветной тушью или разведенной в воде гуашевой краской в разные оттенки зеленого цвета, меньшую часть красят в коричневый, следующую - в желтый цвета. Из высушенных опилок, окрашенных в разные цвета, делают смесь - присыпку, которая легко изменяет свой общий тон от добавления в смесь опилок того или иного оттенка. Преобладающим цветом смеси должен быть зеленый; в очень небольших количествах можно прибавить опилок, окрашенных в яркие красные и оранжевые цвета. Подобранную по общему цветовому составу смесь насыпают равномерно на смазанную клеем ПВА поверхность макета и слегка притрамбовывают дощечкой, тампоном, рукой через мягкую тряпочку. В каких-то участках присыпку можно оставить нетронутой, подчеркивая неровности рельефа. Используя неокрашенные опилки, можно на зеленом лугу сделать проселочную дорогу, тропинки, песчаные плешки и т.п., что очень украсит и оживит макетный пейзаж. После высыхания клея пылесосом нужно удалить лишние неприклеившиеся опилки. В определенных участках можно создать тонально более густые и, наоборот, высветленные участки - например, склоны (откосы насыпей), обращенные к "южной" стороне - выгоревшие, а "северные" - более зеленые. Делают это при помощи простейшего пульверизатора, состоящего из двух трубочек, соединенных друг с другом под углом 90°. Одну из трубочек вставляют в пузырек с краской, а через другую продувают воздух. Участки, на которые нежелательно попадание краски, закрывают бумагой. В качестве красителя можно использовать темперную краску, сделав ее водный раствор. Рельеф макета, который предстоит офактуривать присыпками, следует предварительно загрунтовать водорастворимым красителем нужного тона, иначе в отдельных местах могут проступить белые пятна.

Рис. 154. Способ имитации злаковых растений:
а - станок для изготовления заготовок; б - полоски, обмотанные проволокой; в - готовые разрезанные полоски; г - полоски, собранные в стапеле

В качестве присыпок, имитирующих различные виды земляного покрова, можно использовать самые разнообразные материалы, которые порой дают неожиданный эффект. К примеру, обычная корка, из которой делают пробки для бутылок, натертая на мелкой кухонной терке, создаст иллюзию песчаной поверхности. Пробка, провернутая несколько раз через мясорубку, очень похожа на щебень для железнодорожного полотна. Тончайшие срезы мелкопористого поролона, сделанные острым лезвием безопасной бритвы и окрашенные в различные оттенки зеленого цвета, создадут очень естественную травяную поверхность. Для приготовления присыпок может оказаться пригодным высушенный спитой чай. Его можно использовать в сухом виде, как он есть, или измельченным в ступке до состояния порошка. Естественный цвет и фактура в обоих случаях будут пригодными при отделке ландшафта. Мелкие присыпки можно сдувать с листа бумаги на поверхность, которая промазана клеем.

Не допускается применение обычного речного песка в качестве присыпок, так как отдельные песчинки разрушают ходовые детали моделей подвижного состава. В виде исключения можно применять кварцевый песок, но лишь при условии, что после удаления с высохшей поверхности излишков песка песчаная поверхность будет проклеена еще раз. Клеить песок нужно прозрачным нитроклеем типа "Момент", "Суперцемент", чуть разбавленным ацетоном.

На железнодорожном макете всегда интересно видеть органично соединенные с перелесками, оврагами, полями водные поверхности в виде озера или извилистой речки. Следует остерегаться превращать небольшие макетные речки в "судоходные". На небольшом макете достаточно одной-двух рыбацких лодочек, чтобы небольшое озерцо или речка "заиграли" своим естественным видом. Искусный моделист изобразит на тихой глади озера стайку гусей или уток и тем самым оживит макетный ландшафт.

Изобразить воду на макете можно разными способами. На больших стационарных выставочных макетах водоем изображают естественным путем, наполняя водой или машинным маслом специальную кювету, встроенную в подмакетник. Разумеется, в любительских условиях сделать на макете такой водоем очень трудно. Наибольшее распространение в любительской практике получил способ имитации водной поверхности на макете с применением стекла, которое в горизонтальной плоскости очень напоминает воду. Самым подходящим для этой цели может стать непригодное кривое оконное стекло, так как рефлектирующее от его поверхности изображение оказывается в определенный момент искаженным и напоминает отражение, которое наблюдается в тихой и спокойной воде небольшого озера или пруда. Можно применить органическое стекло толщиной 3 мм, в горячей воде оно становится мягким, эластичным, а после остывания сохраняет заданную форму. Воспользовавшись этим свойством, заготовку в размягченном состоянии следует несколько раз согнуть и выпрямить в разных местах. Остаточные следы изгибов образуют на поверхности неровности и чуть заметную разницу толщины. В целом заготовка должна сохранить общую плоскостность. Подобрав подходящий кусок стекла, на листе картона вычерчивают контур берегов будущего озера. Затем по его контуру вырезают в картоне "окно", которое является шаблоном для изготовления дна озера. Полученный шаблон укладывают на подмакетник в месте, где должно быть озеро. Ориентируя положение шаблона в наиболее удобном направлении, на макете карандашом очерчивают контур озера. Полученный контур представляет собой "дно" озера, которое теперь следует расписать водорастворимыми красками и создать иллюзию глубины. Середина должна иметь наиболее глубокий по цвету черно-сине-зеленый оттенок, который к краям, т.е. ближе к берегам, постепенно высветляется до светло-голубого или светло-зеленого оттенка. Переход цвета от середины к краям должен быть постепенным, без резких границ. К стеклу приклеивают картонный шаблон. После полного высыхания краски и клея стекло укладывают, совмещая контур шаблона с контуром дна. В местах, которые будут скрыты берегом, между стеклом и подмакетником устанавливают несколько резиновых прокладок, образующих небольшое пространство между стеклом и рисованным дном. Стекло прикрепляют к подмакетнику при помощи шурупов и металлических уголков-лапок. Чтобы стекло не лопнуло, между ним и уголками нужно проложить резиновые прокладки. Картонный шаблон, приклеенный к стеклу, показывает линию берега. Берега озера нельзя делать методом папье-маше. Лучше взять кусок древесностружечной плиты и выпилить отверстие по шаблону озера. Затем нужно совместить вырез плиты с шаблоном, наклеенным на стекло, и разметить на плите места, где должен быть обрывистый берег, а где пологий. При помощи стамески и деревянной киянки, уложив плиту ДСП на столе, делают грубые сколы верхней грани плоскости выреза. Сколы ДСП имеют фактуру, очень пригодную для имитации отлогих берегов. Линии соединения берега с поверхностью стекла можно офактурить песчаной присыпкой на нитроклее. Древесностружечную плиту после обработки стамеской и напильником укрепляют к подмакетнику (рис. 155, а). Укрепив на макете берега озера, связывают окружающий рельеф с линией берега, наклеивая матерчатые полоски и бумажные отрезки к наружным краям плиты и прилегающим участкам рельефа. При помощи песчаной присыпки можно добиться естественного перехода от воды к берегу с отмелями, пляжем и обрывистыми берегами. После высыхания клея песок желательно подкрасить темперой желтого оттенка. На поверхность стекла можно нанести тонкий слой прозрачного нитроклея и, до того, как он подсохнет, кистью сделать полосы и неровности, имитирующие водную поверхность. Рекомендуется предварительно сделать пробу на обрезке стекла.

Глубину озера можно имитировать иначе, создав под поверхностью стекла действительную глубину (рис. 155, б). Для этого в подмакетнике делают вырез по контуру озера. Из металлической эластичной сетки делают неровную полусферу и укрепляют с нижней стороны выреза озера. Затем сетку офактуривают гипсовой кашицей, замешанной на обычном клейстере из крахмальной муки. После того как гипс высохнет, образовавшееся дно озера следует расписать темперой. Самую глубокую часть нужно сделать темнее, по мере уменьшения глубины цвет поверхности высветляется. В остальном все делается так же, как и в предыдущем варианте. На дне такого водоема можно воспроизвести подводные растения. Вдоль определенных участков берега можно изобразить ряску - поверхностное водяное растение. Для этого торцом жесткой кисти на поверхность стекла наносят зеленую краску. Правдивость впечатления от такого озера во многом зависит от того, насколько художественно (живописно) будет сделана и "подводная" часть и стык поверхности воды с линией берега, которые лучше всего сделать с использованием той же песчаной присыпки и нитроклея.

Хорошие результаты можно получить, имитируя текущую воду кусочками органического стекла. Для каждого участка стекающего ручья делают свою деталь: либо спадающая вода - водопад, либо поверхность озерца, либо текущая вниз вода. Каждый отрезок оргстекла точно подгоняют к своему участку "ручья". При этом следует помнить, что оргстекло хорошо гнется в горячей воде. Затем при помощи грубых и мелких напильников поверхностям отрезков придают волнистую форму.

Рис. 155. Имитация водоемов на макете:
а - "озеро" на плоскости; б - "озеро" с эффектом глубины; в - "русло" реки

Окончательную отделку каждой детали производят на полировальном круге с добавлением полировочных паст. Готовые детали наклеивают в соответствующие участки русла и склеивают между собой густым раствором оргстекла в дихлорэтане. Создавая такой "ручей", желательно иметь фотографию текущего ручья, она подскажет естественную форму водяного потока в застывшем, зафиксированном виде.

Применяя несложные устройства световых эффектов, можно получить на макете иллюзию текущей реки. Для этого поверхность воды изготавливают из стекла, окрашенного снизу в сине-голубые прозрачные, но достаточно глубокие по тону цвета. К этому стеклу снизу прижимают промасленную кальку с помощью дополнительного второго стекла. Русло реки не должно иметь крутых поворотов. Под стеклами в начале и в конце русла устанавливают два валика. Один из них вращается при помощи электродвигателя через замедляющий редуктор. На валики натягивают ленту из темного полупрозрачного пластика с небольшими прорезями. Под лентой размещают несколько лампочек, окрашенных в цвета сине-зеленых и светло-голубых оттенков. Яркость лампочек нужно подбирать опытным путем. При движении ленты от горящих лампочек на стекле будут перемещаться световые блики. Сменяя друг друга и двигаясь в одном направлении, они создадут иллюзию течения.

Макетируя реку, нужно помнить и о том, что один из ее берегов, в зависимости от направления изгиба русла, бывает низким намывным; другой, который постоянно находится под воздействием воды, - высоким, обрывистым, он постепенно подмывается и разрушается. Эти особенности должны быть отражены на макете (рис. 155, в).

Для изображения небольшого водопада или ниспадающего ручья можно воспользоваться гранулами прозрачного полистирола. Будучи растворенным в нитрорастворителе, они дают прозрачную, легко текучую массу, остается только вылить ее в ниспадающее русло ручья и дождаться, когда полистироловая масса затвердеет.

В определенных местах макета "прокладывают" проселочные и шоссейные дороги. Чтобы сделать на макете проселочную дорогу, связывающую селение с полем, с шоссе или с полустанком, приготавливают смесь гипса и клея чуть гуще сметаны и мягким шпателем наносят на поверхности рельефа по линии будущей дороги. Толщина слоя не должна превышать 1-2 мм. Вслед за этим при помощи модели автомобиля соответствующего масштаба на гипсово-клеевой смеси несколько раз прокатывают колею проселочной дороги по всей ее длине. Чтобы колея не была на всем протяжении однообразной, в некоторых местах она может раздваиваться, образуя разъезды, где-то в низине она может быть глубже, чем в остальной ее части, а на каком-то высоком участке может быть хорошо накатанной и т. д. Той же гипсовой кашицей сглаживают граничащие участки поля и дороги. Поверхность дороги тонируют темперными красками серо-охристого тона, близкого цвету земли. Глубокие рытвины на дороге после высыхания краски можно частично заполнить прозрачным нитроклеем, который создаст подобие застоявшейся воды.

При воспроизведении на макете асфальтированных дорог (шоссе) из картона вырезают полосы, равные ширине дороги и соответствующие ей в плане. Длину полос желательно делать максимально большой, чтобы избежать лишних стыков. Картонные полосы наклеивают на подмакетник или на поверхность подготовленного рельефа насыпи или выемки. Стыки картонных полос проклеивают тонкой материей или марлей. Боковые пустоты заклеивают так же, как и на макетах железнодорожной насыпи. После того как клей просох, площадку шоссейной дороги густо смазывают гипсово-клеевой кашицей. С обоих краев дороги слой кашицы наносят гуще. Это дает возможность сделать водоотводные кюветы, которые являются неотъемлемой частью шоссейной дороги. Гипсовую кашицу следует замесить на "Бустилате" или чуть разжиженном столярном клее с добавлением серой гуашевой краски.

Рис. 156. Разрез шоссейной дороги:

1 - кювет; 2 - шаблон; 3 - водоотводная труба

Гипс можно заменить цементом в смеси с "Бустилатом". Фактура этой смеси очень похожа на настоящий асфальт, однако смесь получается очень хрупкой и тяжелой. В этом случае основание дороги лучше сделать не из картона, а из тонкой фанеры, жестко соединив ее с опорными узлами подмакетника. При замешивании кашицы в нее добавляют порошковую черную краску в количестве, достаточным для получения темно-серой массы. Поперечный профиль шоссе формируют при помощи металлического шаблона (рис. 156). Плавно с равномерным нажимом шаблон продвигают вдоль дороги. В профиле шаблона по краям предусмотрены выступы, которые при протягивании его вдоль дороги создают по обочинам углубления, имитирующие водоотводные канавы. В местах, где к шоссе будут примыкать проселочные дороги или другие участки шоссе, в кювете укладывают водоотводные трубы. Когда верхнее покрытие высохнет, откосы кюветов и прилегающие к дороге участки рельефа смазывают клеем и присыпают пылевидными древесными опилками, окрашенными в различные оттенки зеленого цвета. Эта присыпка создает имитацию травы на обочине и в водоотводных канавах. Дорога будет выглядеть еще естественнее, если ее края, прилегающие к кюветам, будут присыпаны крупой - раздробленными рисовыми или пшенными зернами, имитирующими булыжник и гравий.

На шоссейной дороге можно установить дорожные знаки, которые легко изготовить таким же способом, как и сигнальные знаки (см. гл. IV). На поворотах шоссе нужно установить ограничительные столбики, которые можно сделать из проволоки. Оживят дорогу и пейзаж телеграфные столбы, установленные по краям дороги.

Моделист начинается во многих из нас с того момента, когда куплен первый комплект миниатюрной железной дороги. Поезд, как настоящий, движется но рельсам, а вслед за ним и наше воображение: мерцают огни светофоров, видится здание вокзала и хорошо знакомая железнодорожная атмосфера... Постепенно, но настойчиво фантазия оформляется в окончательное решение - соединить этот миниатюрный поезд со станционными постройками, пейзажем, рельефом местности и т. д. на небольшой стационарной установке - макете.

Постройка макета железной дороги - кропотливая работа, связанная с определенными трудностями, одна из которых возникает сразу, как только у любителя появилась мысль соорудить его. Ведь устроить макет надо в таком месте, чтобы не стеснить привычной жизни, сложившейся дома. Наиболее полно может отвечать интересам любителя макет, на котором будут расположены достаточно длинные пути между станциями, а станции иметь путевое развитие. Такой макет позволит воспроизвести движение грузовых и пассажирских поездов, а также одновременно и независимо от их следования производить маневры на станциях.

Приступая к постройке макета железной дороги, каждый моделист должен принять в качестве обязательных требования, соблюдение которых обеспечит наиболее безотказную его работу и сохранность. Эти требования таковы. Место, куда будет убираться макет, должно быть сухим, без химических выделений, защищенным от пыли и солнечных лучей; изменение температуры окружающей среды не должно превышать 4-5 град. С. Желательно, чтобы весь макет убирался в одно место и был обеспечен удобный к нему доступ.

Удобно хранить макет между большим шкафом и стеной комнаты. Отодвинув шкаф от стены на 250 мм (это расстояние следует считать минимальным) и установив вверху между шкафом и стеной ограничительные бруски, можно получить пространство, хорошо защищенное от воздействия случайных толчков, излишнего света. На бруски и часть шкафа сверху можно положить фанерный щит, а проемы по бокам закрыть занавесками, которые должны хорошо сочетаться с окружающей обстановкой и цветом стен. Таким образом, получается защищенное от пыли и посторонних воздействий пространство, которое относительно легко скроется в интерьере (рис. 13, а). После этого можно приступать к сборке рамы подмакетника, одновременно решив способ выдвижения макета из-за шкафа и перевода в горизонтальное рабочее положение. В вертикальном положении макет можно устанавливать на невысокую, длинную платформу на роликах и на ней выкатывать из-за шкафа и также убирать его обратно. В рабочем положении макет можно устанавливать на раздвижном столе, на откидных или привинчивающихся опорах, одну сторону рамы подмакетника можно подвешивать на закрепленные в стене крюки. При такой схеме размещения рама подмакетника должна быть жестко собрана, не давать перекосов во время перемещения, иначе все рельсовые, электрические соединения, швы рельефа быстро придут в негодное состояние. Убирая макет, его следует закрывать полиэтиленовой пленкой для защиты от проникновения пыли, которая нарушает токосъем с рельсов и портит общий вид макета.

Макет можно сделать сборным, соединяемым из двух - четырех отдельных частей, которым легче найти в квартире место для хранения. Разборный подмакетник имеет ряд достоинств, состоящих в том, что постройку макета можно производить раздельно на каждой составной его части, не занимая много места. Такой макет легко транспортировать, что особенно важно, если автор участвует в выставках и соревнованиях. При постройке макета на разборном подмакетнике особое внимание следует уделять точности разметки рельсовой схемы, тщательно подгоняя рельсовые разъемы к стыкам подмакетника. Отдельные составные части подмакетника должны хорошо состыковываться при помощи болтов и направляющих штырей. В местах соединения соседних частей подмакетника рельсовые пути нужно укладывать под прямым углом к линии стыка, так как при этом соединение рельсов будет наиболее надежным.

На рис. 13, б изображен макет, разбираемый на четыре составных элемента. На этом рисунке не изображены двери шкафа, приспособленного для хранения макета, так как вместо них можно использовать шторы. Для подмакетника такой конструкции потребуются козлы-подставки, которые должны иметь сверху два продольных горизонтальных несущих бруска, обеспечивающих жесткую опору составных частей. Козлы-подставки следует делать разборными и хранить их в одном из отделений шкафа. Некоторыми недостатками разборного макета является наличие швов по линиям стыков и большое число разъемных электрических соединений.

Наиболее прост вариант размещения макета в нише или стенном шкафу (рис. 13,в). Когда макет убран, нишу можно закрывать дверью или шторами из того же материала, что висит на окнах в комнате.

Рис. 13. Схемы размещения макета: а - за шкафом; б - убираемый в шкаф; в - в стенной нише; г - откидной в специальном шкафу; д - в двустворчатом шкафу

Возможно и другое решение внешней отделки такого импровизированного шкафа для макета - нижнюю сторону подмакетника закрывают фанерой, обтянутой холстом. Фанеру привинчивают по периметру к раме подмакетника шурупами с шайбами. Такое декоративное покрытие удобно тем, что легко снимается и позволяет производить ремонт электрооборудования макета.

На холсте можно расположить в "художественном беспорядке" фотографии, рисунки и прочие материалы, иллюстрирующие, к примеру, круг увлечений и интересов автора макета. Очень привлекательны большие фотографические увеличения пейзажей, фотообои. Внутреннее пространство стенного шкафа должно быть тщательно изолировано от проникновения пыли, а рама подмакетника в убранном состоянии должна иметь надежное уплотнение со стенами. Если сделать это трудно, то макет обязательно надо закрывать полиэтиленовой пленкой. При выборе для размещения макета стенного шкафа или ниши следует помнить, что если там проходит отопительная труба, то для хранения макета это место не годится и нужно подобрать другое.

Местом для хранения откидного макета может служить также двустворчатый шкаф (рис. 13, д). Если по размерам макета не удается подобрать готовый шкаф, то его собирают из трех досок одинаковой ширины, две из которых имеют одинаковую высоту и являются боковинами, а третья - крышей. Минимальная ширина досок, определяющая полезную глубину шкафа, должна быть не менее 250 мм. Это могут быть хорошо отфугованные доски или древесностружечные плиты (ДСП). Все три стороны могут иметь каркасно-фанерную конструкцию, представляющую собой легкую брусковую раму, обшитую с наружной стороны фанерой. В этом случае требуется дополнительно усилить боковые рамы в тех местах, где будут установлены шарниры для перевода подмакетника в рабочее горизонтальное положение. Поскольку такое сооружение является частью интерьера комнаты, то желательна тщательная отделка наружных сторон шкафа в соответствии с окружающей обстановкой. Поэтому для заготовок стен лучше всего использовать фанерованные плиты ДСП или оклеивать их декоративной синтетической пленкой. В шкафу можно предусмотреть место для хранения моделей и других принадлежностей. В зависимости от полезной длины стены, которая предназначена для макета, шкаф может быть расположен по вертикали или горизонтали (рис. 13, г). Лицевую сторону шкафа драпируют шторой, мебельной тканью или занавеской, которую подвешивают изнутри в верхней плоскости шкафа. Когда макет переводят в рабочее положение, то штору скручивают вверх и укладывают на специальную откидную полочку. Такая конструкция макета позволяет легко и быстро подготовить его к работе и столь же просто убрать.

Постройка любого откидного макета потребует конструирования шарнирных приспособлений, позволяющих легко переводить подмакетник в рабочее положение и убирать его.

Рис. 14. Варианты макета:
а - убираемого в диван: б - поднимаемого на тросах и блоках к потолку; в - складываемого пополам

Приспосабливаясь часто к самым ограниченным условиям, железнодорожные моделисты изобретают всевозможные варианты убирающихся макетов, которые можно спрятать под кроватью или в диване (рис. 14, а), поднять к потолку на блоках (рис. 14, б), сложить пополам в виде большого чемодана (рис. 14,в). Бывают макеты витринного типа (рис. 15) и подвешенные вдоль стен на специальных консолях (рис. 16). Об этих макетах необходимо рассказать подробнее.

Макет действующей железной дороги витринного типа является принципиально отличным от макетов, рассмотренных выше. В качестве места расположения витринного макета может служить верхняя застекленная часть книжного шкафа или какого-либо другого предмета мебели. Аккуратно сделанный макет витринного типа не нарушит обстановки в комнате и, более того, создаст оригинальное украшение, которое доставит удовольствие не только хозяину, но и гостям.

Рис. 15. Макет витринного типа:
а - общий вид; б - схема возвратных путевых петель; в - схема станционных путей

Если есть возможность изготовить деревянный корпус, то можно сделать витрину заданных размеров, хорошо вписывающуюся в отпущенное пространство. Размеры витрины могут составлять 1200 - 1500 мм по длине и 400 - 500 мм по глубине. В витрине размещают макет железнодорожной станции с вокзалом, депо, станционным поселком и пейзажем. Витрину устанавливают на тумбе или подвешивают к стене.

Рис. 16. Схема консольного макета и конструкция полок-консолей

По бокам витрины устраивают убирающиеся или постоянные полки-консоли, несущие дополнительные отрезки пути с возвратными петлями. Для стыкования рельсовых участков консолей с рельсами, уложенными в витрине, по бокам корпуса вырезают "окна", которые изнутри декорируют тоннельными порталами или кулисами, изображающими сооружения, деревья и т. д. Задник витрины требует тщательного исполнения. Его располагают по трем стенкам - задней и двум боковым. В углах предпочтительнее сделать закругления, которые смягчат изломы фона и переходы от боковых стен к задней. Большие возможности художественного освещения макета витринного типа придадут ему исключительную особенность в отличие от макетов других типов. Поскольку весь макет размещен в замкнутом пространстве, открытом для внешнего света с одной стороны, то внутри на макете можно создать любой эффект освещения - от дневного к сумеречному и ночному, когда в макетных постройках зажгутся огни. Для этого к потолочной части витрины с передней стороны крепят патроны с электрическими лампочками для создания дневного эффекта. С лицевой стороны лампочки закрывают металлическим щитком, который, разумеется, должен иметь изящный вид. Устраивая искусственное освещение. нужно предусматривать вентиляционные отверстия.

В небольших комнатах современных квартир весьма удобно устройство макета консольного типа. Он хорошо вписывается в окружающую обстановку, не занимая большой площади. Длина пути между конечными станциями может составлять 10 - 15 м. Не на всяком другом макете удается уложить такой относительно длинный путь. Макет консольного типа состоит из узких, длиной около полутора-двух метров каждая полочек-консолей для межстанционных путей, которые закрепляют на стенах на удобной для наблюдения высоте (их можно проводить за шкафом, сервантом, над спинкой дивана и т. д.). Полки, проходящие за высокой мебелью, необходимо сделать с навесом, защищающим рельсовую колею от оседания пыли. Для станций делают более широкие полки, шириной до 500 мм, позволяющие разместить несколько станционных путей различного назначения, расположить постройки и др. Длину их принимают в зависимости от условий размещения макета и с учетом протяженности станционных путей со стрелочными переводами. Хорошо обдумав планировку макета, можно использовать имеющиеся в комнате различные тумбы-подсервантники, невысокий шкаф или какую-либо другую мебель, подходящую по высоте для размещения на ней более широкой полки со станцией. Сравнительная простота изготовления полок делает эту работу доступной каждому любителю. Узкие полки можно изготовить из досок или древесностружечных плит. Для станций предпочтительнее применять подмакетники на брусковой раме, так как в нижней их части удобно сделать монтаж электрической схемы, разместить исполнительные устройства - электроприводы стрелок, расцепителей, шлагбаумов и др. Со стороны, прилегающей к стене, к полкам крепят ушки для подвешивания, а с нижней стороны устанавливают откосы для удержания полки в горизонтальном положении. Чтобы полки жестко соединялись друг с другом без перекосов, на прилегающих торцах соседних полок делают шипы на одной и гнезда на другой полках. В качестве шипов можно использовать крупные шурупы, у которых после ввинчивания на нужную глубину отпиливают шляпки. Те части макета, которые укладывают на мебель (книжный шкаф, тумбу и пр.), с нижней стороны следует оклеивать сукном или фланелью, чтобы не повредить декоративное покрытие. Для этого по размерам полки, но с некоторым запасом, вырезают кусок материи, который сначала наклеивают столярным клеем на газетную бумагу (клей при этом наносят только на газету). После того как клей высох, подкладку вырезают точно по заданным размерам и бумажной стороной приклеивают к нижней стороне подмакетника.

Во избежание падения подвижного состава при сходе с рельсов полки-консоли макетов витринного и консольного типов можно сделать в виде застекленных коробов. Уложенные на полках перегонные пути сочетают с элементами рельефа, пейзажа, фона.

В любительской практике можно встретить самые разнообразные способы размещения макета, однако все они оказываются вариантом одного из описанных выше типов макетов или их совокупностью.

Материалы публикуются по книге [Б.В.Барковсков, К.Прохазка, Л.Н.Рагозин. "Модели железных дорог". 2-е изд., перераб. и доп. Москва, "Транспорт", 1989 г., 263 с.] с любезного разрешения ее авторов.