Углубление проймы спинки и переда

33-331 = ПС + ПП

Абсолютная величина углубления проймы равна прибавке, которая зависит от вида изделия (пакета), покроя, силуэта и направления моды.

Для оформления нижней части проймы используются дуги окружностей. При этом учитывается раделение проймы на заднюю и переднюю части и унифицированная последовательность построения нижней части проймы при помощи дуг окружностей. В результате с достаточной точностью вычисляются параметры проймы и оката рукава.

Рисунок 6.2 Оформление нижних участков проймы спинки и переда

Ширина проймы в точке касания с горизонталью спинки и переда определяется с учетом «золотого сечения», т.е. соотношений:

331-341=0.62/33-35/ +а17; 351-341'= 0.38/33-35/- а18.

Расстояние по вертикали, касательной к пройме спинки, до нижней точки касания проймы определяется как:

331-332 =0.62 /33-35/+ а19

Из точек 341 и 332 с помощью засечек радиусом 331-332 находится точка 342 и из нее как из центра тем же радиусом оформляется нижняя часть проймы спинки.

Нижняя часть проймы переда оформляется аналогично. Используется радиус 351-341'= 0.38/33-3 5/- а21. Этим радиусом ставят засечку из точки 351 на вертикали 351-15. Получают точку 352. На пересечении дуг радиусом 351-341¢ из точек 341¢ и 352 получают точку 343. Из нее как из центра радиусом 351-341¢ оформляют переднюю нижнюю часть проймы

Свободные члены а17 и а18, а19 и а21 позволяют оформить пройму различной конфигурации в зависимости от ассортимента и прибавки к ширине проймы. Они могут быть приняты равными нулю.

Из точки 341 проводят вниз вертикаль. Эта линия разделяет спинку и перед, но она не является положением боковых швов в исходной модельной конструкции.

Оформление средней линии спинки (рисунок 6.3). Средняя линия спинки имеет отведение в верхней части и на уровне талии при построении чертежей конструкций почти по всем известным методикам (исключение - методика МТИЛП [ ]). Это объясняется положением фигуры человека относительно вертикальной плоскости, касательной к спине.

В ЕМКО предполагается унифицированное оформление среднего среза разрезной спинки с учетом отведений его от вертикали на линиях талии, бедер и низа. Для некоторых видов изделий (мужской пиджак) унифицированное построение среднего среза спинки учитывает автоматическое оборудование для стачивания среднего шва. Величины отведений О11 и О41 определены на основе изучения разверток поверхности манекена. Величины отведений на уровне бедер О51 и низа О91 определены на основе практического опыта. В таблице 6.1 приведены рекомендуемые величины отведений при построении унифицированных линий среднего среза спинки.

Таблица 6.1 Величины рекомендуемых отклонений среднего среза спинки для унифицированного ее построения

Половозрастные группы	Отведение	Величина отведения, см
Мужчины, мальчики младшего школьного, старшего школьного и подросткового возрастов	О11	0.5
Женщины, девочки, мальчики дошкольного возраста	О11
Мужчины, мальчики подросткового возраста	О41-О51-О91	1,5
Женщины, девочки подросткового возраста, мальчики старшего школьного возраста	О41-О51-О91	0,75
Мальчики и девочки дошкольного и младшего и школьного возрастов, девочки старшего школьного возраста	О41-О51-О91	0,5

Отведение средней линии спинки вверху 11-111= 0 ÷ 0.5 см. Величины отведений по талии и бедрам 41-411 = 51-511 = 91-911 = 0,5 ÷ 0,75 см.

Среднюю линию спинки проводят через точки 111-21-411-511-911

Линии талии, бедер и низа проводят перпендикулярно средней линии спинки.

Рисунок 6.3 Построение и оформление средней линии спинки

Оформление горловины, плечевой линии плечевого и линии проймы спинки (рисунок 6.4). Ширина горловины спинки:

111-12 = 0.18Т13 + ПК или 11-12 = 0,18Т13 + ПК

Отрезок откладывают по перпендикуляру к средней линии спинки вверху, т.е. к линям 111-21 или 11-21.

Расстояние от средней линии спинки до точки касания линии горловины 111-112=0.25/111-12/

Высота горловины спинки для мужской одежды

12-121 =0.08Т13 + ПК.

Для расчета конструкций женской одежды и одежды для девочек школьного и подросткового возрастов 12-121 = 0,07 Т13 + ПК, а для детей дошкольного возраста 12-121 = 0,06 Т13 +ПК. При этом прибавка конструктивная ПК может быть отрицательной, так как она получается как разность прибавок на свободу и пакет отрезков ПК _11-31 , т.е. (ПС _12-121 - ПС _11-31) и

(ПП _12-121 - ПП _11-31).

Корректировка ширины плеча производится с учетом ширины спинки. Используется условие 13-14 = 3.5 - 0.08Т47 – для одежды взрослых и 13-14 = 0,025 -0,015 Т47 – для детской одежды. Эти формулы позволяют найти оптимальную форму верхней части проймы спинки при различной ширине спинки в самом узком месте. Отрицательная величина второго члена формулы уменьшает ширину плечевого ската у больших размеров на желаемую величину.

Отрезок 13-14 откладывается вправо по дуге из точки 13 радиусом 332-13. Точки 121 и 14 соединяются прямой.

Рисунок 6.4 Оформление горловины и линии плеча спинки

Формообразование спинки в области лопаток может создаваться за счет посадки плечевого среза, величина которой зависит от сутюживаемости материала (для пиджака Ппос = 0,5 ÷ 1,0 см). Обычно при построении базовых конструкций выпуклость в области лопаток создается за счет плечевой вытачки. Ее построение производится следующим образом (рисунок 6.5):

· расстояние от вершины горловины спинки до правой стороны вытачки на выпуклость лопаток 121-122=0.45/121-14/;

· расстояние от средней линии спинки до выпуклости на лопатки 31-32 = 0.17Т47 + 011+ПК (прибавка на свободу и пакет). Соединить точки 122 и 32 прямой;

· длина вытачки на выпуклость лопаток 122-22=0.5/122-32/;

· величина угла раствора вытачки на выпуклость лопаток Ð122-22-122' = b₃₄- 1.7° t_пп -0.9°ПС _31-33. Эта величина зависит от ассортимента. Она установлена на основе анализа разверток верхних опорных участков плечевой области. На величину угла раствора плечевой вытачки влияет сглаживание участка поверхности в результате наслоений на пакет (вида изделия, наличия плечевых прокладок), также прибавок на свободное облегание и половозрастных групп и размеров типовых фигур. В ЕМКО приведены рекомендуемые величины этих углов [, стр 59]. Для развертки мужской фигуры 12°30´, женской 13°30´. Для платья (сорочки) эти величины сохраняются, для жакета (пиджака) они равны 12°, для женских и мужских пальто, соответственно 11° и 10°.

Для оформления линии плеча спинки при открытой вытачке используют метод радиусографии (рисунок 6.5). Для этого из точки 121 проводят дугу радиусом 121-14. Устанавливают положение точки 14' с помощью дуги из точки 122 радиусом 122'-14 до пересечения ее с продолжением дуги 13-14.

Пересечение дуг радиусами 121-14 и 22-14' дает положение точки 141. Ее соединяют с точкой 121. Продолжают линию 22-122¢ до пересечения ее с линией 121-141 в точке 123¢. Уравнивают стороны вытачки по ее левой стороне, т.е. 22-123 = 22-123¢. Точку 123 соединяют с точкой 14¢. Для оформления линии горловины спинки используется метод радиусографии. Для этого продляют отрезки 21-111 и 121-123' вверх и влево до их пересечения. Точка их пересечения 113.

Рисунок 6.5 Оформление плечевой вытачки на спинке

Для оформления линии горловины спинки используется метод радиусографии. Для этого продляют отрезки 21-111 и 121-123' вверх и влево до их пересечения. Точка их пересечения 113.

Точку 114 находят на пересечении дуг радиусом 121-113 из точек 121 и 112. Тем же радиусом из точки 114 оформляют криволинейный участок горловины спинки между точками 112 и 121.

Для оформления верхней части проймы спинки (рисунок 6.4) продолжают вправо отрезки 123-14' и 332-342. На их пересечении отмечают точку 342'. Из точек 14' и 332 проводят дуги бóльшим из отрезков 14'-342' и 332-342'. Получают точку 342". Из этой точки как из центра тем же радиусом оформляют дугу между точками 14' и 332. Это - верхняя часть проймы спинки.

Оформление углов сутюжек на выпуклость живота и груди в мужской одежде и нагрудной вытачки в женской одежде (рисунки 6.6).Отведение линии полузаноса на выступ живота на линии талии определяют по формуле 47-471 = 0.24Т18 - 0.5(Т45 + Т15 - 1.2 - Т14) и откладывают вправо по горизонтали 41-47.

Ширина переда на линии талии, равная 0,24Т18 определена из разверток поверхностей манекенов. Выступ живота определяют как разность между шириной переда на линии талии и на линии груди. Величина вытачки на живот строится графическим образом: точку 471 соединяют с точкой 37 прямой линией. Это - линия полузаноса выше линии талии. На эту линию опускают перпендикуляр из точки 46, которая находится на расстоянии от линии полузаноса до положения центра груди. Получают точку 471'.

Расстояние от линии талии до центра груди откладывают вверх по перпендикуляру к линии 47-471'

46-36 = ТЗ6 - Т35 + 0.4 + 0.42(ПТ)

Рисунок 6.6 Построение линии полузаноса с учетом отведения ее на выпуклость живота

Из точки 36 под прямым углом к линии 36-46 проводят прямую до пересечения ее с линией 37-471 в точке 371. Проводят вспомогательную дугу из точки 36 вверх радиусом R = (Т35-Т34) + 0.5 ПС 35-37. Таким образом, с увеличением прибавки на свободу по линии груди величина угла на выпуклость груди уменьшается На ней откладывают раствор сутюжки на выпуклость груди, который определяют по формуле 372-372' = 0.5(Т15-а8-Т14) - 0.25 ПС 35-37. Аналогично устанавливается раствор нагрудной вытачки в конструкциях женских изделий. Верхняя сторона угла сутюжки (нагрудной вытачки) на выпуклость груди - отрезок 36-371' уравнивается с ее нижней стороной - отрезком 36-371. Угол Ð371-36-371¢ - угол сутюжки на выпуклость груди (раствор нагрудной вытачки).

Оформление линии горловины и плечевой линии переда (рисунок 6.7).

Рисунок 6.7 - Оформление линии горловины, плечевого среза и верхней части проймы переда

Ширина горловины переда: 371¢-З61=0.18Т13+Пк +ПТ

Расстояние от центра груди до вершины горловины переда:

36-16 = Т44 - (Т40 + 0.08Т13 – 0.7) - (Т36 - Т35) + ПК + ПТ – для конструкций мужской одежды.

Для женской одежды формула имеет вид-16 = Т44 - (Т40 + 0.07Т13 – 0.7) - (Т36 - Т35) + ПК + ПТ.

В этих формулах из дуги через верхнюю часть туловища Т44 вычитают длину спинки до точки основания шеи Т40 +кТ13 и расстояние от линии талии до центра груди Т36-Т35.

Из точки 361 восстанавливают перпендикуляр вверх. Точка 16 получается как результат пересечения дуги радиусом 36-16 с перпендикуляром из точки 361.

Конец плечевого среза переда получают как пересечение дуги из точки 352 радиусом 352-15 и дуги из точки 16 радиусом, равным ширине плечевого среза спинки 121-14, т.е. 16-14" = 121-14.

Глубина горловины переда откладывается вниз по линии 16-361 и равна:

16-161 = 0.195Т13 +ПК – для мужской одежды,

16-161 = 0,205Т13 +ПК – для женской одежды,

16-161 = 0,215Т13 + ПК – для детей дошкольного возраста.

Проводят перпендикуляр к линии 16-361. На пересечении его с перпендикуляром к линии 36-371' получают точку 17. Линия горловины переда методом радиусографии оформляется следующим образом:

• определяют точку пересечения продолжения отрезков 14"-16 и перпендикуляра к линии 36-371'. Получают точку 171;

• сравнивают отрезки 17-171 и 16-171. Большим из них как радиусом из точек 16 и 17 проводят дуги;

• их пересечение дает точку 172;

• из точки 172 тем же радиусом проводят линию горловины между точками 16 и 17.

Верхняя часть проймы переда оформляется аналогично верхней части проймы спинки методом радиусографии. Для этого находится точка пересечения продолжения линий 16-14" и горизонтали через точки 352 и 343. Это точка 343'. Сравнивая отрезки 14"-343' и 352-343' выбирается бóльший из них и им как радиусом проводят дуги из точек 14" и 352. Пересечение этих дуг дает точку 343". Из нее как из центра тем же радиусом оформляют верхнюю часть проймы переда.

На рисунке 6.8 представлен чертеж базовой конструкции спинки и переда, полученный по ЕМКО

Рисунок 6.8 – Чертеж базовой конструкции полочки и спинки по ЕМКО

Ширина изделия по линии талии и бедер (рисунок 6.8).Определяют величины, которые позволяют установить разницу в ширинах изделия и фигуры в области талии и бедер. Эти отрезки необходимы для оформления приталенности в области талии и выпуклости в области бедер.

Ширина изделия на линии талии: 411-470 = 0.5 Т18 + ПК + ПТ

Отрезок 470-471 – есть суммарная величина вытачек на линии талии, которая определяется графически, без расчетов, непосредственно по чертежу и распределяется на вытачки и прогибы боковых швов.

Ширина изделия на линии бедер: 511-570= 0.5 Т19+ПК+ПТ.

Если точка 570 лежит вправо от линии полузаноса, то отрезок 57-570 необходимо добавить в области боковых швов или в вертикальных рельефах.

Оформление линий исходных модельных конструкций (ИМК) одежды различных силуэтов (варианты)

В зависимости от степени прилегания на отдельных конструктивных уровнях различают прямой, полуприлегающий и прилегающий силуэты, а также силуэт «трапеция», свободный и др. Для оформления силуэтных линий этих вариантов исходных модельных конструкций изделий выделяют следующие этапы построения:

· построение и оформление среднего среза спинки;

· построение и оформление боковых срезов спинки и переда;

· оформление вытачек на талии;

· оформление низа изделия.

Силуэтная форма создается за счет выбора прибавок, а также за счет количества, места расположения и оформления вертикальных линий членения спинки и переда. Наиболее распространенными являются изделия, имеющие три продольных шва: два боковых шва и средний шов спинки. У двухшовных изделий отсутствует средний шов спинки.

При построении исходных силуэтных модельных конструкций, на основе базовой конструкции, построенных на основе методик конструирования, в частности, на основе ЕМКО необходимо:

· установить вариант оформления среднего среза для разрезной или неразрезной спинки (см. раздел….);

· определить место расположения вершины бокового среза на отрезке ширины проймы 33-35;

· провести исходную линию для расположения боковых срезов спинки и переда;

· оформить линию бокового среза спинки и линию низа спинки;

· оформить боковой срез переда;

· определить место расположения талиевых вытачек на спинке и переде;

· оформить линию низа переда.

Исходной информацией для оформления прогибов боковых срезов и вытачек на линии талии является суммарный раствор вытачек по талии ΣВт (отрезок 47-470) и суммарное расширение изделия на уровне бедер ΣВб (отрезок 57-570).

ΣВт = (Сг3 +Пг) – (Ст + Пт)

ΣВб = (Сб + Пб) - (Сг3+ Пг),

где Сг3 – полуобхват груди третий;

Ст – полуобхват талии;

Сб – полуобхват бедер;

Пг, Пт, Пб - прибавки на свободное облегание, соответственно, по линиям груди, талии, бедер.

Распределение ΣВт между прогибами боковых срезов и вытачками на талии производится после вычета прогиба среднего среза спинки и может быть следующим:

· 0,5 ΣВт – прогиб боковых срезов;

· 0,2 ΣВт – раствор задней вытачки на спинке;

· 0,15 ΣВт – раствор боковой вытачки на переде;

· 0,15 ΣВт - раствор передней вытачки на переде.

Однако может быть и другое распределение в зависимости от желаемого восприятия силуэта, вида изделий, величины суммарного раствора вытачек. Длины талиевых вытачек устанавливаются таким образом, чтобы их начало и конец не доходили до уровня груди и бедер на 3.0 ÷ 5,0 см. Вытачки и боковые срезы оформляются плавными линиями.

Прямой силуэт характеризуется одинаковой шириной изделия на линии груди, талии, бедер и низа. Прямой силуэт в изделиях может быть разных вариантов в зависимости от силуэтной формы изделия не только на основных конструктивных уровнях (груди, талии, бедер), ни и в плечевой области:

· узкий прямоугольник со спрямленной линией плеч;

· расширенный прямоугольник с незначительным удлинением линии плеча;

· квадрат с округлой, значительно удлиненной линией плеча;

· прямая форма с четким расширенным плечевым поясом и зауженным низом.

Для создания необходимого прилегания в области талии в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов проектируют талиевые вытачки. Обычно с учетом размера изделия проектируют одну (две) вытачки на спинке и одну (две) на полочке. Их называют (задняя, передняя и боковая).

Часто требуется, чтобы в изделиях боковой шов не был виден со стороны спинки или со стороны переда. Поэтому для прямого силуэта его смещают к середине проймы или в сторону спинки незначительно. Для полуприлегающего и прилегающего силуэтов боковой шов смещается в строну спинки значительно, т.к силуэт переда часто создается за счет рельефов.

На рисунке 6.9 приведены варианты оформления боковых срезов для различных силуэтов и видов одежды.

Рисунок 6.9 Варианты оформления боковых срезов в исходных модельных конструкциях

Среднюю линию спинки в конструкциях прямого силуэта строят с отведением по линии талии (скосом) 0,75-2,5 см. Прогиб по талии в боковых швах отсутствует или незначительный. Исходная линия для оформления бокового среза спинки располагается параллельно отведенному среднему срезу спинки. В других силуэтах, если прогиб на талии значительный, добавляются талиевые вытачки.

При оформлении исходных модельных конструкций кроме боковых швов и среднего шва спинки могут быть оформлены продольные рельефы на спинке и переде. Рельефные швы имеют не только декоративное, но и конструктивное значение. Их используют для придания более плавной формы изделиям прилегающего и полуприлегающего силуэтов.

Обычно рельефные швы и вытачки (плечевая, нагрудная, вытачки по линии талии) совмещают.

Характерным для изделий с рельефами является расширяющийся к низу силуэт по боковым швам и по линиям рельефов. При любом положении вытачек и швов необходимо следить за их равномерным распределением по всей ширине изделия. На рисунке 6.10 приведены примеры оформления типовых вариантов исходных силуэтных конструкций.

Рисунок 6.10 Варианты построения и оформления типовых силуэтных конструкций различных видов одежды

Оформление линии низа деталей исходных модельных конструкций должно быть таковым, чтобы обеспечивалось сопряжение деталей и их частей по линии низа. Линия низа должна быть плавной. Так как спереди в изделиях учитывается нижний баланс, линия низа переда понижается на 1-1,5 см в зависимости от размера и вида изделия.

Линия входа в типовой боковой карман горизонтального положения проектируется параллельно линии низа переда. Типовое положение такого кармана для мужского пиджакаприведено на рисунке 6.10.