 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Отделка в нагретом масле
|
|
Окончательная отделка детали совершается в нагретом масле. Засовываем деталь в машинное масло. Я брал обычное индустриальное масло «И-40». Почему именно в нем? А оно под рукой оказалось. Нагреваем кастрюлю с маслом до 110 градусов по Цельсию. Температуру нагретого масла обязательно контролировать термометром. Масло нагревается очень быстро. Без контроля при помощи термометра можно легко перегреть масло. А сильно перегретое масло может быть неполезно для нашего покрытия.
У меня однажды случилось такое: после оксидирования в горячем щелочном растворе (химическое оксидирование промышленное) я засунул деталь в кастрюлю с маслом и начал греть. Температуру не контролировал. Думал, что это необязательно. Определить на глаз, как сильно нагрелось масло, невозможно. Масло грелось, грелось, потом вдруг начало дымить. Я явно перегрел масло в кастрюле. Я выключил газ, вынул деталь (это был затвор МР654К), дал остыть, протер ветошью, смотрю на деталь – и глазам своим не верю: цвет воронения изменился! Был черный-черный, а стал грязно-темно-коричневый. Отвратительный цвет, скажу я вам. Это такой у меня практический опыт был. Чтобы подобного у вас не было, контролируйте температуру горячего масла с помощью термометра.
Промасливание длится около десяти минут. А потом можно извлечь промасленные детали из горячего масла и дать им остыть. Я вообще оставляю на плите горячую кастрюлю с маслом, и не трогаю ее, пока все не остынет.
Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она, из-за своей большой вязкости, плохо заполнит поры оксидной пленки.
Последние, завершающие аккорды нашей эпопеи: протираем деталь ветошью и тащимся (а заодно и балдеем). Вот теперь все, это уже конец работе: деталь полностью готова!
P.S. Тут один прикол иногда случается: некоторые экспериментаторы кипятят деталь не в индустриальном масле, а в моторном. Если вы на это решитесь, вас ждет неприятный сюрприз - будет чудовищный смород и вонища неописуемая. Вонючий скунс в этом случае отдыхает. Подумайте десять раз, прежде чем начать газовую атаку
Потайной прижимной винт
Простейший способ сделать своими руками потайной прижимной винт - это отпилить выпирающую часть и выпилить ножевкой паз для закручивания. Важно правильно правильно подобрать длину винта (чтобы не отпилить слишком мало или слишком много, в идеале винт должен быть с поверхностью магазина на одном уровне), для этого нужно прижать баллон до упора и сделать отметку, а потом по ней уже и отрезать. Можно доработать место среза нождачкой и заворонить.
Альтернатива: Зайдите в любой автомагазин и поищите болт или шпильку с подходящим диаметром и резьбой (10 мм диаметр, шаг 1 мм). Останется только отпилить два кусочка высотой 13 и 11 мм. С одной стороны сделать пропил ножовкой на 1-1,5мм (для отвертки), а с другой стороны высверлить небольшое углубление (для надежной фиксации баллона). Короткий винт для импортых 12-граммовых баллонов, длинный для отечественных 7-граммовых баллонов.
Инструкция по полной разборке
В принципе, ничего сложного полная разборка и сборка МР654 не представляет. Аналогичный процесс с ПМ представлен в многочисленных изданиях “Наставления по стрелковому делу”, которые так же можно найти и в Интернете.
Думаю, что детально описывать этот процесс не стоит. Но некоторые нюансы, присущие только МР654 и, соответственно, не рассмотренные в “Наставлениях”, я хотел бы осветить.
Итак, приступим. Для полной разборки пистолета вам понадобиться отвертка с прямым шлицем и предмет, напоминающий шило или тонкую отвертку. Лучше всего воспользоваться штатной протиркой для ПМ, но она есть не у всех. Да-да, не стоит удивляться – полная разборка ПМ осуществляется с применением инструмента, хоть всего для двух операций. Еще вам потребуются прочные плоскогубцы и изолента – это уже дополнение для разборки МР654. Неплохо также иметь под рукой нейтральное оружейное масло и ветошь.
1. Вынимаем магазин.
2. Оттягиваем спусковую скобу вниз и перекашиваем ее в сторону.
3. Отводим затвор в крайнее заднее положение, приподнимаем вверх, чтобы он вышел из направляющих на рамке, и удерживая затвор, снимаем его движением вперед.
4. Придерживая курок пальцем, плавно спускаем его с боевого взвода.
5. Вращательным движением снимаем со ствола возвратную пружину.
6. Плавно спускаем курок с боевого взвода.
7. Носиком протирки (шила или тонкой отвертки) поддеваем загнутый хвостовик пружины шептала и снимаем ее кончик с гребня затворной задержки.
| 
|
8. Поворачиваем шептало вокруг его оси до совмещения лысок на цапфах шептала с пазами в рамке.
9. Вынимаем шептало и затворную задержку движением вверх.
10. С помощью отвертки откручиваем финт фиксации оболочки рукоятки и вынимаем его из углубления.
| 
|
11. Движением назад снимаем оболочку рукоятки.
12. Сдвигаем вниз фиксатор боевой пружины и отделяем его от рамки.
| 
|
13. Движением вниз вынимаем боевую двухперую пружину.
14. Поворачиваем курок вперед до совмещения лысок на его цапфах с отвертными пазами на рамке и отделяем его от рамки.
| 
|
15. Вынимаем из рамки спусковую тягу с толкателем и движением вправо выводим ее ось из ответного отверстия спускового крючка.
| 
|
16. Движением вперед вынимаем спусковой крючок.
17. Обматываем ствол в районе дульной части 3-4 витками изоляционной ленты.
18. Крепко беремся за рукоятку и зажимаем ствол через изоленту плоскогубцами.
19. Резким движением против часовой стрелки страгиваем ствол с резьбы. Движение должно быть резким и уверенным, чтобы сорвать кернение ствола. Неплохо смазать место соединения ствола с приливом рамки проникающей смазкой типа WD40.
20. Придерживая втулку ствола, выкручиваем полностью ствол. Вывернутый ствол произведет на вс удручающее впечатление. Непонятно почему, но та часть ствола, которая скрывается в приливе рамки имеет характерные следы ржавчины, обильно сдобренные консервационной смазкой на заводе. Если в первые 2-3 года не снимать с пистолета ствол, сделать это потом будет проблематично.
21. После снятия втулки вынимаем пружину спусковой скобы с гнетком.
22. Вынимаем штифт спусковой скобы и снимаем спусковую скобу.
23. Берем затвор и проворачиваем предохранитель по часовой стрелке до тех пор, пока его зуб не окажется напротив ответного выреза в стенке затвора.
24. Движением влево извлекаем предохранитель.
25. Вытряхиваем ударник с тыльной части затвора. Внимание! Запомните положение ударника в его канале. Вырез должен находиться внизу справа, если смотреть на затвор со стороны курка.
Это, собственно, все. Все детали я рекомендую тщательно вытереть промасленной ветошью. После чего можно приступать к сборке пистолета, не забывая смазывать трущиеся пары жидким оружейным маслом.
1. Вставляем спусковую скобу в паз и закрепляем ее штифтом.
2. Вставляем пружину спусковой скобы в рамку гнетком вперед.
3. При помощи втулки ствола утапливаем пружину спусковой скобы (это удобно сделать, уперев втулку верхней частью об край стола). Пружина там достаточно упругая, поэтому придется немного помучиться.
4. Удерживая втулкой ствола пружину, вкручиваем на место ствол.
5. Оттягиваем вниз спусковую скобу и вставляем в пазы спусковой крючок.
6. Возвращаем скобу на место.
7. В проушину спускового крючка вставляем спусковую тягу.
8. Возвращаем на место курок.
9. Устанавливаем боевую пружину и, прижав ее пальцем к рамке, надеваем ее фиксатор. Внимание: тонкое перо пружины должно подпирать толкатель спусковой тяги, широкое – войти в ответное углубление снизу курка.
10. Устанавливаем на рамку оболочку рукоятки и закручиваем фиксирующий ее винт. Докрутив винт до упора, поверните его на полоборота против часовой стрелки. Шлиц винта должен располагаться либо вертикально, либо горизонтально, так как в этом случае винт будет зафиксирован от произвольного раскручивания подпружиненным зубом, входящим в один из четырех продольных пазов на головке винта. Если винт закрутить до упора и не отпустить, то широкое перья боевой пружины будут испытывать повышенные нагрузки на излом и боевая пружина достаточно быстро выйдет из строя.
11. Устанавливаем затворную задержку, совместив отверстие в ней с отверстием в левой стороне рамки.
12. Вставляем в эти отверстия шептало (носиком к курку), совмещаем лыску на противоположном конце оси шептала с ответным пазом на рамке и утапливаем этот конец внутрь рамки.
13. Носиком протирки одеваем загнутый хвост пружины шептала на верхнюю часть затворной задержки.
14. Вставляем в затвор ударник.
15. Вставляем в затвор предохранитель и, поворачивая его против часовой стрелки, фиксируем его в положении “огонь”.
16. Надеваем на ствол возвратную пружину узким концом к “патроннику”.
17. Возвращаем на место затвор. Внимание: на некоторых пистолетах для этого надо оттянуть вниз спусковую скобу.
Проверьте работоспособность ударно-спускового механизма и предохранителя.
Инструкция по разборке магазина
Магазин МР654 объединяет в себе боеприпасы (стальные шарики ВВ) и “метательный заряд” в виде 7-ми или 12-ти граммового баллончика с углекислым газом (СО2). Именно конструкция магазина, долговечность уплотнительных шайб и колец и качество изготовления “железа” вызывают нарекания пользователей. И если пистолету МР654 вменяют в вину нарезной ствол (хотя в 2004 году ствол наконец-то стал гладким, но не на всех пистолетах) и неудачную конструкцию прокладки между стволом и передней стенкой магазина, то все остальные шишки сыплются исключительно на магазин. Конечно, его конструкция далека от совершенства, но технически отсталой ее тоже назвать сложно. Скорее всего магазину подходит эпитет “сырой” - то есть отличная задумка воплотилась в экономически выгодном в производстве, но обладающем рядом недостатков устройстве.
Перечислять эти недостатки смысла нет – они общеизвестны. Для их исправления требуется время, желание и наличие металлорежущих станков.
Не блещут высоким качеством и уплотнительные элементы. Часть из них сделана из резины весьма среднего качества. Другая часть выполнена из ПВХ-пластиката, которому до совершенства еще дальше, чем резине. Именно из-за качества даже после небольшого настрела (свыше1000 выстрелов) магазин начинает стравливать газ. Иногда газ выходит сразу из магазина нового пистолета. Конечно, в утечках газа не всегда виновны уплотнители, но на новом пистолете в 99% утечек на их совести.
И опять же в 9 случаях из 10 устранить утечку газа можно простой заменой уплотнителей. Десятым случаем станет замена седла клапана или самого клапана, для чего последние необходимо приобрести отдельно. А полный комплект прокладок для магазина предусмотрительно уложен производителем в коробку вместе с новым пистолетом.
Для разборки магазина вам потребуются всего два инструмента:
1. Ключ-крест из комплекта поставки;
2. Мощная силовая отвертка с прямым (минимум 10 мм) и узким (не более 1 мм) жалом.
Итак приступим. Предварительно следует убедиться в наличии запасных уплотнителей и отсутствии в магазине шариков и баллона СО2. При попытке разобрать магазин с проколотым полным баллоном вы рискуете остаться никому нафиг ненужным инвалидом с клапанным узлом вместо глаза.
1. Выкручиваем и вынимаем поджимной винт.
2. Открутить винт кольца поджимного винта и отделить от последнего винт кольца и само кольцо.
Примечание: я использую винт под отвертку, поэтому на фотографиях “настоящего” комплектного винта нет.
| 
|
3. Вставить ключ-крест отверткой с прорезью в центре в ответные пазы на седле клапана и выкрутить его против часовой стрелки. Выкручивать седло стоит аккуратно, так как на него изнутри давит через клапан его пружина.
4. Извлечь из камеры клапан, пружину клапана, металлическое кольцо и кольцо-уплотнитель.
5. Вставить силовую отвертку в ответный паз на надбаллонном винте. Резко стронуть винт против часовой стрелки.
6. Придерживая верхнюю часть магазина, выкрутить надбаллонный винт до тех пор, пока верхняя часть магазина не отделится от него. Извлечь винт полностью из нижней части магазина можно лишь сняв уплотнительное кольцо с него.
7. Извлечь тонким концом отвертки из комплекта надбаллонную прокладку-шайбу из полости надбаллонного винта. Постарайтесь не повредить иглу.
8. Из отверстия под надбаллонный винт извлечь круглую сеточку. Сеточка не допускает проникновения в клапанный узел фрагментов колпачка баллона и твердых включений, которые могут встречаться в газе.
9. Извлечь из верхней части магазина подаватель.
10. Извлечь из нижней части магазина пружину подавателя.
Это все. Магазин полностью разобран. Уплотнитель седла клапана завальцован и простой замене почти не подлежит (необходимо развальцовывать трубку под шток). Теперь необходимо как следует вычистить его и сменить уплотнители. Сборка производится в обратном порядке:
1. Вставить в нижнюю часть магазина пружину подавателя.
2. Вставить в верхнюю часть магазина подаватель.
3. Вставить в нижнюю часть магазина надбаллонный винт и наживить на него новое уплотнительное кольцо.
4. Вставить в отверстие под надбаллонный винт в верхней части магазина защитную сеточку.
5. Соединить верхнюю и нижнюю части магазина и аккуратно закрутить надбаллонный винт. При закручивании уплотнительное кольцо должно полностью войти в ответное расширение в верхней части магазина. Оно не должно быть зажато между верхней и нижней частями.
6. Уложить на дно клапанного узла новую прокладку из ПВХ.
7. На прокладку аккуратно уложить металлическую шайбу.
8. Наживить на клапан пружину и вставить клапан пружиной вперед в камеру.
| 
|
9. Сменить на седле клапана резиновое кольцо-уплотнитель.
10. Наживить седло клапана на шток клапана и, сжав пружину клапана, аккуратно закрутить седло. При закручивании седла прокладка-уплотнитель должна войти в ответное расширение в верхней части магазина.
11. Наживить кольцо на поджимной винт и зафиксировать кольцо винтом кольца.
12. Вкрутить поджимной винт в ответную резьбу в нижней части магазина, предварительно смазав резьбовое соединение жидким оружейным маслом.
Закручивать седло клапана и надбаллонный винт следует полностью до упора.
Если вы используете отечественные 7-ми граммовые баллоны, то раньше всех “умирает” уплотнительное кольцо внутри переходника, замена которого никаких трудностей не вызывает. Чтобы продлить срок службы этой прокладки, следует примерно на каждый 5-ый отечественный баллон смазывать уплотнитель силиконовой смазкой. Если силиконовой смазки под рукой нет, можно использовать жидкое оружейное масло. Правда, смазывать им уплотнитель придется чаще.
Для продления жизни остальных уплотнителей на носик каждого пятого баллона необходимо наносить каплю жидкого оружейного масла.
Чистка, уход за оружием
Если оружие влажное, на нем скопился водяной конденсат, то протрите его насухо тканью. Затем производите визуальный осмотр: проверьте нет ли ржавчины, сколов, трещин. Для очистки оружие разбирать нет необходимости, весь этот комплекс мер можно провести и на собранном экземпляре. Нам понадобятся: шомпол, куски чистой ткани, ветошь, деревянные заостренные палочки и смазка. Смазку следует купить специальную для пневматики. Весь процесс чистки оружия должен быть представлен в инструкции к оружию. Мы лишь общими словами опишем принцип чистки пневматического оружия.
Начинаем чистку всегда со ствола. Нарезные стволы более прихотливы, нежели гладкие, т.к. на них остаются свинцовые частицы. Производим чистку ствола сначала шомполом, а затем ветошью насухо. Ветошь следует менять раза 2-3, чтобы добиться идеальной чистоты. Затем наносим чуть-чуть смазки на ствол. Главное не переборщить! Все, ствол готов.
Затем протираем все остольные узлы механизма. Смазка ударно-спускового механизма производится через 1500-2000 выстрелов. Тут тоже нельзя наносить много смазки, т.к. это будет только скапливать грязь. И еще, если на оружии есть деревянные детали, то надо предотвратить попадание смазки на них.
Оригинал: www.oruzhenosez.ru
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 869 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
